Vins, vignobles et vignerons.

LES GRANDS CRUS D'ANDLAU SELON...

Après 14 étapes sur la longue route des Grands Crus alsaciens un constat s’impose : j’avance beaucoup trop lentement pour espérer arriver au bout de mon projet d’étudier tous les terroirs classés de notre vignoble.
Je vais donc profiter de mon arrivée à Andlau pour accélérer l’allure : après Mittelbergheim et son Zotzenberg la descente nord-sud de la route des vins d’Alsace me conduit dans ce petit village qui ne possède pas moins de 3 Grands Crus sur son ban communal.
L’occasion était vraiment trop belle pour ne pas âtre exploitée…me voilà donc pour la première fois face à un vigneron pour décrypter les mystères de 3 Grands Crus d’Alsace : c’est parti pour une quête complexe mais passionnante en compagnie d’Antoine Kreydenweiss face au Wiebelsberg, au Kastelberg et au Moenchberg

Les coteaux du Kastelberg et du Wiebelsberg vus du sommet du Moenchberg.

Bien des choses ont déjà été écrites sur ces terroirs et un angle d’approche original et intéressant est à priori difficile à définir…mais je vais quand même essayer de relever le défi.
Je vous propose de me suivre dans mes ballades personnelles avec un peu de théorie (le socle nécessaire à une bonne compréhension), des documents photographiques et surtout des rencontres avec les vignerons qui travaillent dans ces parcelles classées.
Bon, ça je l’avais déjà dit…mais c’est pour les nouveaux.

Cachée au pied du massif vosgien, Andlau est une bourgade au charme discret qui compte aujourd’hui près de 1900 habitants et qui sur le plan administratif fait partie du canton de Barr.

Ce village est situé dans la vallée de l’Andlau, une petite rivière qui prend sa source près du Champ du Feu et qui se jette dans l’Ill à quelques kilomètres au sud de Strasbourg. 

Andlau, un village blotti au pied des Vosges
 

Malgré ses dimensions relativement modestes, Andlau est un village dont la richesse architecturale et historique en étonnera plus d’un.
Bien que facile à prononcer (pour une fois…) le nom du village a une origine très complexe, mais tout le monde s’accorde à penser qu’il est lié à celui de la rivière éponyme. 

L’Andlau qui serpente entre les maisons du village.
 

Jusqu’à la fin du IX° siècle la vallée de l’Andlau s’appelait le « Val d’Eléon » par la suite la rivière et le village changèrent de nom à maintes reprises. Dans « La Grande Encyclopédie des lieux d’Alsace », M.P. Urban répertorie plusieurs toponymes avérés : le premier, Andelacum, fut germanisé en Andelaha en 886 par la suite la mémoire historique comporte une bonne dizaine de noms plus ou moins vérifiés comme Andeloha en 999, Andelach en 1126 ou Andela en 1257.
En 1857, pour se distinguer d’une commune de Haute-Marne nommée Andelot, Andlau s’est appelé Andlau-au-Val et il faudra attendre le début du XX° siècle pour que ce village prenne son nom actuel. 

Le blason de la ville.
 

La plupart des historiens sont convaincus que le site de ce village était déjà occupé à l’époque gallo-romaine, mais ce dont on est sûr c’est que l’origine réelle d’Andlau est liée à une personnalité marquante de l’histoire alsacienne : Richarde de Souabe, fille du comte d’Alsace Erchangar 1° de Souabe, devenue impératrice Carolingienne d’Occident après avoir épousé Charles le Gros.

Sur la place de la mairie, la statue de la fondatrice du village en compagnie de l’ourse légendaire.

Vers l’an 880. Selon la légende, l’impératrice Richarde était au Mont St Odile où elle vit en rêve un ange lui dire : « à l’endroit où tu verras une ourse gratter la terre, tu élèveras une abbaye dédiée à la Vierge ». C’est en passant par la forêt du Val d’Eleon que Richarde vit une ourse gratter la terre puis venir se coucher à ses pieds ; Richarde repéra ce lieu et y fit édifier une abbaye qui prospéra rapidement : la bonne réputation de cette institution attira en grand nombre les jeunes filles de la noblesse d’Alsace et d’Allemagne.

Statue de Sainte Richarde dans la nef de l’abbatiale Saint Pierre et Paul.
 

