Vins, vignobles et vignerons.

Après avoir entendu que le cours du homard avait fortement baissé en cette fin de mois d’août, Thierry Meyer a sauté sur l’occasion pour demander à son ami Jean-Philippe Guggenbuhl s’il lui serait possible de concevoir un menu autour de ce noble crustacé.
Bien évidemment, le chef cuisinier de la Taverne Alsacienne n’a pas hésité à relever le défi.
C’est ainsi, qu’à peine remis de mes émotions bourguignonnes, je me retrouve en compagnie d’une dizaine de membres de l’Oenothèque Alsace pour un nouveau festival gustatif arrosé par une sélection de belles bouteilles sorties pour la plupart des caves personnelles des convives.


Pour l’apéritif et pour accompagner la bisque de homard maison :

Ermitage Ex Voto 2001 – Guigal : le nez s’ouvre sur des notes oxydatives assez tenaces mais après cette première impression un peu inquiétante le vin se révèle dans toute sa beauté : des arômes de fruits jaunes, de génoise vanillée, de miel, une bouche onctueuse qui prend progressivement un beau volume et une allonge remarquable.

Corton Charlemagne 2001 – Matray-Dubreuil : le nez est discret, fin et très pur sur la noisette et le miel, la bouche joue plutôt sur un registre fin et élégant que sur le volume et la puissance…un dandy plein de classe !

Clos Windsbuhl Chardonnay 1994 – Zind-Humbrecht : le nez est expressif bien qu’un peu déroutant par son registre qui s’ouvre sur des notes de sardine à l’huile et le beurre frais avant de prendre une allure un peu plus conventionnelle avec des fruits jaunes et un léger vanillé, la bouche est puissamment aromatique, l’acidité est longue et pointue et la longueur assez étonnante.

Gewurztraminer G.C. Furstentum 1991 - Blanck : le nez est aérien et très élégant avec une belle palette sur les fleurs et le pomelo bien mûr, la bouche est dotée d’une belle puissance, le moelleux et la fraîcheur sont en harmonie, la longue persistance signe la qualité de ce beau vin.

La bisque goûteuse à souhait et les morceaux de homard qui y nageaient se sont parfaitement entendus avec le Corton Charlemagne, un allié naturel pour ce plat, mais également avec l’Ermitage qui, après des débuts difficiles (Thierry a failli le mettre à l’évier…) a affirmé une classe tout à fait remarquable.
Pour moi, le Clos Windsbuhl avait trop de personnalité pour être servi avec un repas et le gewurztraminer, bien que très beau, n’était pas à sa place sur ce plat.


Pour accompagner la petite salade homard et cèpes :

 

Côtes du Jura Chardonnay 2007 – Ganevat : le nez est fin, pur et précis sur les fruits blancs frais, la bouche est fraîche, droite avec une grande profondeur.

Pinot Gris Letzenberg 2006 – Adam : le nez s’ouvre sur le sous-bois et le champignon blanc mais de jolies notes de citron confit s’imposent progressivement, la bouche est riche, volumineuse et bien équilibrée.

Clos du Zahnacker 2007 – Cave de Ribeauvillé : le nez est pur, complexe et séduisant avec des notes de froment, des nuances un peu biscuitées et quelques touches florales, la bouche est parfaitement équilibrée, la finale est longue et agréablement fraîche.

Puligny Montrachet 1°Cru Les Referts 2000 – Carillon : quelques notes de réduction très fugaces laissent rapidement la place à une belle palette associant citron confit et notes pierreuses (silex, craie), la puissance en bouche est impressionnante, beaucoup de gras, une acidité droite et profonde et longueur aromatique remarquable.

Chignin Bergeron La Cigale 2005 – Quénard : le nez est agréable et très direct sur les fruits jaunes (mirabelle, abricot), la bouche est bien balancée, équilibre tonique et très jolie longueur aromatique.

5 très beaux vins face à un plat exceptionnel : le splendide Puligny dans la force de l’âge joue l’harmonie absolue, l’étonnant Clos du Zahnacker donne plutôt dans le contre-chant mais le duo fonctionne superbement…dommage pour les autres bouteilles qui restent un peu dans l’ombre des 2 précédentes, notamment le chardonnay de Ganevat qui mérite pleinement sa place parmi l’élite des vins blancs.
 

Pour accompagner le demi homard rôti sur légumes en ratatouille :

 

Schoffweg 2005 – Deiss : le nez est assez agréable avec des arômes de confiture de coing qui évoluent peu à peu vers un profil franchement oxydatif, la bouche est ronde et suave avec un moelleux qui monopolise la finale.

Pinot Gris Jubilée 1995 – Hugel : le nez est marqué par les petits fruits rouges (fraise des bois notamment), des notes grillées et légèrement fumées apportent une belle complexité à l’ensemble, l’équilibre en bouche est très fin, la finale est longue et élégante.

Riesling Kappelweg V.T. 2000 – Rolli-Gassmann : le nez est superbe avec un fruité très gourmand sur les agrumes confits et l’ananas, complété par une touche vanillée, la bouche allie maturité, fraîcheur et grande profondeur aromatique.

Puligny Montrachet 1°Cru Sous le Puits 1995 – Leflaive : le nez trahit l’oxydation, la bouche très fatiguée confirme hélas le diagnostic…ce vin est passé.

L’incroyable riesling Kappelweg 2000 a subjugué l’assistance et a écrasé la concurrence (certes un peu diminuée) sur ce met succulent. Cette bouteille, qui n’est pas encore en vente au domaine, nous a offert un véritable festival gustatif sur ce crustacé rôti…un grand moment !


Pour accompagner la salade de fruits exotiques :

Gewurztraminer Ostenberg SGN 2007 – Loew : le nez est pur, élégant et déjà bien ouvert sur un fruité charmeur, la bouche est onctueuse mais la finale garde une belle fraîcheur minérale.
Une pépite de la Couronne d’Or dans sa prime jeunesse :déjà séduisant mais avec un très grand potentiel d’évolution.
 

Pêle-mêle, les bouteilles de la soirée…

Mille mercis à Thierry Meyer pour sa géniale initiative et bravo à Jean-Philippe Guggenbuhl pour sa créativité culinaire.

Merci à Eric pour les photos.

 

Face à cette météo d’août aux accents automnaux et à la perspective d’une rentrée des classes qui s’approche à pas de géant, cette petite virée en terre bourguignonne tombe à pic pour éviter la petite déprime de fin de vacances. Toujours en compagnie de Martial, un collègue que je suis en train de convertir à ces saines pratiques œnophiliques, nous partons pour 2 jours de visites et de dégustations dans le vignoble de la Côte de Nuits à la Côte Châlonnaise.
Des problèmes d’emploi du temps nous ont contraints de serrer un peu le programme en oubliant le Mâconnais et le Beaujolais…mais j’ai la ferme intention d’y retourner à la fin de l’automne…Parole d’alsacien !

Jour 1

deux étapes classiques en Côtes de Nuits et une première visite en Côte Châlonnaise.

Domaine Hervé Murat à Concoeur

L’atmosphère un peu humide de cette fin août exacerbe les couleurs de ces vignes prestigieuses sur les coteaux au bord de la petite route qui nous mène de Vosne-Romanée à Concoeur : la vue est belle mais cela reste une bien maigre consolation face à triste météo qui nous accompagne durant cette première journée.
Arrivés dans ce charmant hameau des hautes côtes, nous retrouvons Hervé Murat (déjà la quatrième année…) pour découvrir sa production sur 2008 et 2009. L’exploitation s’agrandit peu à peu et l’espace fait cruellement défaut mais un projet de nouvelle construction est en cours : sa réalisation durant l’année à venir permettra à ce jeune vigneron de travailler dans des locaux plus fonctionnels et d’envisager sereinement le développement de son domaine. C’est dans un chai climatisé nouvellement aménagé pour stocker les bouteilles et les barriques qu’Hervé Murat nous convie pour une visite verre en main de sa production.


Nous commençons par déguster les vins du millésime 2008 en bouteilles :

Hautes Côtes de Nuits Les Herbues : le nez est ouvert et très gourmand sur la griotte, la bouche est charpentée, finement tannique avec une acidité longiligne, la finale est fraîche et marquée par des arômes de griotte et de réglisse.
Bien structuré mais très facile d’accès, les 15% de fût neuf apportent du velouté sans pervertir la pureté du fruit. Joli vin !

Chambolle Musigny Les Echezaux : le nez est discret et élégant sur un registre associant le sous-bois et les fleurs, la bouche est pleine de suavité, fraîche et délicatement acidulée elle nous offre un beau retour floral et une finale longue et légèrement boisée.
Elaboré avec des raisins achetés, ce vin plein de chair et de charme tient son rang et est promis à un bel avenir.

