Vins, vignobles et vignerons.

Pinot Gris Brandhurst de Bergheim 2004 – Domaine Rolly-Gassmann à Rorschwihr

Robe : jaune moyen, brillant avec des bords très clairs.
Nez : fin et complexe sur l’abricot, le beurre frais avec quelques notes florales très distinguées.
Bouche : après une attaque marquée par une richesse évidente, une acidité très incisive se manifeste dès le milieu de bouche et tend solidement une finale qui nous offre un joli retour aromatique sur la mandarine, le poivre et la minéralité.
Un cépage que je ne goûte pas forcément très bien ces derniers temps sur un millésime très difficile…autant vous dire que je n’ai pas débouché cette quille avec un à priori trop favorable.
Et pourtant quel vin splendide ! Il n’y a pas à dire, les Rolly-Gassmann sont des virtuoses lorsqu’il s’agit de concevoir des vins moelleux en Alsace. Chapeau !


Pinot Gris G.C. Steinert 2007 – Domaine Rieflé à Pfaffenheim

Robe : jaune franc, brillant avec des reflets argentés.
Nez : intense et complexe avec une palette très mûre sur la pèche jaune, l’ananas, la mangue avec un fond légèrement pierreux.
Bouche : l’attaque est très douce avec un moelleux sensible mais très vite une trame acide très large se place pour structurer cette matière très riche, en finale on se délecte véritablement avec un sillage aromatique bien long et une présence saline particulièrement marquée.
Les calcaires brûlants du Steinert ont permis à ce pinot gris de construire un équilibre autour d’une matière très généreuse structurée par une puissante minéralité. Après quelques années de garde le vin se présente à la dégustation dans une expression pleine d’harmonie…MIAM !
 

Beaune 1° Cru Les Tuvilains 2004 – P. Carré à Meloisey

Robe : rubis clair avec des bords brunissants.
Nez : pur et charmeur sur les fruits rouges avec des fines notes de sous-bois en fond.
Bouche : la matière soyeuse et gourmande donne au vin un toucher de bouche particulièrement fin et raffiné, le fruit reste bien présent et la finale offre un sillage aromatique très long sur les fruits rouges et un boisé très fin.
Cette dernière bouteille de ce cru se distingue, comme toutes ses petites sœurs dégustées précédemment, par une pureté absolue et une structure de dentelle qui forcent l’admiration…surtout sur ce millésime. Ce vigneron mérite incontestablement un grand coup de chapeau !


Puligny Montrachet 2006 – Domaine Carillon à Puligny

Robe : jaune très clair avec un éclat argenté.
Nez : très discret mais vif, il est dominé par de profondes notes minérales (craie, pierre à fusil) et une petite touche de zestes d’agrumes.
Bouche : l’attaque est marquée par une acidité très incisive qui imprègne fortement toute la présence en bouche, l’élevage parfaitement dosé apporte une touche de soyeux et la finale agrémentée de quelques beaux amers nous renvoie vers cette force minérale très dominatrice.
Sur cette cuvée qu’il faut aérer un bon moment avant de l’approcher on perçoit bien comment l’acidité imposante de ce millésime favorise une expression intense de la minéralité de Puligny.
Un vin archétypique du style Carillon : droit, sans concession et taillé pour une longue garde


Meursault Les Tessons 2006 – Domaine Buisson-Charles à Meursault

Robe : jaune paille clair avec une belle brillance.
Nez : pur et assez discret avec une palette complexe sur le miel, le beurre frais, le gingembre et de petites notes de sous-bois et de mousseron.
Bouche : avec une matière riche et une acidité très profonde ce vin gagne progressivement de l’ampleur après l’ouverture, le gras très noble donne un côté très agréable au toucher, la finale est de toute beauté avec une très belle persistance aromatique.
Plus disert et moins crispé que son voisin de Puligny ce Meursault étale sans retenue sa puissance et sa race…quel vin !


Hermitage Les Nobles Rives 1994 – Cave Coopérative de Tain

Robe : grenat moyen avec des nuances fauves et une très légère turbidité.
Nez : très animal à l’ouverture il laisse apparaître de très belle notes de fruits noirs mûrs et de violette, mais le fond de l’aromatique reste très tertiaire.
Bouche : assez rude à l’attaque, la matière se domestique un peu en bouche grâce à une chair généreuse et une trame tannique serrée mais fine, la finale très longue et bien complexe nous régale avec une palette sur le cacao, la réglisse et la violette.
Cette syrah a atteint sa majorité mais montre un profil que je ne goûte pas toujours avec plaisir (je suis un peu « chochotte » avec les arômes tertiaires) malgré tout, la présence en bouche est absolument captivante : complexe dans sa structure comme dans son registre aromatique et surtout d’une longueur tout à fait exceptionnelle…Belle émotion !

Vallon Pont d'Arc au printemps : on arrive bientôt pour de nouvelles aventures viniques...

Dans cette Halle aux Vins du Parc des Expositions de Colmar le décor est très sobre et les installations se limitent à une table et une chaise pour chaque vigneron mais malgré ces conditions somme toute assez « spartiates », le casting du jour a plutôt fière allure : on y retrouve une grande partie de l’élite vigneronne alsacienne invitée par les organisateurs pour rendre l’hommage qu’il mérite au cépage roi de notre région.