L’empereur Charles le Gros étant trop faible pour gouverner son royaume c’est à Richarde que revint cette délicate fonction, qu’elle exerça jusqu’au jour où les nombreux courtisans jaloux convainquirent l’empereur de répudier son épouse. Elle se retira dans son abbaye où elle finit ses jours dans la prière et les bonnes œuvres ; elle mourut en l’an 900 et fut canonisée en 1049 par le pape Léon IX (dont nous avons évoqué la mémoire lors de la précédente étape de notre route des Grands Crus).
 

L’abbatiale vue du coteau du Kastelberg.
 

En souvenir de cette légende, l’ours est omniprésent à Andlau : dans l’église, dans les bâtiments conventuels, dans les cours et les jardins où il surmonte puits et fontaines.

L’ours sur le puits de l’ancien cloître et sur la place centrale du village.

Au cours des siècles, l’abbaye dont l’église fut consacrée par le pape Léon IX, devient un lieu de pèlerinage dédié à la Vierge auquel se rajoute le culte à Sainte Richarde. Cet afflux de pèlerins a nécessité la construction de nouvelles maisons et c’est ainsi que se développa peu à peu le village autour de ce lieu sacré. La noblesse de robe et d’épée ainsi que des ordres chevaleresques comme les Templiers ou les Chevaliers Teutoniques, séduits par la beauté du lieu et peut-être aussi par le charme des gracieuses pensionnaires de l’abbaye, libres de tout serment religieux, s’installèrent dans la cité. 

La Commanderie (XVIII° siècle) est édifiée sur le site d’une ancienne maison appartenant à l’Ordre Teutonique.

Notre Dame de la crypte d’Andlau est un des plus anciens pèlerinages d’Alsace et l’église abbatiale Saint Pierre et saint Paul est un des monuments les plus importants de l’art roman dans notre région.

Le porche roman de l’abbatiale…

…et la crypte du XI° siècle où on trouve un reliquaire et un ours…évidemment !

En 1364, l’abbesse de l’abbaye donna cette petite ville en fief à l’une des familles nobles les plus illustres d’Alsace : la famille d’Andlau.
Cette lignée dont les origines remontent au bas Moyen-Age est l’une des plus anciennes de la noblesse française : liés à de nombreux personnages de l’histoire de France les sires d’Andlau ont dirigé cette cité jusqu’à la Révolution. Ils sont à l’origine de l’édification et des châteaux qui dominent la vallée (durant le XIII° siècle) et de la fortification de la ville au XV° siècle.
 

La vieille ville avec le majestueux bâtiment de la Seigneurie, ancien hôtel noble des comtes d’Andlau

Pour pourvoir aux besoins de tous ces pèlerins des vignes sont replantées sur les versants ensoleillés tout autour du Val d'Eleon. Depuis ce temps, la tradition de la vigne ne s’est jamais démentie à Andlau.
La proximité de la rivière favorisa l’implantation de moulins et, même s’il n’en reste plus qu’un seul aujourd’hui, on n’en dénombrait pas moins de 21 au milieu du XIX° siècle.

Comme je l’ai déjà évoqué plus haut, Andlau et ses environs regorgent de richesses historiques et architecturales qui combleront les visiteurs les plus exigeants :
- dominant le village d’Andlau, le château du Spesbourg, construit en 1247 a été classé monument historique en 1967

Le Spesbourg vu du Kastelberg
 

- véritable citadelle granitique à deux tours le château du Haut-Andlau, construit en 1246 a été classé monument historique en 1926. Racheté en 1818 par le comte Antoine d’Andlau pour le sauver de la destruction ce château appartient toujours à la famille d’Andlau qui continue d’œuvrer pour son entretien par l’intermédiaire de l’Association des Amis du Château crée par le comte Guillaume d’Andlau
 

Le Haut-Andlau vu de Mittelbergheim
 

- l’abbatiale Saint Pierre et Paul, liée à l’histoire originelle du village, regroupe les styles roman, gothique et classique

La nef de l’abbatiale et sa chaire sculptée de style baroque.
 

- la chapelle Saint André dont l’édifice primitif remonte à l’époque carolingienne.
 

La chapelle au milieu des vignes.
 

- la Seigneurie datant du XVI° siècle fut la résidence des comtes d’Andlau jusqu’à la Révolution. Aujourd’hui, ce superbe bâtiment accueille le « Centre d’Interprétation du Patrimoine ».
 