Morey Saint Denis : le nez est ouvert et bien intense avec des arômes de fruits noirs, d’épices et de fumée, la bouche est puissante avec de la chair et du velouté, la finale est bien longue, légèrement fumée et boisée.
Elaboré avec des raisins achetés, ce Morey est déjà très expressif, malgré sa matière concentrée, il flatte le palais et se boit avec une facilité déconcertante..


Morey Saint Denis 1° Cru Les Charrières : le nez est discret, fermé avec des nuances torréfiées, la bouche est ample et puissante, la longue finale révèle de belles notes épicées.
L’élevage marque encore un peu cette cuvée solidement charpentée, dotée d’un potentiel d’évolution évident.

Nous enchaînons par un tour d’horizon du millésime 2009 encore en cours d’élevage :

Hautes Côtes de Nuits Le Clos Duc : le nez est marqué par l’élevage avec ses arômes boisés et torréfiés, la bouche est charpentée, pleine de puissance et de rondeur, la finale est d’une longueur surprenante.
Prélevé sur une barrique neuve, cette cuvée du Clos Duc est l’une des 3 références de Hautes Côtes de Nuits qu’Hervé Murat proposera sur le millésime 2009 : c’est plein de richesse et empreint d’une certaine douceur…attention, gros séducteur en perspective !

 Beaune 1° Cru Les Tuvilains : le nez est bien ouvert avec des notes de tabac blond et de caramel, la bouche est soyeuse, ample et pleine d’énergie, avec une palette toujours très « amsterdamer », la finale très longue s’enrichit de nuances épicées.
Un très belle cuvée, qu’Hervé Murat a récupéré pour ce millésime (après le superbe 2005), rond, velouté, charmeur…très beau tout simplement !
 

Morey Saint Denis 1° Cru Les Charrières : un nez qui s’ouvre sur des notes de réduction et d’élevage (torréfaction et boisé délicat), la bouche est volumineuse avec beaucoup de gras et de puissance, la finale est très belle et révèle une palette aromatique naissante pleine de promesses.
Un vin prélevé sur un fût neuf, marqué par l’élevage mais avec une bouche vraiment prometteuse…un gros calibre en gestation !


Pour finir Hervé Murat nous débouche une bouteille de son premier vin produit sous son nom, c’est un Hautes Côtes de Nuits 2005 : le nez est assez replié sur lui-même, avec un peu de persévérance on y trouve de subtils arômes de fruits noirs, la bouche est charnue, d’un toucher très agréable, la finale possède une belle allonge.
Les 2005 ne sont pas au mieux en ce moment mais ce HCN se présente à nous avec une belle structure et une palette naissante très intéressante. Une bouteille à carafer si on veut en profiter aujourd’hui, mais le mieux serait d’attendre encore un peu…


Avec ces 2008 irréprochables et ces 2009 très prometteurs, Hervé Murat peut avoir confiance : ses projets d’installation comme exploitant à temps plein sont en très bonne voie.
Sa gamme de vins commence à avoir une très belle allure : 3 cuvées en HCN et quelques jolies références sur la Côte de Nuits, le tout travaillé avec beaucoup de sensibilité et de précision…une adresse toujours aussi recommandable !

Domaine Castagnier à Morey-Saint-Denis

Avec son patrimoine familial riche en terroirs prestigieux et son activité de négoce qu’il a lancée depuis 2009, Jérôme Castagnier propose une gamme de vins époustouflante. Il n’en fallait pas moins pour que ce passionné de musique lâche un peu ses cuivres pour se retrouver entre les bois des barriques qui garnissent sa cave à Morey-Saint-Denis.
Après une première visite mémorable où la barre qualitative avait été placée très haut nous voici à nouveau le verre à la main dans l’attente de quelques belles envolées sensorielles en compagnie de ce jeune vigneron plein d’enthousiasme et de générosité.

Nous commençons cette séquence de dégustation par un petit tour de chauffe avec quelques vins en bouteilles :

Aligoté 2007 : le nez est frais, floral, aérien avec des notes miellées, la présence en bouche est vive et rafraîchissante.
Une entrée de gamme qui tient son rang et qui offre un excellent rapport Q/P…en nous rappelant que Morey possède de beaux terroirs à vins blancs où même un cépage comme l’aligoté prend une dimension gastronomique.

Bourgogne Grand Ordinaire Rosé : le nez est frais et bien complexe, les petits fruits rouges ouvrent le bal suivis par des nuances un peu exotiques, la bouche est vive et légère avec une finale très fraîche.
Une appellation boudée par les buveurs d’étiquette mais un joli vin très polyvalent à table : récolté sur une parcelle et soumis à un pressurage direct très doux après 2 heures de macération ce rosé constitue une belle alternative à ces bibines sudistes qui inondent les terrasses en été.


Notre visite se poursuit dans le chai où Jérôme Castagnier nous propose des échantillons du millésime 2009 prélevés uniquement sur des barriques neuves.

 
Une partie du chai à barriques du domaine Castagnier

Chambolle Musigny : le nez est très gourmand avec un fruit très pur (framboise), la bouche est élégante, le fruit croque, la matière est dense et la finale garde une très belle fraîcheur.
Le millésime marque la structure, plus riche qu’en 2008, mais l’indispensable élégance est au rendez-vous : Chambolle reste Chambolle.

Gevrey Chambertin : le nez est complexe et expressif sur le fruit (cassis, griotte), les épices (clou de girofle) et une légère touche fumée, la bouche possède un joli gras, une opulence presque douce mais un fond bien charpenté.
Bien ouvert et presque plus féminin que le Chambolle, un peu déroutant par rapport aux idées reçues sur le gevrey mais quel beau vin !

Morey Saint Denis Cuvée Gabin : le nez est complexe, presque un peu mystérieux, avec sa palette très profonde sur les fruits rouges et les épices (poivre blanc), la bouche est charnue et dotée d’une structure assez carrée,  la finale est évidemment très longue et marquée par des senteurs de terre humide.
Une superbe cuvée choisie pour célébrer la naissance du fiston…c’est sûr, 2009 sera un très grand millésime chez les Castagnier !

Charmes Chambertin : le nez s’ouvre sur des notes torréfiées rapidement remplacées par une palette très agréable où on peut reconnaître la griotte et le noyau de cerise, la bouche est puissante avec du volume et une grande minéralité qui soutient longuement le vin en finale.
Alliance parfaite entre suavité et puissance : on ne s’appelle pas Charmes-Chambertin pour rien !

Echezeaux : le nez est discret et complexe, les fruits rouges mûrs se montrent timidement avant des notes florales persistantes, la bouche est dense, profonde et toujours très minérale.
Tout en retenue mais avec une complexité au niveau de la palette comme au niveau de la structure qui ne trompe pas : c’est un grand vin !

Clos Saint Denis : le nez s’ouvre sur de puissantes notes de poudre à canon, les arômes très gourmand de cerise burlat suivent et s’imposent peu à peu, la bouche est ample, veloutée et la finale est très longue.
Encore dominée par l’élevage la matière subtile et gourmande de ce vin demande encore du temps pour s’affirmer…un Grand Cru pour esthètes patients.

Clos de la Roche : le nez intense de fruits rouges domine un fond aromatique minéral très raffiné, la bouche est sphérique mais la présence minérale (terre, graphite, craie) reprend progressivement le dessus pour s’imposer durant la finale.
Une alliance fruit/terroir du plus bel effet et une longueur en bouche qui ne laisse aucun doute : ce vin est bien né. Quel régal !

Clos de Vougeot : le nez est ouvert et racé sur un registre fruité et floral (violette), la bouche est riche et mûre avec des tanins fins et serrés et un fruité profond, la finale est incroyable, longue, florale et minérale.
Pas la peine de chercher d’autres mots, ce vin est déjà grandiose !

 
Une barrique de Clos de Vougeot 2009…ah si nous avions eu une remorque !!!

Grands Echezeaux : le nez s’ouvre à nouveau sur des notes de poudre à canon (un peu comme le Clos Saint Denis) mais les arômes de torréfaction (moka et cacao amer) et de fruits rouges prennent rapidement le relais, l’équilibre en bouche est une perfection et la longueur aromatique est inimaginable.
Le Clos de Vougeot est un sommet absolu…là on est au delà. Je ne cherche même plus à comprendre !

Pour terminer ce tour de cave d’anthologie, nous revenons vers notre point de départ où nous attendent quelques bouteilles mystère :

Le premier vin joue dans un registre suave et fruité avec une bouche à l’équilibre superbe et un beau potentiel de séduction…je me lance « Chambolle ? » Notre hôte me fait les gros yeux : c’est un Grand Cru et c’est le vin préféré de son épouse, c’est un Charmes-Chambertin 2008.
Encore une c… comme ça et je sens que mon nom va disparaître de la liste des clients du domaine…mais bon, après la puissance explosive des 2009, ce retour sur la finesse peut dérouter et demande quand même un petit recalibrage du palais

 

Le deuxième flacon anonyme nous livre un vin ouvert, épicé et très minéral (craie et graphite) avec une bouche ronde, soyeuse et charnue dotée d’une longue finale finement poivrée. Je crois reconnaître les caractéristiques des crus de Morey, mais je décide (lâchement) de laisser parler mon collègue qui ressent les mêmes impressions que moi… Gagné, c’est le Clos de la Roche 2008
Un vin dont la race transcende le millésime : la filiation avec le grand 2009 est une évidence.