Une liste qui en fera surement rêver plus d’un….

Inutile de préciser que j’ai été particulièrement motivé lorsqu’il à fallu trouver une solution pour réussir à dégager une petite fenêtre de liberté dans mon emploi du temps toujours un peu chaotique en fin d’année scolaire.
Mais lorsqu’on a la chance d’avoir près de 60 grands domaines qui vous proposent de déguster leurs meilleures cuvées de riesling il est difficile (voire impossible) de ne pas répondre à l’invitation.

C’est en compagnie de quelques membres du club A.O.C. que je fais ma petite tournée : pas mal de vins dégustés, peu de notes prises et aucune photo…désolé d’être un si piètre témoin de cette belle journée !

Parmi les rencontres marquantes au pays du riesling j’aurais envie de relever :

- Le Domaine de l’Oriel
Placé dans la première rangée de tables le grand Claude est évidemment incontournable et je me laisse volontiers tenter pour déguster une fois de plus quelques superbes cuvées dont j’ai déjà largement vanté les mérites, comme le Brand 2007 ou le Florimont 2008 mais j’ai aussi pu découvrir le Sommerberg 2009 avec son expressivité généreuse et sa fine trame minérale.

- Le Domaine Emile Beyer
Dans la série « je cède trop facilement à ma gourmandise », l’arrêt à la table de Christian Beyer avec quelques dégustateurs qui ne connaissaient pas ce domaine d’Eguisheim me permet de savourer une fois encore le Pfersigberg 2008 avec sa matière d’une pureté et d’une élégance rares, et le Pfersigberg 2010 qui marche dans les pas de son ainé et qui constituera une alternative de choix pour remplacer le 2008 épuisé depuis bien longtemps.

- Le Domaine Paul Blanck
Lorsqu’on rencontre Philippe Blanck il ne faut jamais être trop pressé : ce vigneron qui aime partager son amour du vin est un adepte de l’exhaustivité dans la visite de sa gamme. L’organisation lui a demandé de limiter le nombre des échantillons à faire déguster, il s’y est plié à regret mais en revanche, il ne vous laisse pas quitter son stand sans que vous ayez tout goûté. Dans cette série très homogène et d’un très haut niveau qualitatif, j’ai été particulièrement séduit par le Patergarten 2009 et ses puissantes effluves fumées, le Schlossberg 2008, encore discret au nez mais remarquable d’équilibre et de noblesse en bouche et par le Furstentum SGN 2007 avec son aromatique très « explosive », sa grande richesse et sa puissante acidité…une vraie « bombinette » !

- Le Domaine Albert Boxler
J’ai goûté l’une ou l’autre fois un Sommerberg de ce domaine dans les séries proposées par Thierry Meyer lors de l’une de ses Masterclass mais je n’avais jamais pu faire une approche horizontale de ce cru…voilà donc une occasion toute trouvée pour combler cette lacune avec les 3 cuvées de Sommerberg 2010 (Sommerberg, Sommerberg D et Sommerberg E) proposées à la dégustation.
Les 3 vins possèdent des matières concentrées qui s’appuient sur une solide structure acide pour construire des équilibres secs et droits. A l’heure actuelle c’est la cuvée D qui exprime de la façon la plus nette la profondeur minérale de ce terroir.

- Le Domaine Agathe Bursin
J’ai souvent entendu parler de cette vigneronne mais je n’avais goûté que très peu de ses vins jusqu’ici. La lecture d’un grand nombre de critiques élogieuses au sujet de sa production m’a souvent fait penser qu’il serait intéressant de programmer une sortie du côté de Westhalten. Hélas, le manque de temps et peut-être aussi la perspective de ne pas trouver grand-chose à acheter au domaine ont été des éléments fortement dissuasifs…bien évidemment, il était absolument inenvisageable que je ne profite pas de cette occasion rêvée d’aller me faire une idée plus précise sur les fameux vins d’Agathe. La petite verticale de rieslings (6 millésimes entre 2010 et 2001) permet de nous rendre compte qu’un vin peut être très flatteur dans son plus jeune âge et tenir gaillardement face au temps qui passe. Le Zinnkoepflé 2010 est riche, opulent et particulièrement gourmand mais son équilibre très dynamique laisse envisager son évolution avec beaucoup sérénité. Le Zinnkoepflé 2004 est d’une pureté confondante (et pourtant j’ai cherché…), on y perçoit une matière pleine sur un équilibre très serein...un vin eu peu ZEN !

- Le Domaine Paul Ginglinger
Michel Ginglinger, secondé par Nicolas Scholtus, propose également une petite remonté dans le temps sur les deux grands crus du domaine, Pfersigberg (2010, 2004, 2007) et Eichberg (2010, 2007, 2004). Nous constatons qu’avec l’âge ces vins gardent fière allure avec des registres aromatiques très fins et des équilibres particulièrement frais.
L’Eichberg 2010 qui possède une palette pure et précise (un peu de zestes et quelques notes de fleurs) et une matière dense et saline se place d’ores et déjà dans la catégorie des « grosses cartouches » du millésime 2010.