La Seigneurie sous le regard de l’ours.
 

- la tour des Sorcières qui date du XV° siècle est un vestige des anciennes fortifications

 
- le centre historique d’Andlau où on pourra admirer des maisons de vignerons construites entre le XV° et le XVIII° siècle.

Une rue d’Andlau.
 

Le touriste plus sportif pourra évidemment profiter des nombreuses possibilités de randonnées et de circuits VTT entre vignes, forêts et châteaux au départ de ce village si proche de la montagne vosgienne…attention ça grimpe sec !

Avec pas moins de 3 Grands Crus, des terroirs très originaux, un sentier viticole et une série de vignerons réputés qui attendent les œnophiles dans leurs caveaux, on pourrait presque dire qu’en plus d’être un lieu de pèlerinage chrétien, Andlau pourrait légitimement revendiquer la reconnaissance comme haut-lieu du culte bachique.

A y regarder de plus près on constate que le moine jovial du Moenchberg ne courbe pas l’échine par dévotion mais bien sous le poids d’un tonnelet de vin…d’Andlau sans doute.
 

Le travail sur la première partie concernant le village d’Andlau fut particulièrement intéressant, tout en respectant néanmoins une routine maintenant bien installée depuis 14 étapes effectuées sur cette longue route des Grands Crus d’Alsace.
La seconde partie relative à l’étude des terroirs s’annonce plus compliquée :
3 Grands Crus d’un coup, il va falloir travailler dur et changer un peu de méthode !

Après une étude documentaire et une première visite approfondie in-situ, j’ai pu me rendre compte que les Grands Crus d’Andlau partagent plusieurs points communs :

1. Leur petite taille : avec une superficie de 5,82 hectares le Kastelberg est le deuxième plus petit terroir classé d’Alsace (après le Kanzlerberg), le Moenchberg (11,83 hectares) se trouve à la cinquième place et le Wiebelsberg (12,52 hectares) occupe le sixième rang du classement par ordre de taille des 51 Grands Crus.
En y regardant de plus près la surface totale des 3 terroirs est plus de 2 fois plus petite que le Pfersigberg que j’ai étudié lors de ma précédente étape.
 

Le Kastelberg et ses terrasses, au fond le château du Spesbourg

Le Wielbelsberg et sa coiffe sylvestre.

Le Moenchberg en pente douce dominant les premières maisons d’Eichoffen.

  2. Leur découpage assez simple : délimités par des chemins nettement dessinés ils forment des arcs plus ou moins bombés sur le versant sud/sud-est d’une colline. Le Kastelberg est très arrondi, le Wiebelsberg un peu moins et le Moenchberg est plutôt allongé.
 

Le Kastelberg

Le Wiebelsberg

Le Moenchberg
 

3. Leur enracinement très profond dans l’histoire de la viticulture en Alsace : l’origine de la culture de la vigne sur les coteaux autour d’Andlau remonte probablement aux temps de l’occupation romaine mais on sait avec certitude que les versants sud de la vallée d’Andlau étaient complantés de vignes dès le VII° siècle. Les premières traces écrites relevant l’extrême qualité de ces terroirs datent du XI° siècle, grâce notamment au pape alsacien Léon IX qui s’approvisionnait directement à Andlau pour remplir les caves du Vatican.
Par la suite ce sont les abbayes qui ont rationalisé et développé la production des vins de cette vallée : l’abbaye d’Andlau pour le Kastelberg et le Wiebelsberg et l’abbaye d’Altdorf pour le Moenchberg. La mainmise des religieux sur ces Grands Crus transparaît même dans le nom de deux d’entre eux :
- le Moenchberg se traduit par « mont des moines », un nom qui fait directement allusion aux bénédictins d’Altdorf.
- le Wiebelsberg, « mont des femmes » (Wieb signifie femme en alsacien), tiendrait son nom des demoiselles de l’abbaye Sainte Richarde, ou peut-être de l’église Saint Michel qui surplombait la colline autrefois (Wiebelsberg serait alors la déformation de Michelsberg).
- le Kastelberg est le seul dont le toponyme a gardé un caractère profane car ce coteau anciennement appelé Castelberg fait référence aux « Caschte », (« terrasses » en alsacien), taillées dans ses pentes abruptes. Le Kastelberg est donc le « mont des terrasses ».
Dans son ouvrage « Alsace, une civilisation de la vigne », l’historien Claude Muller signale que dans la première moitié du XVI° siècle, les abbayes d’Andlau développent un commerce de vin particulièrement florissant.
Curieusement, ces vignobles situés à quelques kilomètres de la capitale alsacienne ne sont jamais tombés dans l’escarcelle des Princes-Evèques de Strasbourg pourtant omniprésents dans l’histoire de notre vignoble.