Le troisième est épanoui et très complexe, fruits, épices et violette sont au rendez-vous, la bouche est ample, sphérique avec un velouté incomparable et une longueur finale exceptionnelle. Fastoche : c’est le Clos de Vougeot 2008
D’un millésime à l’autre, cette parcelle du haut du Clos, dans le secteur du Grand

Maupertuis, produit un vin exceptionnel !

Nous terminons cette longue séance par un grand cru blanc du négoce Jérôme Castagnier :
Corton Charlemagne 2008 : le nez est ouvert sur des notes de fruits blancs et de craie, la bouche allie opulence et minéralité sur une structure acide très large, la finale sur le citron confit et la pâte sablée est très longue.
Une version accessible, généreuse et superbement balancée de ce cru mythique.

Jérôme Castagnier aime les beaux terroirs et se consacre avec passion à son beau métier de vigneron pour nous proposer une gamme de vins de très haute tenue.
Son travail à la vigne est exemplaire : taille sévère, vendanges vertes si nécessaire, effeuillage sélectif pour bien aérer les raisins et traitements influencés par les principes de la bio-dynamie. En cave le niveau d’exigence est maximal, tri et égrappage complet de la vendange, fermentations sans intrants, élevage en barriques (neuves à 40%), sans filtration ni collage et sulfitage très léger (4cl par barrique).
La dégustation des crus sur fûts neufs révèle des jus puissants dont le profond marquage du terroir domine facilement l’élevage. Après les assemblages les vins nous livrent des expressions tout en finesse et en pureté de leurs prestigieuses origines…Du grand art vous dis-je !

Merci à Jérôme Castagnier de nous avoir convié une nouvelle fois pour ce voyage extraordinaire parmi ces terroirs et ces crus sublimes !

Domaine Masse à Barizey

Nous terminons cette première journée par une visite au domaine Masse à Barizey.
La coqueluche chalonnaise de DC se trouve dans un petit hameau que même un GPS peine à repérer mais bon, cette petite virée dans les collines au dessus de Givry est tout à fait charmante…ne boudons pas notre plaisir !
Ce sont M. et Mme Masse, les parents des actuels exploitants, qui nous reçoivent : en cette fin août, ces jeunes vignerons profitent de la disponibilité de ces derniers pour s’accorder quelques jours de repos avant le coup de chaud des vendanges.

Nous commençons par déguster les vins des millésimes 2007 et 2008 en bouteilles :

Givry Clos de la Brûlée blanc 2007 : le nez est fin et discret sur les fruits blancs (groseille, pomme granny), la bouche est vive, citronnée, la finale marquée par quelques notes de noisette et de longueur moyenne.
Un chardonnay fringant qui joue sur le registre de la vivacité et du fruit.

Bourgogne Côte Chalonnaise Vieilles Vignes 2008 : le nez franc et direct livre des arômes de fruits rouges, la bouche est assez rustique avec une présence tannique assez sévère.
Une matière encore anguleuse qu’il faudra laisser s’assagir un peu.

Givry Clos de la Brûlée rouge 2007 : le nez pinote agréablement avec un fruité mûr (cassis) et un léger fumé, la bouche est charmeuse, le fruit reste bien croquant sur une structure très soyeuse.
Un profil olfactif joliment typé et une belle tenue en bouche…un séducteur !

Givry Champ Lalot 2007 : le nez est profond et flatteur avec de beaux arômes de fruits noirs (cassis, griotte), la bouche est ronde et charnue, les tanins sont souples et veloutés, la cerise noire persiste longuement en finale.
Richesse et longueur aromatique, matière concentré et structure harmonieuse…cette cuvée prend position au sommet de la gamme.

Givry En Veau-Vieilles Vignes 2008 : le nez est complexe avec ses notes de cerise noire, d’épices, son boisé fin et un léger fumé, la bouche n’est pas en reste avec une structure solide, un fruité pur et une belle fraîcheur en finale.
Le millésime change mais le niveau qualitatif reste, voilà pour moi la seconde très belle cuvée du domaine.

La suite de la dégustation se passe dans le nouveau chai où séjournent les vins de 2009.

 
Une partie du nouveau chai avec les barriques de vins de 2009, un aménagement superbe !

M. Masse nous propose un petit tour d’horizon sur ce millésime, qui, en Côte Chalonnaise aussi, est annoncé comme très réussi.

Givry Clos de la Brûlée blanc : le fruit est charmeur et plein de gourmandise, la bouche est ronde avec une matière dense et soyeuse.

Givry Clos de la Brûlée rouge : le nez est riche, plein de fruit, la bouche est veloutée, ample avec une finale bien longue.

Givry Champ Lalot : le nez est pur et puissant sur le cerise, la bouche est élégante, charnue mais avec une fraîcheur réjouissante en finale.

Givry En Veau-Vieilles Vignes : le nez s’ouvre sur des notes un peu végétales mais très rapidement on se régale avec de beaux arômes de fruits rouges, la bouche est très belle, le gras, la soie et la fraîcheur construisent une structure parfaitement équilibrée.

Ces vins du millésime 2009 se caractérisent par un fruité puissant tout en laissant une très belle impression de richesse et d’équilibre en bouche : des vins plaisir à encaver sans hésiter.

Passer des cuvées d’élite de la Côte de Nuits aux crus de la Côte Chalonnaise ressemble à un grand écart mais il faut bien reconnaître que ces Givry tiennent bien leur rang en offrant une vraie typicité et un beau rapport Q/P.
Avec des locaux professionnels fonctionnels et bien tenus, des terroirs intéressants et un travail exigeant à la vigne et en cave, le domaine Masse se positionne clairement parmi les références dans ce vignoble chalonnais et mérite amplement sa place dans le carnet d’adresses de l’oenophile.

N'oubliez pas de découvrir le Pèlerinage en Bourgogne 2010 - Jour 2

LE KESSLER SELON…

Le choix de ma dixième étape ne fut pas chose aisée, surtout qu’après le dernier Grand Cru de la Couronne d’Or, me voici de retour dans le Haut-Rhin, avec tous ces terroirs merveilleux servis par des vignerons pleins de talent…il y a vraiment de quoi hésiter !
Après avoir éliminé (pour le moment) les têtes d’affiches comme le Rangen, le Brand et autres Schoenenbourg qui n’ont pas forcément besoin d’être mis en lumière, il reste malgré tout un grand nombre de possibilités…
Je vais donc me laisser porter par le souvenir des dernières rencontres mémorables avec des rieslings Heisse Wanne de la maison Dirler-Cadé pour choisir de me rendre du côté de Guebwiller pour étudier de plus près le Grand Cru Kessler.

 
Le coteau du Kessler vu de Bergholtz

Bien des choses ont déjà été écrites sur ces terroirs et un angle d’approche original et intéressant est à priori difficile à définir…mais je vais quand même essayer de relever le défi.
Je vous propose de me suivre dans mes ballades personnelles avec un peu de théorie (le socle nécessaire à une bonne compréhension), des documents photographiques et surtout des rencontres avec les vignerons qui travaillent dans ces parcelles classées.
Bon, ça je l’avais déjà dit…mais c’est pour les nouveaux.

 
Guebwiller est une ville de près de 12000 habitants, située au sud-ouest de Colmar, au pied des Vosges et de son point culminant, le Grand Ballon, appelé d’ailleurs également le Ballon de Guebwiller.

 

L’entrée de la vallée de Guebwiller avec le Grand Ballon au fond et la pente vertigineuse du Kitterlé sur le côté.

Cette petite ville marque l’entrée du Florival, nom poétique de la vallée de la Lauch, que Flurandus, un moine du XI° siècle, décrivait ainsi : « Salut, ô Florival, tu es presque rivale du paradis, avec tes collines fécondes et tes coteaux que les pampres de la vigne recouvrent ».

 

La Lauch, un torrent qui descend des crêtes vosgiennes et qui traverse Guebwiller.

Même si, comme pour de la plupart des sites du piémont vosgien, les origines de cette ville remontent aux carolingiens, l’histoire de Guebwiller est intimement liée à celle de l’Abbaye de Murbach. C’est en 774 que Gebunvillare est mentionnée pour la première fois dans un acte de donation en faveur de cette abbaye : il s’agit alors d’un simple domaine agricole qui attendra quelques siècles avant de devenir une ville. En effet, ce n’est qu’au XII° siècle qu’une cité médiévale prendra forme autour de l’église Saint Léger et du château Burgstall.

 
L’église romane Saint Léger de Guebwiller.