- Le Domaine Marc Kreydenweiss
J’ai effectué une petite halte à la table d’Antoine Kreydenweiss, juste pour confirmer notre projet de travailler ensemble sur l’étude des trois Grands Crus d’Andlau au cours du mois d’août prochain…vaste programme !
Il a quand même tenu à me faire déguster son Clos Rebberg 2009, un riesling pur et droit avec une structure très granuleuse en bouche qui exprime avec force cette minéralité si particulière aux terroirs de schiste…superbe !

- Le Domaine André Ostertag
Je suis toujours un peu dérouté face à l’attitude d’André Ostertag lorsqu’il présente ses vins : il semble tout à fait détaché des commentaires qui fusent après la dégustation de l’une ou l’autre de ses cuvées…à croire que comme tout artiste, il laisse aux autres le soin de parler de ses œuvres.
Sur 2010 son Clos Mathis (terroir granitique sur Ribeauvillé) son Fronholtz (terroir argilo-sablonneux sur Epfig) et son Muenchberg (terroir gréso-volcanique classé grand cru) sont des vins lumineux et puissants avec une structure bien droite et un marquage minéral intense et profond.

- Le Domaine Trimbach
Avec ses cuvées les plus prestigieuses offertes à la dégustation la table du domaine Trimbach constitue évidemment une halte incontournable pour tout œnophile…le magnétisme d’une bouteille de Clos Saint Hune fait toujours son effet.
Les Frédéric Emile (2007 – 2006 – 2002) sont des vins purs et droits qui montrent le grand potentiel de vieillissement des cuvées de ce domaine. Le mythique Clos Saint Hune présenté sur 2006 et 2007 demande une grande concentration pour apprécier l’exceptionnelle qualité de sa texture en bouche : une expressivité très contenue mais une ampleur et une profondeur en bouche qui forcent le respect.

- Le Domaine Paul Kubler
Comme d’habitude dans ce type de manifestation ma gestion de l’horaire manque de rationalité et mon projet de profiter de ce salon pour rencontrer des vignerons que je ne connaissais pas est loin d’avoir abouti car au vu de l’heure très avancée, il me reste juste assez de temps pour m’arrêter à une dernière table : ce sera chez Philippe Kubler qui dirige le domaine Paul Kubler à Soultzmatt.
Issus d’un terroir gréseux exposé au sud mais rafraîchi par sa situation très proche du massif vosgien, les rieslings Breitenberg (2007 – 2008 – 2010) montrent une grande homogénéité qualitative et se distinguent par leurs profils aromatiques fins et complexes et leurs structures ciselées avec une très grande précision…un très beau trio !
Pour terminer sur une note plus originale le vigneron nous sert une cuvée « pirate » : le sylvaner Z 2010.
Intrus dans le salon puisque ce n’est pas un riesling et intrus sur le Zinnkoepflé puisqu’il n’est pas autorisé dans l’appellation Grand Cru, ce vin hautement expressif, concentré et tendu par une solide structure acide, apporte une fois de plus la preuve que ce cépage est apte à produire de très belles cuvées en Alsace.


Pour conclure :

Malgré les petites réserves concernant l’aménagement un peu rudimentaire de l’espace, ce premier salon « Millésimes Alsace » a été une manifestation tout à fait réussie. Un grand merci aux organisateurs et aux vignerons qui se sont prêtés au jeu avec gentillesse et professionnalisme.

En tant qu’œnophile amoureux des vins de ma région je ne peux que souhaiter longue vie à cette initiative en espérant qu’elle sera reconduite dans les années à venir.

Pour trouver d’autres commentaires et quelques photos je vous invite à vous rendre sur le blog de mon ami Eric.

JEAN-PHILIPPE BRET ET THIBAULT LIGIER-BELAIR AU RESTAURANT LA SOURCE DES SENS

 

Après déjà deux soirées tout à fait réussies dans cet hôtel-restaurant de Morsbronn, je n’ai pas hésité une seconde à m’inscrire pour ce nouveau repas dégustation autour des vins de Bourgogne…c’est reparti direction l’Outre-Forêt !

 

  L’entrée de la Source des Sens

 

Je ne présenterai plus François Machi, sommelier engagé et passionné par son travail, mais je constate avec grand plaisir qu’il est parvenu à pérenniser l’organisation de rencontres gastronomico-viniques à la Source des Sens…et j’en suis ravi, bien évidemment !
Le binôme vigneron du soir est bourguignon : d’un côté nous avons le sud de l’appellation représenté par Jean-Philippe Bret et d’un autre le nord représenté par Thibault Ligier-Belair. Jean-Philippe présentera des vins blancs provenant du domaine familial de la Soufrandière à Vinzelles et de leur unité de négoce Bret Brothers. Thibault nous proposera des vins rouges des deux côtes, issus de la production de son domaine de Vosne-Romanée et de sa structure de négoce.
En cuisine, le chef Pierre Weller relèvera le défi suivant : créer une suite de plats pouvant s’accorder avec les deux couleurs à l’honneur ce soir…MIAM, ça promet !

 
La table est mise.
 

Les vins sont présentés par les vignerons puis dégustés bouteilles découvertes. Comme je l’ai annoncé plus haut, le principe adopté pour ce repas consiste à associer un vin blanc et un vin rouge avec chaque plat…c’est parti !

 

Thibault et Jean-Philippe en grande discussion…


A l’apéritif : Espuma de homard, tartare de saumon et gaspacho pour agrémenter l’apéritif.

Pouilly-Vinzelles La Soufrandière 2010 : le nez est discret sur les fleurs blanches et la craie avec de fines notes de brioche au beurre, en bouche l’attaque est incisive avec une acidité droite et profonde qui tend une matière très séveuse, la finale est longue et très minérale.
Ce vin qui me semble-t-il s’est un peu crispé depuis cet automne révèle une matière puissante et pure qui doit encore un peu s’harmoniser. Il n’en reste pas moins que cette cuvée qui se déguste avec plaisir ce soir, mérite largement son statut de valeur sûre du domaine de la Soufrandière.
Seul face à trois verrines, ce vin répond avec beaucoup d’aplomb : tranchant avec facilité sur le gaspacho, il résiste plus difficilement face aux saveurs corsées du tartare de saumon mais réalise un accord naturel presque parfait avec l’espuma de homard.

 


Pour accompagner le Foie gras poêlé sur compote de rhubarbe au miel, tuile sésame-pavot :

Viré-Clessé La Verchère 2009 : le nez est épanoui et bien expressif sur l’ananas frais et la craie, en bouche l’attaque est vive et la structure acide plus large que profonde s’associe avec une matière riche pour créer un équilibre très gourmand, la finale se prolonge sur une minéralité qui surprend par sa puissance.
Vosne Romanée Aux Réas 2006 : le nez est délicat avec des notes de ronce, de baie de cassis, de pierre chaude et de fumée, la bouche est très ciselée avec une matière équilibrée qui allie douceur au toucher et pointe minérale pour finir sur une belle sensation de fraîcheur.
Issu d’un terroir argilo-calcaire exposé au levant et d’un millésime particulièrement généreux le Viré-Clessé se montre riche et juteux à souhait et répond ton sur ton à cette association foie gras et fruit…ceci dit, face à l’acidité très pointue de la rhubarbe on aurait aussi pu essayer un vin de 2010.
Le Vosne 2006 provenant de la parcelle très calcaire des Réas commence sa phase de maturité bien épanouie avec une belle définition aromatique et une présence très voluptueuse en bouche. La matière de ce vin rouge enrobe le plat pour établir une cohabitation très paisible sans pourtant créer une véritable synergie…Etonnant tout de même !

Pour accompagner le Filet de rouget aux asperges, mousseline au safran et beurre d’anchois :
 

Pouilly-Vinzelles Les Quarts 2008 : le nez est encore tout en retenue sur le miel avec une touche florale très séduisante, la bouche est équilibrée avec une acidité mûre, profonde et déjà bien intégrée dans une matière très charnue, la finale est longue et joliment aromatique.
Corton Renardes 2007 : le nez s’ouvre su des notes torréfiées avant de livrer de beaux arômes de fruits rouges bien mûrs, en bouche c’est un pur bonheur, une rondeur très gourmande, un toucher soyeux, un très beau volume et une touche de fraîcheur en finale...que demander de plus !
Les vieilles vignes des Quarts, ce coteau prestigieux de Vinzelles riche en oxyde de fer, ont généré un cru de très haute tenue qui commence à peine à s’ouvrir aujourd’hui, la matière est noble et équilibrée mais l’aromatique reste encore très timide. L’accord avec le rouget est superbe : les deux éléments se conjuguent pour créer une belle harmonie. Lorsqu’on rajoute le beurre d’anchois le vin est hélas écrasé (en plus, je n’aime vraiment pas l’anchois…)
Malgré un style caressant très « nuitton » le Corton montre sa puissance en passant facilement sur les goûts très forts de ce plat pour réaliser un accord osé mais étonnamment gastronomique.

 


Pour accompagner la Fricassée de sot-l’y-laisse, gésiers et magrets fumés, réduction au vinaigre de framboise, caneloni aux fèves :
 

Macon-Cruzille 2002 : le nez pur et précis s’ouvre sur des notes de citron et de pierre chaude avant de révéler une palette un peu plus « pâtissière » sur la tarte au citron, en bouche l’attaque est pointue, le milieu développe une matière assez riche avec un gras sensible et la finale se montre particulièrement minérale.
Nuits Saint Georges 1° Cru Les Saint Georges 2004 : le nez se montre un peu rétif à l’ouverture, avant de composer une discrète palette fuitée, hélas un peu marquée par ce fond végétal caractéristique du millésime, la bouche se montre plus agréable avec un volume moins imposant que celui du vin précédent mais avec une belle texture et une finale nette et fraîche.
Issu d’une vieille vigne travaillée en bio depuis 1954 dont les fruits murissent très tardivement (vendangée en moyenne 15 jours après les autres parcelles du domaine), le Mâcon est d’une insolente jeunesse et arrive à réagir très harmonieusement sur le plat, même si la force épicée de la sauce se montre un peu écrasante en finale.
Malgré sa noble origine le Nuits porte la signature du millésime en filigrane mais le mariage avec le plat gomme ce petit défaut pour créer une très belle synergie gustative…le vin sort vraiment grandi de la rencontre avec le plat !