Fortifiée au XIII° siècle avec la construction d’un mur d’enceinte, Guebwiller, devenue capitale administrative de la principauté de Murbach, compte 1350 habitants en 1394.
La domination de cette institution religieuse sur la ville ne prendra fin qu’avec la Révolution Française.
Comme bien d’autres communes viticoles alsaciennes, Guebwiller n’a pas été épargnée au cours de son histoire : entre le XIV° et le XVII° siècle, les invasions se sont succédées semant leur lot de malheurs et de destructions. Malgré tout, le patrimoine historique et architectural de cette ville reste remarquable aujourd’hui et offre au promeneur curieux de nombreux vestiges qui témoignent de son riche passé.

L’étrange blason de Guebwiller : crée au XVI° siècle, il représente un bonnet albanais, choisi probablement pour rendre hommage aux nombreux travailleurs immigrés venus de ce pays pour prêter main forte aux les vignerons d’antan.

A l’aube du XIX° siècle apparaissent les premières entreprises textiles qui vont prospérer jusqu’au milieu du XX° siècle. Actuellement, seule la société NSC (Nicolas Schlumberger et Cie) perpétue cet héritage en construisant des machines-outils spécialisées pour la filature.
Idéalement placée à l’entrée de cette belle vallée et dotée d’un patrimoine architectural exceptionnel, Guebwiller se tourne peu à peu vers le tourisme.

 

Le musée du Florival installé dans une des nombreuses maisons canoniales de Guebwiller.

Avec ses 3 églises, toutes d’un style différent (roman, gothique et néo-classique), son Hôtel de Ville datant de 1585, les vestiges des fortifications et du château de Burgstall (XIII°), le château Neuenburg (XVIII°) restauré en 1850, les maisons canoniales du XVIII° siècle…, le visiteur féru d’histoire et d’architecture sera comblé.

L’église Notre Dame de Guebwiller, en grès comme de nombreux bâtiments de la ville.
 

Le touriste plus sportif pourra profiter des magnifiques chemins de randonnée ou des superbes espaces VTT entre plaine, vignoble et montagne.
Pour l’œnophile, la région est vraiment exceptionnelle, car, ne l’oublions pas, avec pas moins de 4 Grands Crus sur son ban communal, Guebwiller est la cité viticole alsacienne la plus richement dotée en terroirs classés. Paradoxalement, il n’y a que très peu d’exploitations vigneronnes dans la ville : pour trouver une cave à visiter, il faut se rendre dans l’un des charmants villages voisins, où les bonnes adresses ne manquent pas (Orschwihr ou Bergholtz par exemple).

 
Au pied du Kessler, le village de Bergholtz

Il y a quelques années, la municipalité a décidé de rendre un hommage marqué à son vignoble lors du Festival des Grands Crus d’Alsace organisé aux Dominicains, avec au programme récitals, spectacles et dégustations.

De style gothique, l’église des Capucins accueille de nombreux concerts durant l’année.
 

Le Grand Cru Kessler se situe au nord du finage de Guebwiller, sur le flanc est de la colline Unterlinger, à une altitude variant de 300 à 390 mètres.

Des parcelles dans la partie sud du Kessler.

Sa superficie totale est de 28,53 hectares et ses parcelles relativement pentues, orientées sud-est, jouxtent le Grand Cru Kitterlé dans la partie haute et les Grands Crus Saering et Spiegel dans la partie basse.

La délimitation du Grand Cru avec en bas les quartiers nord de Guebwiller et en haut à gauche
les premières maisons du village de Bergholtz.

Le nom Kessler, qu’on traduit littéralement par « chaudronnier » évoque la configuration générale en forme de cuvette de ce Grand Cru. Le vallon qui se dessine en son centre constitue un véritable régulateur thermique dans la mesure où, en plus de la barrière vosgienne qui l’isole des vents d’ouest, ce terroir est naturellement protégé des courants d’air froid venant du nord et de la vallée de Guebwiller.

  La partie centrale du Grand Cru.

Sur le plan géologique  ce Grand Cru fait partie de la famille des terroirs gréseux : des colluvions de grès Vosgien du Bundsandstein et un peu d’argile recouvrent un affleurement linéaire de calcaire du Muschelkalk. Le sol et le sous-sol du Kessler, sont épais et tendres avec une structure sablonneuse assez homogène même si on peut y identifier d’autres dépôts minéraux plus ou moins abondants selon les endroits.

Le sol du Kessler : du sable gréseux avec plus ou moins de cailloux.
 

Le cœur de ce Grand Cru est constitué par une cuvette qui est cadastrée sous le nom de « Heisse Wanne » (« cuve chaude »). C’est cette dénomination qui est à l’origine du nom Kessler (par sa référence au chaudron).

 
La « Wanne » au centre du Grand Cru.

La vigne trouve sur ce terroir un environnement particulièrement favorable : les raisins atteignent leur maturité plus tôt qu’ailleurs, les rendements sont naturellement très faibles (30 à 40 hl/ha) et la grande qualité des fruits est d’une constance remarquable quels que soient le cépage ou le millésime. « Tout se passe comme si le terroir s’équilibrait de lui-même » affirment les vignerons locaux. De plus, grâce aux brumes matinales favorisées par la morphologie de ce terroir (toujours la forme en cuvette), le botrytis se développe assez facilement dans les vignes du Kessler et permet l’élaboration des prestigieuses cuvées de Grains Nobles. Comme le dit Alain Freyburger « Le paradoxe de ce terroir est que, tout en étant très précoce, le Kessler permet de retarder les vendanges jusqu’au mois de décembre pour ne récolter que le sublime nectar ».

Une parcelle dans la partie haute du Kessler : terrasses et murets en grès rose.

Sur le plan historique, on sait que ce terroir a été remarqué dès le VIII° siècle par les moines de l’abbaye de Murbach. Les princes-abbés qui se succédèrent à Guebwiller ont œuvré sans relâche pour donner à leurs vins la place qu’ils méritent au sommet de la hiérarchie alsacienne. En 1575, l’écrivain humaniste, Sébastien Munster parlait de Guebwiller en ces termes : « Cette ville assise à la gueule des montagnes abonde en vignes et est sujette à l’abbé de Murbach qui y fait là souvent sa résidence » (Cosmographia Universalis)
En 1394, le nom de Kessler est mentionné pour la première fois par écrit dans des documents administratifs.
Un dicton du XVI° siècle affirme que « Dans le Rangen de Thann, la Wanne de Guebwiller et le Brand de Turckheim pousse le meilleur vin du pays » : ce témoignage de la sagesse populaire marque la reconnaissance de l’indiscutable grandeur de la Wanne – l’autre nom du Kessler – qui trouve une place de choix dans ce trio de terroirs prestigieux.
Depuis 1830, la récolte de ce lieu-dit est vinifiée à part et commercialisée sous le nom Kessler ou Wanne : près de 150 ans avant les lois sur les Grands Crus les vins de ce fameux terroir de Guebwiller ont été des précurseurs dans la reconnaissance de l’élite alsacienne.
Bien entendu, le Kessler fera partie de la première sélection de terroirs classés en 1975 (décret d’application en 1983)… et ce n’est que justice !

Au niveau de la viticulture, ce Grand Cru, présenté comme un terroir assez facile à travailler (cf. plus haut) est exploité par une poignée de vignerons très sensibles à préservation des sols. « Notre ligne de conduite obéit au souci d’assurer la pérennité du vignoble ». assure Alain Freyburger.

Sur les pentes du Kessler : un tapis végétal dense et diversifié.

La conduite de la vigne sur ce coteau traduit ce souci de façon assez explicite : enherbement, bio-diversité végétale, labour dans les rangs et au niveau du cavaillon…

 

L’inter-cep est travaillé malgré la pente.

On sent une belle harmonie dans cet environnement préservé où les fleurs s’épanouissent, les lézards prolifèrent et la vigne y rencontre un terroir propice à une maturation sereine.

 

Une rencontre impromptue au pied du Kessler

Le gewurztraminer est le cépage le plus planté sur ce Grand Cru : comme l’affirme Mireille Walker, la sommelière du restaurant Aux Armes de France à Ammerschwihr, « En dégustant les gewurztraminer du Kessler, nous sentons que ce cépage est heureux dans ce terroir gréseux ».Le pinot gris profite également très bien de la qualité de ce terroir et le riesling peut donner des résultats exceptionnels si les rendements sont contrôlés : ce cépage occupe souvent les parcelles du secteur haut, plus pentues et moins riches en argile.
Les vins du Kessler sont à la fois puissants et fins avec un équilibre sucre/acidité d’une grande élégance qui se révèle pleinement après quelques années de garde.
Comparés à leurs voisins du Kitterlé au caractère montagnard parfois un peu rude, Alain Freyburger présente les vins du Kessler comme des « gentlemen affables ».
Les gewurztraminers sont puissants mais toujours élégants avec une palette aromatique épicée qui s’épanouit et persiste très longuement en bouche.
Les rieslings sont plus secrets, plus subtils avec une structure droite et une profondeur aromatique incomparable.