Pour accompagner la Tomate farcie au chèvre frais :

Pouilly-Loché La Colonge 2007 : le nez est discret et très fin avec des notes biscuitées sur un fond très citronné, la bouche montre un beau volume et un gras confortable avant de se tendre pour structurer un finale très riche en évocations minérales (silex, pierre à feu).
Moulin à Vent La Roche 2010 : le nez est net mais relativement discret même si on y décèle une palette bien complexe sur la framboise et les fleurs (mauve, violette), en bouche on sent une belle puissance équilibrée par une touche acidulée et une minéralité qui s’impose peu à peu en rendant la finale assez pointue.
Proposé à l’aveugle le Moulin à Vent n’a pas gardé son mystère très longtemps, le côté acidulé du gamay a rapidement trahi l’origine et la tension en bouche signe le millésime…mais après, j’ai plutôt cherché du côté de Morgon, puisque ce vin me rappelait assez le style des cuvées haut de gamme de J.M. Burgaud.
Produit sur les sols argileux et limoneux de cette toute petite appellation (30 ha en tout et pour tout…) le Pouilly Loché 2007 commence sa phase de plénitude en assumant sa belle minéralité.
Avec le plat, il ne se passe pas grand-chose, ni pour le blanc, ni pour le rouge : pas de conflit, mais pas d’harmonie non plus…les protagonistes s’ignorent tout simplement.

Pour accompagner l’Entremet au chocolat et sa pulpe exotique :
 

Vosne-Romanée 1° Cru Les Petits Monts 2005 : le nez est plein de mystère avec une première impression grillée, torréfiée (café, cacao) qui laisse peu à peu la place à une palette dominée par des évocations très minérales (terre mouillée, pierre à feu) et quelques notes de griotte, en bouche la structure est très élégante avec un texture charnue et une finale nette et fraîche où on retrouve un sillage aromatique très cacaoté.
Cette parcelle située juste au dessus du Grand Cru Richebourg offre à Thibaut la possibilité de concevoir une cuvée d’exception à partir d’une vendange entière vinifiée sans aucun intrant. Ce vin n’est pas destiné à la vente : il séjourne en fût depuis le début et n’est mis en bouteille que pour être dégusté.
C’est une cuvée avec une minéralité stupéfiante…comme de l’extrait de terroir bourguignon.
Le dessert donne plus d’ampleur aux notes fruitées perçues au nez, en bouche le premier contact est difficile mais l’harmonie se construit doucement avec le cacao comme élément fédérateur.

  Pouilly-Vinzelles X-Mur 2007 : le nez est expressif et épanoui sur la banane, l’acacia, le coing et le miel, la bouche est dotée d’une matière riche et puissamment aromatique, équilibrée par un léger perlant, l’ensemble est moelleux mais reste léger et digeste.
Côté cuvées originales, le domaine de la Soufrandière n’est pas en reste, cette bouteille de Pouilly-Vinzelles très opulente et légèrement perlante est une sorte de dessert à elle toute seule.
Même si le mariage sur les saveurs de la pulpe exotique est évident, ce vin blanc très original se rend sans combattre face aux puissants arômes chocolatés de l’entremet.

Pour conclure :

- Ce nouveau dîner œnologique à la Source des Sens, où nous avons pu découvrir le potentiel gastronomique des vins provenant de deux beaux domaines bourguignons, fut une totale réussite et nous a permis de passer un beau moment de convivialité et de plaisir gustatif. Mille mercis à ceux qui ont préparé et animé cette soirée : le chef Pierre Weller, son sommelier François Machi et les deux vignerons Thibault Ligier-Belair et Jean-Philippe Bret.

- Le défi qui consistait à marier un vin rouge et un vin blanc sur un même plat a été brillamment relevé et les associations gastronomiques parfois très osées ont toutes bien fonctionné. Les vins de la Soufrandière ont montré une grande aisance dans le dialogue avec les plats les plus divers…ceci dit, en tant qu’alsacien je dois avouer que la polyvalence des blancs à table ne me surprend plus trop aujourd’hui.
Avec les vins rouges ce fut plus étonnant, mais tout aussi réussi : le Vosne sur le foie gras et surtout le Corton sur le plat autour du rouget ont généré des harmonies gustatives d’une grande beauté…là j’ai senti comme une invitation à partir vers des univers gastronomiques que je n’ai encore que très peu explorés.
 
- Pour les coups de cœur viniques je choisirai évidemment le Corton Renardes 2007 simplement magnifique et les Quarts 2008, un vin encore un peu secret mais plein de noblesse et de distinction.
J’aimerai aussi relever les belle émotions ressenties face à la tenue du Mâcon-Cruzille après dix années de garde et surtout face à la confondante minéralité du Vosne Les Petits Monts…un grand merci aux vignerons pour ces deux cadeaux !