Un microclimat qui donne une belle richesse, un sol gréseux qui appelle la finesse et des vignerons qui travaillent en harmonie avec ce grand terroir… une association idéale pour concevoir de très grands vins !

 

Les pentes de la partie nord du Kessler.






…JEAN-PIERRE DIRLER

 

Le domaine Dirler-Cadé se trouve à Bergholtz, un charmant village situé au pied de la colline Unterlinger, à quelques kilomètres au nord de Guebwiller.

 

Une grande maison vigneronne avec un portail toujours grand ouvert…

  … et un caveau qui accueille les visiteurs du lundi au samedi.

En cette fin août, les actuels exploitants Jean et Ludivine Dirler sont partis en famille pour une petite semaine de congés bien mérités, c’est donc Jean-Pierre Dirler, le papa toujours présent et actif au domaine, qui m’accueille dans le caveau de dégustation pour répondre à mes questions sur ce Grand Cru.

  Cosy et chaleureux, le coin-dégustation du domaine Dirler-Cadé.

Comment définir ce terroir ?

Jean-Pierre Dirler possède un dossier extrêmement complet sur les caractéristiques géologiques des deux terroirs voisins, le Kessler et le Saering : cette étude scientifique est une source de renseignements d’une grande précision pour comprendre l’infinie complexité du vignoble alsacien. Il s’avère que le Kessler possède un sous-sol de sables gréseux, plus ou moins profond, qui repose sur une couche rocheuse compacte. Vers le bas, la roche-mère est de nature calcaire alors que dans les parcelles hautes et dans celles dans la Wanne on trouve une sous-couche de nature schisteuse.
« C’est un terroir drainant où les racines plongent facilement en assurant un apport hydrique et minéral régulier à la vigne » Au niveau de la Wanne la couche arable est la moins épaisse (90 centimètres) alors que dans le secteur bas les terrains sont plus profonds et plus riches en argiles. « La partie haute du Grand Cru qui se trouve dans le prolongement du Kitterlé est pauvre et presque exclusivement gréseuse ».
Des analyses pédologiques plus précises relèvent deux éléments spécifiques au Kessler : l’absence quasi-totale de calcaire et une richesse peu commune en potassium.
Au niveau du microclimat, ce terroir est protégé des vents violents « mais il reste quand même bien aéré » préservant naturellement les raisins de la pourriture, noble ou non. Dans ces conditions, les V.T. réussissent bien mais les S.G.N. sont beaucoup plus difficiles à réaliser.
Par sa forme concave, la Wanne présente des variations de l’exposition assez conséquentes  « Notre parcelle de riesling est idéalement placée face au sud ».

Quels sont les cépages les mieux adaptés ?

« Le riesling se plait dans les parties hautes, pauvres et très pentues », alors que les sols plus profonds, plus argileux du bas de coteau sont généralement plus favorables aux pinots gris et aux gewurztraminers. D’après Jean-Pierre Dirler le muscat est le seul cépage qui ne réussit pas sur ce terroir « ce cépage donne des vins lourds et pâteux sur le Kessler »…tout à l’opposé du style qu’il recherche.


Quels caractères spécifiques ce terroir transmet-il aux vins ?

Dans cette configuration si particulière qui voit 4 Grands Crus placés côte à côte, la question du lien au terroir se pose tout naturellement. Jean-Pierre Dirler est catégorique : « lorsque nous dégustons notre production, nous nous rendons compte chaque année qu’on ne peut pas confondre un Spiegel, un Kitterlé, un Saering ou un Kessler, ce sont des vins vraiment différents ».
Ceci dit, Jean-Pierre Dirler ne pense pas qu’il soit possible de déterminer des marqueurs aromatiques propres à un Grand Cru « l’effet millésime et la main du vigneron sont des éléments plus déterminants que la nature du terroir pour construire le profil aromatique d’un vin ».
Les Kessler se distinguent par leur charpente minérale puissante, car le grès transmet une grande salinité aux vins : « il suffit de sucer un fragment de grès ramassé dans nos vignes pour percevoir les notes salées et ce goût de roche qu’on retrouve dans les vins ».
Pour préciser les caractéristiques de ses Grands Crus, ce vigneron fait surtout référence à leur qualité gastronomique : « nos vins sont conçus avant tout pour accompagner un repas ».
Les rieslings du Kessler sont puissants, gras et complexes avec un fruit souvent bien mûr, ils se marient idéalement avec les crustacés alors que les rieslings du Saering s’associent plutôt avec des poissons marins et ceux du Spiegel s’épanouissent en compagnie d’un poisson de rivière.
Les gewurztraminers du Kessler, opulents et solidement charpentés, font merveille sur les desserts aux fruits et même sur le chocolat, ceux du Saering moins exubérants et plus épicés accompagneront la cuisine exotique.
Les vins du Kessler sont taillés pour la garde : 5 ans pour qu’ils expriment la subtilité du terroir et plus de 10 ans pour atteindre la pleine maturité... à condition bien qu’ils réunissent 3 conditions essentielles au vieillissement « le bon état sanitaire de la vendange, une belle acidité et une matière concentré ».


Y-a-t-il dans votre mémoire de vigneron le souvenir d’un vin mythique sur ce Grand Cru ?

Malgré sa très longue expérience de vigneron et de dégustateur, Jean-Pierre Dirler ne remonte pas trop loin dans le temps pour choisir ses coups de cœur. Il choisit de me parler de 3 vins goûtés récemment :
- le riesling Heisse Wanne 1995 : « une perfection dans l’équilibre, la référence absolue »
- le riesling Kessler 2000 : issu d’un assemblage des raisins de la Wanne et des autres parcelles sur le Grand Cru, « il commence sa phase de pleine maturité, il est puissant et charpenté et se comporte magnifiquement à table ».
- le riesling Heisse Wanne 2006 : encensé par la presse spécialisée et les guides : « une référence pour l’année certes, l’effet drainant du Kessler a bien joué son rôle, le vin est net et très agréable à déguster mais trop riche à mon goût… ».


Quelles perspectives pour ce terroir ?

C’est le domaine Schlumberger qui possède la majeure partie du Kessler (environ 25 hectares sur 28,5) et qui a la main mise sur la gestion locale du Grand Cru, « mais cela se passe plutôt bien entre cette grande maison et les quelques vignerons qui se partagent le reste de la surface ».
La famille Dirler qui milite pour le respect des sols et de l’écosystème dans les vignes se fait entendre de plus en plus dans les débats sur l’avenir du vignoble de Guebwiller « même une grande maison comme Schlumberger évolue peu à peu dans ce sens, c’est encourageant ».
En ce qui concerne les débats actuels sur les vins d’Alsace, le domaine Dirler défend une conception très claire : le vigneron est le maître d’œuvre dont le travail doit permettre au cépage d’exprimer au mieux son terroir. « La conception graphique de nos étiquettes symbolise en quelque sorte notre idée du vin : le nom du vigneron bien en évidence, puis le nom du terroir, le lieu-dit, le cépage et le millésime ».

Jean-Pierre Dirler n’est que très peu convaincu par les cuvées issues d’une complantation « dans le temps, la Wanne était complantée, nous y réalisions un vin agréable mais sans personnalité, sans l’expression minérale de ce terroir »… rien à voir avec les superbes rieslings qui y naissent aujourd’hui !
Pour ce qui est de la communication sur ce Grand Cru on constate que depuis quelques années, l’engouement de la presse spécialisée pour les vins du Kessler (dans les guides d’achat ou les revues gastronomiques) fonctionne comme un excellent vecteur de reconnaissance nationale et internationale. Jean-Pierre Dirler apprécie pleinement le phénomène mais regrette quelque peu que cette mise en lumière refoule au second plan ses autres Grands Crus, dont il connaît et apprécie les qualités : « le succès actuel des vins du Kessler est justifié mais n’oublions pas pour autant les autres terroirs de Guebwiller, ils sont tout aussi aptes à produire de très grands vins ». A bon entendeur….


Les vins du domaine : quelle conception ?

Crée en 1871, le domaine est aujourd’hui exploité par Jean Dirler, représentant la 5° génération de la famille fondatrice, et par son épouse Ludivine, fille de Léon Hell-Cadé, un vigneron de Guebwiller. A partir du millésime 2000, l’exploitation a repris les parcelles des parents de Ludivine et le domaine a pris le nom actuel de Dirler-Cadé.
Bien évidemment, Jean-Pierre Dirler et son épouse sont restés très actifs et secondent leur fils et leur belle-fille, notamment en accueillant la clientèle au caveau ou en présentant leurs vins sur les salons en France et à l’étranger.
Aujourd’hui le domaine possède 18 hectares de vignes dont 42% sur les 4 Grands Crus de Guebwiller (2,5 hectares sur le Kessler).
5 autres lieux-dits (Schimberg, Belzbrunnen, Schwartzberg, Bux et Bollenberg) sont vinifiés à part et complètent l’impressionnante gamme du domaine Dirler-Cadé : plus de 30 cuvées par millésime !
Ceci dit, c’est un choix assumé du domaine « c’est une démarche difficile mais fondamentale pour respecter et mettre en valeur l’identité de chaque terroir ».