Comme en 2011, le domaine organise des journées « Portes Ouvertes » pour les professionnels (restaurateurs et cavistes) et, à cette occasion, les Schoenheitz reconduisent leur initiative de l’année dernière en invitant quelques blogueurs alsaciens à cette manifestation.
Ceci étant, Wihr au Val est bien loin de Strasbourg, en plus c’est un lundi et même si je suis invité en compagnie de professionnels du vin, je reste un amateur…donc obligé de travailler encore un peu à côté pour gagner ma vie ! Dilemme…
En fait, la solution viendra de mon employeur puisque l’E.N. a eu la bonne idée de me convoquer pour un jury Bac ce même jour…et où me direz-vous ?
Mais à Colmar bien sûr !
C’est donc un ordre de mission rectoral qui lèvera mes ultimes réticences … étonnant non !

 

Des pinots noirs, un crémant et Aude pour l’accueil…
 

Je commence par un verre de crémant pour me désaltérer (il a fait beau et chaud sur le stade de Colmar…) puis j’enchaîne avec la dégustation de quelques pinots noirs, des rouges qui m’avaient fait une très forte impression l’année dernière :

Crémant Brut Blanc de blancs 2009 : le nez est pur et très aérien sur le beurre frais, les fruits blancs avec en fond de belles notes de fleurs printanières, la bouche est particulièrement vineuse avec un toucher gras et une mousse fine et onctueuse, la finale reste est vive avec une belle longueur aromatique.
(12° – 5 g/l de SR – 4,89 g/l AT – rendement 73 hl/ha)
Ce crémant 100% auxerrois qui a passé 2 ans sur lattes possède une belle matière tout en gardant un côté désaltérant et léger. Très belle réussite !

 

Pinot Noir Classique 2011 : mûr, charnu et très bien équilibré ce pinot noir flatte les sens par un fruité très gourmand.
(13°8  – 2,84 g/l AT)
Pinot Noir Saint Grégoire 2011 : le nez est encore très discret mais le fruit s’épanouit en bouche avec une matière bien concentrée.
(13°5 – rendement 40 hl/ha)
Ces deux pinots noirs élevés en barriques anciennes possèdent une matière équilibrée mais très généreuse qui montre que 2011 sera un millésime pour rouges corsés.

Les deux cuvées issues des terroirs plus prestigieux de Wihr-au-Val montreront surement plus leurs muscles sur 2011 que pour le millésime précédent, mais pour l’heure je vais les laisser se faire encore un peu en cave et pour revoir les cuvées 2010 qui m’avaient fait un foret impression l’année passée.

Pinot Noir Saint Grégoire 2010 : le nez est finement fruité avec des notes de cerise, la bouche est parfaitement en place et flatte le palais par un équilibre très gourmand.
(12°3 – 3,80 g/l AT – rendement 25 hl/ha).
Pinot Noir Herrenreben 2010 : le nez est splendide avec une palette expressive sur les petits fruits rouges, la bouche allie vinosité, chair croquante et fraîcheur.
(12°8 – 3,95 g/l AT – rendement 25 hl/ha).
Pinot Noir Linsenberg 2010 : le nez est plus réservé mais très pur, la bouche est très puissante, la matière est voluptueuse et la finale d’une longueur étonnante.
(12°7 – 3,9 g/l AT – rendement 39 hl/ha)
Ces trois cuvées sa montrent à la hauteur de mes attentes : le Saint Grégoire superbe de fruit et d’équilibre est prêt à boire, le Herrenreben (élevé en barriques neuves à 25% complétées par 25% de barriques d’un vin, 25% de barriques de deux vins et 25% de barriques de 3 vins) nous emmène carrément du côté de la Côte de Nuits (presqu’un peu Chambolle…) et le Linsenberg (50% de bois neuf) possède la matière mais aussi la réserve d’un tout grand…Quel trio !

 
Un trio magique !
 

Comme pour l’édition précédente la série de vins blancs proposé aux dégustateurs est conséquente : hélas, il est déjà 18 heures et la maison Schoenheitz n’a pas forcément prévu de prolonger leur opération « Portes Ouvertes » jusqu’au bout de la nuit…Il va encore falloir choisir !

Dominique et Henri Schoenheitz au service des blancs.

Ceci dit, à la relecture de mes notes, je m’aperçois que j’ai quand même enchaîné 14 cuvées…

Et pour commencer, les vins de 2011 bruts de cuve :

Pinot blanc Val Saint Grégoire : un vin très charmeur avec un fruité bien épanoui au nez comme en bouche et une matière généreuse qui laisse une impression de douceur en finale.
(12°5 – moins de 2g/l de SR – rendement 67 hl/ha)
Ce vin 100% auxerrois est techniquement sec mais laisse une impression très suave en bouche…une entrée de gamme séduisante à souhait !

Muscat : le nez est expressif sur le raisin frais et la rose, en bouche la chair est douce et généreuse et la finale délicatement acidulée.
(12°6 – 9,5 g/l SR – 2,75 g/l AT – rendement 40 hl/ha))
Ce beau muscat flatte les sens avec facilité et simplicité : c’est le type de vin un peu rondouillard mais très aromatique qu’on retrouvera avec plaisir à l’apéritif…MIAM !

Riesling Classique : le nez est épanoui et expressif avec une palette sur l’ananas frais et le citron, la bouche est finement ciselée et se montre très avenante malgré une trame acide bien pointue.
(12°8 – moins de 5 g/l de SR – rendement 40 hl/ha)
Riesling Herrenreben : citronné et pierreux au nez, ce vin possède une matière puissante, une structure très droite et une finale longue et intensément minérale.
(13°2 - moins de 5 g/l de SR – rendement 45 hl/ha)
Riesling Holder : le nez est discret avec des notes minérales et légèrement grillées, la bouche est ample et sphérique, l’aromatique se développe un peu en révélant des arômes de raisin mûr, la finale est tendue par une profonde salinité.
(13° – moins de 20 g/l SR – rendement 39 hl/ha)
Comme le montre la cuvée classique 2011 sera un millésime où les rieslings auront un côté ouvert et exubérant qui leur donnera un charme immédiat et une grande facilité d’accès au risque de nous faire oublier que les sélections parcellaires sont aussi des vins de terroir et donc de garde. Le sol granitique et sablonneux du Herrenreben marque le cépage en lui conférant une structure solidement tendue, le sol granitique très pauvre du secteur central du Holder lui apporte la maturité mais aussi une salinité intense.

Pinot gris Linsenberg : le nez est complexe mais très engageant, en bouche ce vin ample et généreux possède un équilibre rond et gourmand.
(13° - moins de 15 g/l de SR – rendement 35 hl/ha)
Le Linsenberg est le troisième lieu-dit mis en valeur par les Schoenheitz sur le ban de Wihr-au-Val. Ce pinot gris a profité des effets conjugués d’un millésime chaud et d’un sol caillouteux granitique favorable aux belles maturités pour se forger un caractère très opulent.

Gewurztraminer Holder V.T. : l’aromatique florale très expressive au nez prend un caractère carrément explosif en bouche, ce vin moelleux montre un volume imposant et une finale qui flatte les sens par sa complexité et sa longueur.
(13° - moins de 50 g/l de SR – rendement 25 hl/ha)
Voilà un gewurztraminer nous donne une très belle image de ce cépage sur 2011 : le côté surmuri est présent mais il se décline en expressivité et en structure. MIAM !
 

Après ce choix conséquent de cuvées 2011, il ne me reste hélas que très peu de temps pour voir comment se tiennent les vins issus d’autres millésimes. Je laisse le soin à Henri Schoenheitz de me faire une sélection personnelle d’une petite dizaine de bouteilles…c’est parti :

Riesling Linsenberg 2008 : le nez est d’une finesse inouïe avec une palette suave et complexe, la bouche est vive, très épurée avec un équilibre parfaitement vertical.
(12,2° - 7,8 g/l SR – 5,67 g/l AT – rendement 59 hl/ha)
Riesling Herrenreben 2008 : le nez est franc et fruité sur l’orange et la mandarine, la bouche est plus large, un peu plus opulente mais la finale révèle de très belles notes salines qui lui apportent un coté salivant très agréable.
(12,6° - 9;6 g/l SR – 4,4 g/l AT – rendement 31 hl/ha)

 
Avec l’âge, la matière de ces 2008 a trouvé équilibre et harmonie en dessinant des personnalités très différentes sur ces deux rieslings : le Linsenberg est remarquable de précision et de profondeur, le Herrenreben se révèle plus épanoui avec une structure très large qui s’équilibre grâce à la minéralité très présente en finale.
Deux très grands vins !

Riesling Holder 2007 : le nez est franc et très élégant sur les agrumes et les harbes aromatiques, la bouche est pleine et sphérique, la finale est longue et finement poivrée.
(13,3° - 6,6 g/l SR – 4,72 g/l AT – rendement 57 hl/ha))

 
Riesling Holder 2005 : le nez est fin et raffiné sur le miel et les fleurs, la bouche est épanouie, savoureuse avec un équilibre riche mais une finale très saline.
(13° - 25 g/l SR – 4,51 g/l AT – rendement 43 hl/ha))
Ces deux rieslings ont atteint leur âge mûr, les palettes aromatiques sont classieuses, les structures en bouches dessinent des silhouettes d’une élégance rare et les finales affirment leur minéralité avec beaucoup de conviction…c’est beau !

Audace 2010 (riesling Holder élevé durant 12 mois en barriques de chêne et d’acacia) : le nez est torréfié et joliment citronné, la bouche est encore un peu dissociée, mais le gras est très joli, l’acidité est droite et la finale est longue et finement boisée.
(12°5 - 3 g/l SR – 5,67 g/l AT – rendement 41 hl/ha)
Tokade 2010 (pinot gris Holder élevé durant 12 mois en barriques de chêne et d’acacia) : le nez est très empyreumatique avec des notes grillées et cacaotées complétées par une touche de noisette, la bouche a un côté très charmeur, très souple mais d’une grande ampleur et avec une finale agréable sur la noisette grillée.
(14,5° - 0,4 g/l SR – 3,58 g/l AT – rendement 20 hl/ha)
Ces deux vins atypiques ont été élaborés par le fiston qui fait ses expériences de vinificateur en sortant quelque peu des sentiers battus régionaux. Finalement le bois d’acacia ne marque pas trop le registre aromatique mais ce type d’élevage très bourguignon apporte ce gras très particulier un peu inhabituel en Alsace.
Des vins à déguster sans trop se référer aux canons esthétiques alsaciens…mais au bout du compte, j’aime bien !