Au niveau de la viticulture, le domaine Dirler-Cadé est en culture bio-dynamique depuis 1998. Intrigué par les pratiques d’Eugène Meyer, un vigneron de Bergholz en bio-dynamie depuis 1969 (le plus ancien d’Alsace) et sensibilisé par un cycle de formation sur la préservation des sols à Rouffach, Jean-Pierre Dirler n’a pas hésité à soutenir pleinement son fils Jean et sa belle-fille Ludivine dans leur décision de travailler leurs vignes en bio-dynamie. « Nous avons fait un essai sur quelques parcelles (1 hectare en tout) en 1996, pour prendre conscience des problèmes que cette pratique allait poser, puis nous avons étendu la bio-dynamie à l’ensemble du domaine en 1998 ».
Malgré quelques soucis d’ordre matériel « le labour à cheval sur des parcelles pentues est parfois très difficile », Jean-Pierre Dirler est très satisfait de cette démarche « en plus de l’effet sur la préservation des sols, la qualité des raisins est beaucoup plus régulière avec la bio-dynamie…mais ne me demandez pas pourquoi ! La seule chose que nous constatons depuis des années, c’est que ces pratiques sont efficaces, laissons aux scientifiques le soin de trouver des explications à cela… ». L’exigeant cahier de charge de la bio-dynamie est donc appliqué sur l’ensemble de la surface viticole du domaine Dirler-Cadé depuis plus de 10 ans.
L’effeuillage est pratiqué à la main sur toutes les vignes du domaine car cela permet de l’adapter à chaque parcelle « notre effeuillage est sélectif selon l’orientation de la parcelle, cela nous permet de contrôler mieux la maturation des raisins. Nous voulons éviter l’excès de richesse et le déficit en acide malique qui rendraient les vins trop plats ».
Le moment des vendanges est fixé en tenant compte à la fois des résultats d’analyse des prélèvements et des impressions laissées par la dégustation des raisins « le sucre ne fait pas tout, ce sont les pépins et les peaux qui doivent être mûrs ».

A niveau des vinifications, les raisins sont triés avant de passer dans l’un des 2 pressoirs pneumatiques du domaine. Le travail en cave est très traditionnel, les Dirler n’adoptent pas de position dogmatique sur les pratiques œnologiques : « notre objectif est de faire le meilleur vin possible avec la matière première dont nous disposons ». Les levurages sont pratiqués exceptionnellement si nécessaire (en 2006 par exemple), les sulfitages sont très faibles mais jugés indispensables à la bonne santé du vin, les élevages se font sur lies sans bâtonnage dans des contenants en inox (3/4) et en bois (1/4). Les mises se font au domaine au cours du mois de juin : « nous sommes adeptes des mises précoces qui laissent toujours un peu plus de CO2 dans le vin et nous permettent de limiter le sulfitage ».
Pour les vins moelleux (VT et SGN) les fermentations sont arrêtées par réfrigération des cuves : « c’est le verdict du palais qui détermine le moment où nous décidons de boquer les fermentations pour obtenir le meilleur équilibre possible sur chaque cuvée ».

Le domaine Dirler produit environ 100000 bouteilles par millésime : 50% partent à l’export dans le monde entier (Europe, Japon, Australie…) mais presque un tiers du chiffre d’affaires est réalisé par les ventes au caveau. C’est une juste récompense pour ces vignerons qui, malgré une notoriété bien assise, consacrent encore beaucoup d’énergie et de temps pour bien accueillir leurs clients de passage. Bravo !

 

Les Stammtisch du domaine Dirler... on s’y attablerait volontiers !

Et dans le verre ça donne quoi ?


Pour illustrer notre discussion sur les terroirs de Guebwiller, Jean-Pierre Dirler me propose de déguster en parallèle des vins du Kessler et du Saering.
Evidemment, je me laisse faire… la tentation est bien trop forte pour ne pas s’autoriser une petite modification du protocole habituel !

Riesling G.C. Saering 2008 : le nez est aérien, fin et floral avec quelques notes d’agrumes mûrs, la bouche est dense, l’acidité est profonde et pure et la finale bien longue offre une palette fraîche sur la craie et le citron.
Une cuvée pleine de charme et doté d’un redoutable pouvoir de séduction avec une structure élégante et un équilibre de funambule.

Riesling G.C. Kessler 2008 : le nez est discret et très pur sur le fruit mur et les zestes d’agrumes, la bouche est charnue avec de la richesse et une belle concentration, une acidité pointue et longue soutient admirablement la finale.
Un riesling avec une matière très puissante, encore un peu sauvage aujourd’hui, mais l’avenir lui appartient…

Riesling G.C. Kessler-Heisse Wanne 2008 : un nez pur et très élégant sur le fruit mûr et le miel, la bouche volumineuse et ample possède beaucoup de gras et de salinité, la finale est très longue et la sensation minérale véritablement hors du commun.
Puissant et riche ce riesling grandiose repose sur une trame minérale d’une profondeur que j’ai rarement rencontrée. Une claque absolue !!!

 
Orientée plein sud, la parcelle de riesling de la Heisse Wanne se trouve derrière le menhir en grès

Gewurztraminer G.C. Saering 2008 : le fruité est très élégant sur les agrumes mûrs, le vin envahit la bouche tout en douceur et en finesse dans un équilibre très gourmand, la finale est fraîche et digeste.
Un gewurztraminer de haute couture avec une structure parfaitement équilibrée (malgré les 18g de SR). Un vin taillé pour la haute gastronomie.

Gewurztraminer G.C. Kessler 2008 : le nez est riche et généreux avec une palette complexe sur les fruits mûrs (abricot, banane) complétés par des notes plus exotiques et légèrement épicées, la bouche est d’une puissance inouïe, la matière est concentrée et riche, une salinité profonde apporte fraîcheur et longueur à la finale.
Un peu à l’image du riesling issu du même terroir, ce gewurztraminer est un vin riche (32g de SR) et ultra-puissant, plein d’une énergie encore trop exubérante…mais quel potentiel !
 

Gewurztraminer G.C. Kessler 2007 : le nez est discret, subtil sur un registre exotique (mangue), la bouche est riche (52g de SR) avec des arômes de fruits confits, une texture veloutée et une finale très minérale qui donne un équilibre très digeste à l’ensemble.
Ce gewurztraminer possède à la générosité bien assumée et bien intégrée dispose d’un pouvoir de séduction redoutable : se boit, se reboit, se re-reboit vraiment tout seul !l

Gewurztraminer G.C. Saering V.T. 2007 : le nez est délicat et complexe, la palette associe de subtils arômes d’agrumes confits, de miel d’acacia et de rose, la bouche est opulente, mais le gras trouve un bel équilibre avec la minéralité, la finale est longue et sapide.
A peine plus riche que le vin précédent (54g de SR) ce gewurztraminer est plus épais et plus massif tout en conservant un fond de fraîcheur, grâce à une présence saline vraiment intense. Magnifique équilibre !

Gewurztraminer G.C. Kessler V.T. 2006 : le nez s’ouvre sur des notes d’humus mais un beau fruité confit et très gourmand prend le relais rapidement, la bouche est veloutée et richement parfumée (orange confite et épices douces), la persistance aromatique est très longue.
Un gewurztraminer harmonieux, ouvert et plein de volupté (74g de SR)… beaucoup de classe ! Associé à du chocolat ce vin fait merveille avec ses aromes d’agrumes qui résonnent superbement. Une alternative aux Portos et autres Maury très originale et riche en saveurs…il faut absolument essayer !

Gewurztraminer G.C. Kessler V.T. 2007 : le nez est pur, profond et très complexe sur les fruits mûrs et le poivre blanc, la bouche est opulente et parfaitement équilibrée avec un fruité exotique qui se développe au palais, la petite touche acidulée et poivrée de la finale nous laisse une sensation de fraîcheur réjouissante.
Une grande puissance et un équilibre idéal pour ce gewurztraminer, qui s’offre à nous aujourd’hui avec beaucoup de classe mais qui sera surement grandiose dans quelques années.


Pour conclure, un petit bilan sur cette dixième expérience de visite approfondie d’un terroir Grand Cru (attention je risque de me répéter…) :

-    Une fois de plus, j’ai pu vérifier que la convivialité et la disponibilité des vignerons alsaciens ne sont pas une légende. Encore mille mercis à Jean-Pierre Dirler pour son accueil.