Pinot gris Holder 2009 : le nez est très intense sur le fruit blanc confit, la bouche est opulente mais d’une belle tenue, la finale est relativement légère mais offre une belle persistance aromatique fruitée.
(12°8 – 59,5 g/l de SR – 3,70 g/l AT – rendement 40 hl/ha)
Pour la dernière bouteille de la série (il est largement temps de regagner mes pénates…) j’ai une nouvelle fois laissé à Henri Schoenheitz le soin de me proposer un dernier vin. Il a choisi cette cuvée résolument moelleuse qui donne une interprétation fidèle du cépage et du millésime…je n’aime pas trop ce style de vin mais je dois reconnaître que ce pinot gris est conçu avec une maîtrise absolue…impeccable et à l’image de la production de ce domaine.


Pour conclure :

- Depuis plus de vingt ans, les Schoenheitz portent la tradition viticole de Wihr-au-Val avec passion et conviction : ils travaillent sans relâche pour mettre en valeur les terroirs granitiques situés sur les coteaux qui dominent leur village et produisent une gamme de vins de très belle facture.
Précis et méticuleux à la vigne comme en cave, ces vignerons arrivent à exprimer avec beaucoup de classe et de distinction leur idée du vin d’Alsace. Chapeau !

- Leurs pinots noirs que je connais maintenant depuis près de 3 ans figurent sur mon podium personnel des meilleurs vins rouges alsaciens et leurs vins blancs livrent des interprétations authentiques et équilibrées de leur terroir et de leur millésime.

- Pour les coups de cœur du jour je choisirai sans trop hésiter, le pinot noir Herrenreben 2010 pour sa grande classe et le riesling Herrenreben 2008 pour sa matière très noble et sa belle minéralité. Pour être complet je citerai également le riesling Classique 2011 plein de fruit et de gourmandise qui se placera dès sa sortie dans la catégorie des rapports Q/P exceptionnels. A bon entendeur…

- Un grand merci aux vignerons et à leur équipe.

 

Wihr au Val et ses coteaux au printemps.

La Roussane du Bramaïre 2010 – Domaine Supply-Royer à Arboras

 Robe : jaune franc, très lumineux.
Nez : moyennement intense mais charmeur et bien complexe, on y sent le coing frais, l’abricot et les herbes de garrigue.
Bouche : gras, ample et très corsé, ce vin envahit la bouche avec autorité, l’équilibre reste assez pointu malgré un alcool encore un peu sensible, la finale révèle de beaux amers et des notes d’aromates qui persistent longuement.
L’olfaction est encore un peu sur la retenue et la matière en bouche demande encore un peu de temps pour s’harmoniser complètement mais la qualité est bien là…encore un peu de patience et le plaisir sera intense et total !


Pinot Noir Expression de Fruits Rouges 2010 – J. et C. Freyburger à Bergheim

Robe : rubis clair avec beaucoup d’éclat.
Nez : expressif et séduisant et très facile d’accès avec un joli fruit sur la cerise, un léger fumé et une pointe de volatile qui est loin d’être désagréable.
Bouche : légèrement perlant à l’ouverture, il devient rapidement très charmeur avec une matière mûre et gourmande et une très belle finale fraîche et fruitée.
Ce domaine de Bergheim qui travaille ses vignes en biodynamie a réussi une cuvée de pinot noir pleine de vie et de fruit…ça croque, ça flatte les papille sans les fatiguer. Superbe !
 

Arômes sauvages-Bouschet Alicante 2010 – Domaine de Viranel à Cessenon

Robe : presque noire, très épaisse avec une frange très compacte.
Nez : franc et très agréable malgré une palette un peu monolithique entièrement dédiée à la confiture de mûre.
Bouche : charnue, juteuse et dotée d’un joli volume avec une finale dont le côté très « glissant » fait oublier sa petite longueur aromatique.
Ce vin de pays est issu d’une parcelle de vieilles vignes d’alicante (1939). Ce cépage « teinturier » qui porte bien son nom d’ailleurs (attention aux éclaboussures…) réputé peu qualitatif montre là un autre tout visage. Le domaine de Viranel nous régale avec ce vin certes plus paillard que méditatif mais très plaisant au bout du compte…et c’est bien là l’essentiel !


Château Bouscaut - Pessac Léognan 2005

Robe : rubis très sombre une frange très compacte.
Nez : pur et flatteur avec une palette sur la myrtille et la réglisse complétés par de belles notes florales.
Bouche : concentrée et très sphérique avec des tanins complètement fondus qui donnent un côté soyeux à la texture, la finale est longue et très bien équilibrée.
Ce superbe Pessac Léognan avec un niveau de maturité conséquent (13°5) possède un style presque méridional mais signe sa noble provenance par un grain tannique d’une finesse rare et par sa belle prestance en finale. MIAM !

Paysage printannier sur les coteau de l'Hermitage