-    J’ ai renforcé ma conviction qu’une bonne compréhension d’un vin passe évidemment par la dégustation mais s’enrichit considérablement si on fait la démarche d’aller sur place, sentir l’énergie des terroirs où il naît et rencontrer les gens qui le conçoivent…je ne boirai plus jamais des Kessler comme avant !

-    Le Kessler est un terroir qui engendre des vins assez surprenants : les équilibres toujours très élégants se construisent souvent autour d’une synergie entre la richesse de la matière produite par le microclimat chaud et aéré et la puissance minérale hors du commun apportée par le sous-sol de sables gréseux. Flatteurs par leur générosité immédiate ces crus méritent vraiment d’être attendus (8 à 10 ans selon J.-P. Dirler) pour atteindre le niveau d’harmonie et de complexité qui les rend uniques et qui témoigne de leur grandeur.

-    Jean-Pierre Dirler est un personnage un peu secret mais passionnant : dégustateur hors-pair et vigneron profondément impliqué dans la valorisation et la reconnaissance des terroirs alsaciens, il reste un personnage clé du paysage viticole de notre région. Toujours actif et animé d’une passion réelle pour ses vins, il soutient son fils et sa belle-fille dans leur quête de l’excellence.
A voir les classements du domaine Dirler dans les guides comme le BD ou celui de la RVF on est forcé de constater que ce travail porte ses fruits… Il ne vous reste plus qu’à vous faire une idée par vous-même en vous précipitant sur les fabuleux 2007, 2008 et bientôt 2009 qui vous attendent au domaine.

 
La partie centrale du Kessler.

Chambolle Musigny 2007 – Domaine Castagnier à Morey Saint Denis

Robe : rubis très clair, lumineuse.
Nez : fin, subtil et évolutif marqué par les fruits rouges (cerise, fraise) et le noyau de cerise.
Bouche : la texture est d’un velouté incomparable, la matière est charnue, les tanins sont d’une grande suavité et la palette aromatique s’enrichit avec de délicates notes de violette et de réglisse.
Une robe diaphane, un nez délicat et une structure en bouche d’une rare élégance... un Chambolle archétypique… si j’osais je parlerai de « perfection au féminin ».


Le Clos de l’Aven 2007 – Y. et F. Ayala à Montpeyroux

Robe : rubis franc avec une densité moyenne et une frange mauve.
Nez : intense et riche sur le cassis confit, le chocolat et l’amande grillée.
Bouche : l’équilibre est vraiment gourmand, beaucoup de suavité et de rondeur avec une petite touche acidulée qui relève une finale encore un peu marqués par l’élevage.
Un Coteaux du Languedoc opulent et concentré qui aurait mérité quelques années de plus en cave pour affiner sa silhouette et se construire une personnalité plus originale. Eric Supply qui croit beaucoup à ce domaine, nous a offert cette bouteille pour la soumettre à l’avis de quelques DCiens : les avis furent très partagés, à croire que ce vin n’a pas encore trouvé sa véritable identité…

Chardonnay Révélation 2009 – Les vignerons de Cers-Portirargues

Robe : jaune moyen, très lumineux.
Nez : fin et fruité sur le citron mûr et la mangue fraîche.
Bouche : l’équilibre est très frais, la palette se développe et s’enrichit de notes d’agrumes très raffinées, la finale est délicatement acidulée.
Un VDP d’Oc, charmeur et gouleyant, offert par Eric Supply, fin connaisseur de chardonnay, qui n’hésite pas à mettre en avant la qualité du travail des vignerons de sa région. La classe !

Comme chaque été, mes nombreuses visites à la Maison des Vins de l’Espiguette à Port Camargue, me permettent de faire de belles découvertes sudistes :

- une sélection de 3 vins conseillés par Jean-Sylvain, un caviste incollable sur les crus du Languedoc

 

Une petite niche réservée aux cuvées prestige de la Maison des vins de l’Espiguette.

Bergerie de l’Hortus Classique 2009 – J. Orliac à Valflaunes

Robe : jaune moyen, bien brillant, avec des reflets verts.
Nez : direct et agréable sur les fruits blancs accompagnés de quelques notes florales.
Bouche : la structure est avenante, la palette aromatique s’oriente vers des nuances plus exotiques (ananas), l’équilibre reste bien frais, la finale assez courte est marquée par une petite amertume.
Un VDP du Val de Montferrand blanc léger, gourmand et bien désaltérant issu d’un assemblage de roussane, chardonnay, viognier et sauvignon …la série des vins d’été commence plutôt bien !


Les Augustins Les Bambins 2008 – SARL Les Augustins à Saint Mathieu de Tréviers

Robe : rubis profond, dense, avec une frange bleutée.
Nez : un fruité mûr et expressif dominé par la mûre confite, les épices douces s’invitent après quelques minutes d’aération.
Bouche : une matière juteuse et croquante, bien équilibrée malgré une certaine richesse, la finale est délicatement réglissée.
Un Coteau du Languedoc Pic Saint Loup qui séduit par un fruité magnifique et une belle buvabilité. Issu d’un assemblage de syrah et de grenache ce joli vin descend tout seul sous le soleil de Camargue !


Château Montner Premium 2008 – Les Vignerons des Côtes d’Agly à Estagel

Robe : rubis sombre, dense, avec une frange violacée.
Nez : fermé à l’ouverture, il livre de très beaux aromes de fruits rouges, d’épices et de boisé fin après quelques minutes dans le verre.
Bouche : gras, soyeux et charnu avec une très belle présence aromatique et une finale de longueur moyenne et discrètement boisée.
Cela fait très longtemps que je n’avais plus goûté de Côtes du Roussillon Villages mais ce très beau vin, issu d’un assemblage carignan-syrah-grenache, avec son élevage parfaitement intégré, me donne une furieuse envie d’y retourner…
Il faut aussi relever qu’à moins de 6 euros cette bouteille offre un rapport Q/P exceptionnel.



- une sélection de 3 vins conseillés par Jérôme, défenseur émérite des vins du Gard et dénicheur de bons rapports Q/P.

 
Une partie du secteur vins du Gard de la Maison des Vins de l’Espiguette

Terre des Chardons Le Bien Luné 2009 – SARL Terre des Chardons à Bellegarde

Robe : rubis très sombre, dense et épais.
Nez : un fruité explosif et complexe, fruits rouges très mûrs, prune… avec quelques touches épicées.
Bouche : rond, souple avec une texture veloutée, une palette toujours aussi fruitée et une finale bine fraîche.
Issu d’un assemblage classique de 60% de syrah et de 40% de grenache, ce Costières de Nîmes certifié Demeter, qui nous régale par son fruit d’une grande pureté et sa structure glissante et désaltérante… Attention ça descend vraiment tout seul !

Mas d’Espanet Freesia 2009 – D. Armand à Saint Mamert du Gard

Robe : jaune clair, avec des reflets argentés.
Nez : frais et fringant avec un fruité gourmand, pêche de vigne, abricot et une belle touche florale sur l’acacia.
Bouche : l’attaque est vive, le milieu souple et glissant et la finale plus nerveuse révèle des arômes de pamplemousse.
Issu d’un assemblage de 90% de viognier et de 10% de grenache blanc, cette cuvée de VDP d’Oc produite par un grand domaine de la région possède une fraîcheur réjouissante et une palette aromatique terriblement séduisante.
Vendue autour de 5 euros cette bouteille est une réelle aubaine pour étancher les soifs estivales.


Mas de la Salle Les Quatuors 2008 – Allione, Fabre et Mazer à Corbès

Robe : jaune prononcé avec des reflets dorés.
Nez : riche et complexe, il s’ouvre sur des nuances un peu oxydatives peuvent surprendre au premier abord mais le fruité revient très vite reprendre la main avec des arômes d’abricot, de coing et de miel.
Bouche : la structure est très belle, une matière riche et grasse bien équilibrée par une présence minérale bien affirmée, la finale est longue avec de beaux arômes de marron glacé.
Un vin presque « nature » généreux et d’une grande buvabilité : il peut surprendre le palais formaté mais procure un énorme plaisir à celui qui essaie de rentrer dans son univers. Ce VDP des Cévennes, issu d’un assemblage dominé par le viognier et complété par du chardonnay, du chenin et de la roussane, révèle les belles potentialités de ces terroirs du piémont cévenol… à suivre !

A l’occasion de cette nouvelle Masterclass de l’Oenothèque Alsace, une petite vingtaine d’œnophiles avait choisi d’oublier pendant quelques heures la belle météo estivale de cette fin juin pour se retrouver sur les bancs de la salle de dégustation de la maison Wolfberger à Colmar : les leçons de savoir-boire alsacien de Thierry Meyer demandent parfois des sacrifices…

Comme pour les sessions précédentes le principe des 3 thèmes d’études a été reconduit :
- Thème 1 : 3 vins pour se faire une petite idée du millésime 2009.
- Thème 2 : comment se portent les pinots gris 2005 ?
- Thème 3 : les gewurztraminers GC 2008, une grande réussite !

Alléchant non… ?

Thème 1 : 3 vins

Riesling Le Kottabe 2009 – Josmeyer à Wintzenheim : un nez pur et très agréable sur le raisin frais et les fruits blancs, la bouche est finement acidulée avec une structure ample tout en gardant un caractère désaltérant.
Les aficionados du style Josmeyer sont quelque peu déroutés par le caractère charmeur et gourmand de ce riesling… moi j’ai beaucoup aimé ce mélange de facilité et d’élégance !

Sylvaner 2009 – G. Lorentz à Bergheim : le nez s’ouvre sur des notes de champignon blanc avant de livrer quelques délicats arômes floraux, la bouche est désaltérante avec un équilibre sec et une finale très austère, un peu piquante et amère.
Un vin très serré, dont la structure ferait presque penser à un déficit de maturité… étonnant pour ce millésime !

Gewurztraminer Cuvée Saint Léon IX – Wolf berger à Eguisheim : le nez est intense avec un profil aromatique classique sur l’eau de rose, la bouche allie gras et ampleur tout en restant bien équilibrée, le marquage floral s’intensifie jusqu’en finale.
Un gewurztraminer élégant et festif, très marqué par le cépage mais avec une structure bien balancée.


2009 est un millésime chaud qui réservera de nombreuses surprises, bonnes ou mauvaises. Ce riesling et ce gewurztraminer tiennent leur rang : les matières sont puissantes et concentrées mais l’équilibre est parfaitement assuré. Le sylvaner déçoit car il y avait assurément mieux à faire sur ce millésime : le « grand A » du Domaine Schmitt ou les sylvaners du domaine Lissner goûtés récemment se sont montrés pleins de belles promesses…



Thème 2 : 6 vins

Pinot Gris K 2005 – Paul Kubler à Soultzmatt : le nez est fin et discret sur un registre floral que quelques notes de vanille et de noisette enrichissent agréablement, la bouche est ample avec un beau gras et une finale marquée par le bois.
Malgré le caractère un peu bourguignon de cette cuvée qui peut dérouter le puriste, ce pinot gris procure un réel plaisir à la dégustation.

Pinot Gris Tradition 2005 – Hugel à Riquewihr : le nez est dominé par de puissantes notes de réduction (charcuterie, rillettes…), l’aération révèle une palette un peu plus avenante sur le miel et les fleurs, la bouche est plus flatteuse avec une belle ampleur, un profil aromatique plus pur et quelques notes fumées en finale.
Un nez vraiment peu agréable qu’une bouche plus avenante ne peut faire oublier…regoûté une heure plus tard l’olfaction ne s’était guère améliorée. Déception !

Pinot Gris Tradition 2005 – Domaine de l’Oriel à Niedermorschwihr : le nez ressemble au précédent avec les mêmes notes charcutières mais l’intensité et la persistance sont moindres : des notes fumées (couenne de lard) et presque un peu iodées s’imposent assez rapidement. La bouche est ronde agréable, bien glissante.
Une personnalité très forte au nez et un caractère plus consensuel en bouche… un pinot gris déjà bien évolué qui surprend par sa palette olfactive très particulière.

Pinot Gris Tradition 2005 – Domaine Pfister à Dahlenheim : le nez est fin et très agréable avec des notes de farine, de froment, de mie de pain, la bouche possède un beau volume, une acidité large, un gras conséquent, la finale est longue, bien fraîche, délicatement citronnée et fumée.
Un pinot gris à maturité avec une matière équilibrée et un profil aromatique très intéressant. Une très belle réussite !

Pinot Gris Cuvée Terroir 2005 – Cave de Ribeauvillé : le nez est très mûr avec des notes de raisin sec et d’abricot, la bouche est légèrement moelleuse, le fruité reste très gourmand avec une belle touche acidulée, la finale est marquée par des arômes de fruits confits.
Un équilibre assez tonique malgré une richesse évidente… une version opulente du cépage bien réussie.

Pinot Gris Cuvée Sainte Catherine 2005 – Domaine Weinbach à Kaysersberg : le nez est intense et agréable sur les fruits mûrs et la noisette, l’équilibre en bouche se réalise entre une acidité bien vive et un gras imposant, la finale est ample et concentrée avec quelques touches fumées.
Une cuvée sérieuse et concentrée, un pinot gris terriblement bien vinifié, qui peut surement encore gagner en complexité avec l’âge.


2005 fut une très belle année pour le vignoble alsacien : des matières premières riches et saines ont permis la réalisation de très grands vins secs ou moelleux.
Cette série de pinots gris « terroir » (récoltés sur des parcelles sélectionnées mais non classées G.C.) nous a permis de faire un petit état des lieux sur ce cépage après 5 années de bouteille.
Pour remplacer le traditionnel exercice d’évaluation des vins selon l’échelle « meyerienne », Thierry nous propose une hiérarchisation de 1 à 6 des bouteilles dégustées.
Pour moi, comme pour la majorité des dégustateurs présents, ce fut la cuvée de Pfister qui a remporté la palme devant le pinot gris du Clos des Capucins. Deux très beaux vins sans conteste et une différence qui s’est faite sur l’harmonie : le Weinbach semblait encore en phase de construction alors que le Pfister avait atteint la phase de plénitude… match retour dans quelques années ?


Thème 3 : 6 vins.

Gewurztraminer G.C. Altenberg de Wolxheim 2008 – Domaine Lissner à Wolxheim : le nez est délicat et très complexe sur un registre floral qui fait penser à des senteurs d’arbres fruitiers en fleurs, les notes épicées pointent en filigrane, la bouche est ample, opulente mais équilibrée, la guimauve et la réglisse viennent enrichir la palette aromatique, la finale est longue, un peu tannique et fortement épicée.
Un joli festival aromatique pour ce gewurztraminer techniquement sec mais qui laisse une belle impression de richesse.

Gewurztraminer G.C. Steingrubler 2008 – Domaine Mann à Wettolsheim : le nez est discret mais très pur, les notes florales sont magnifiques (rose et jasmin), la bouche est équilibrée, élégante, la finale légèrement tannique révèle les classiques arômes d’épices douces.
Un gewurztraminer de dentelle avec un équilibre presque gouleyant mais avec une personnalité très raffinée.

Gewurztraminer G.C. Rangen-Clos Saint Théobald 2008 – Domaine Schoffit à Colmar : le nez est direct et de belle intensité sur le fruit exotique et les épices, la bouche est concentrée, riche et corsée, marquée par d’intenses aromes épicés, la finale acidulée et fraîche est d’une longueur exceptionnelle.
Avec un cépage exacerbé par le terroir et une structure aussi imposante, ce vin ne peut laisser personne indifférent…incroyable Rangen !

Gewurztraminer G.C. Marckrain 2008 – Domaine Barth à Bennwihr : un fruité pur et concentré qui se complexifie avec l’aération par l’apparition de belles notes florales (violette), la bouche possède une texture remarquable, charnue, croquante, avec une finale délicatement acidulée et profondément aromatique.
Terroir et cépage en synergie parfaite : une magnifique expression de gewurztraminer !

Gewurztraminer G.C. Kessler 2008 – Domaine Dirler à Bergholtz : le nez se présente avec quelques notes de réduction qui laissent rapidement la place à une palette fruitée très fraîche, en bouche l’attaque est finement acidulée, la matière est généreuse s’exprime progressivement, la finale est longue, saline et puissamment épicée.
Un gewurztraminer qui donne l’impression d’une grande force, encore contenue à l’heure actuelle, mais qui atteindra des sommets qualitatifs dans quelques années.

Gewurztraminer G.C. Kirchberg de Barr-Clos Gaensbronnel 2008 – Domaine Hering à Barr : une petite pointe de volatile n’altère que très peu la très belle olfaction sur les épices et la torréfaction, la bouche est ample, opulente avec une chair croquante et riche, la finale est longue, aromatique et discrètement fumée.
Un gewurztraminer qui apporte 3 certitudes, le Kirchberg est un très grand terroir, Hering est un très grand vigneron et 2008 est un très grand millésime… que demander de plus !


6 flacons délicieux pour nous convaincre que 2008 a permis de réussir de très beaux Grands Crus de gewurztraminer : un fruit magnifique et un support minéral d’une intensité exceptionnelle, les synergies terroir/cépage nous entraînent vers des sommets qualitatifs.
Pour les coups de cœur : le Marckrain, le Steingrubler et l’Altenberg se goûtent déjà merveilleusement bien aujourd’hui, mais les autres cuvées sont tellement pleines de belles promesses que le choix est quasiment impossible… Je trouverai donc une place dans ma cave pour chaque référence, c’est dit !

Et encore une partie de l’argent du ménage qui va se transformer en liquide… bravo et merci Thierry !

(PS ma femme, mes enfants et mon banquier ne s’associent pas à mes remerciements…)