Vue du Moenchberg, la flèche de la Cathédrale de Strasbourg (au centre de l’image).
 

Amoureux d’Andlau et du Kastelberg, Jean-Louis Stoltz (1777-1869), un officier de santé des armées, s’est établi dans ce village au moment de sa retraite et, après avoir rédigé sa célèbre « Ampélographie des vins d’Alsace » (1852) il recensa et classifia les meilleurs terroirs viticoles alsaciens.
Ce travail a été utilisé plus d’un siècle plus tard pour établir la liste des Grands Crus d’Alsace : sachant cela, on ne s’étonnera plus de voir que le Kastelberg, le Moenchberg et le Wiebelsberg figurent parmi les premiers terroirs classés en 1983. 

L’ouvrage de J.L. Stoltz toujours disponible…

Ce passé commun ne doit pourtant pas nous faire oublier que, malgré leur proximité géographique, les Grands Crus d’Andlau ont des caractéristiques propres particulièrement marquées : l’identité très forte de chaque terroir justifie pleinement leur différenciation légale.

Sur le plan géologique la diversité des sols autour d’Andlau est un modèle parfait de cette mosaïque complexe qui rend le vignoble alsacien tout à fait unique.

Le Kastelberg est délimité sur un coteau extrêmement pentu (déclivité de 45% dans certains secteurs sommitaux) à une altitude comprise entre 240 et 315 mètres.
 

Pentes impressionnantes dans le secteur central du Kastelberg.
 

Le sol du Kastelberg est unique en Alsace : taillé d’un bloc dans des schistes de Steige ce terroir présente une unité géologique quasi-parfaite.
Cette roche dure et noire datant de l’ère primaire (silurien – 430 millions d’années) a été cuite au contact du magma granitique pour former un assemblage compact de grains de quartz de lamelles de mica et de chlorite.
 

Un pied de vigne au centre du Kastelberg…l’image parle d’elle-même !
 

Dans la partie haute du Kastelberg, il y a quelques affleurements de granit par endroits et le sol en bas de coteau est un peu plus riche avec une pente plus douce.

Le bas du Kastelberg…

Avec un sol un peu plus riche…à peine !
 

Séparé du Kastelberg par un chemin qui matérialise la faille géologique, le Wiebelsberg, situé à une altitude entre 227 et 320 mètres, apparaît comme la continuité géographique du Kastelberg tout en se distinguant sur le plan géologique.

L’est du Kastelberg et le Wiebelsberg séparés par une petite route.
 

Ce Grand Cru fait partie de la famille des terroirs gréseux : reposant sur un socle de grès vosgien supérieur composé de grains de quartz cimentés par une matrice siliceuse et ferrugineuse, le sol du Wiebelsberg est léger, sableux et de couleur brun-rose.
 

Un jeune pied de vigne sur le Wiebelsberg.

La couche de sable gréseux est assez profonde sur la partie amont très pentue mais dans les secteurs en aval où la pente est moins forte, le sol devient sablo-argileux avec une présence importante de cailloux de grès colluvionnés au Quaternaire.
 

Des rangs de vigne dans la partie supérieure du Wiebelsberg…

…et une jeune vigne du domaine Kreydenweiss dans sa partie inférieure.

Un pied de vigne en bas du Wiebelsberg.
 

Pour arriver au Moenchberg il faut sortir d’Andlau par la départementale qui passe à côté de la chapelle Saint André et qui mène vers Eichoffen. Situé à une altitude comprise entre 220 et 261 mètres, ce coteau aux pentes plus douces est classé parmi les terroirs marno-calcaires par Serge Dubs (Les grands crus d’Alsace).
 

Les pentes douces du Moenchberg.
 

Sur le Moenchberg les sols fins et sableux sont assez profonds et constitués exclusivement de matériaux soliflués à l’ère quaternaire : la matrice est limono-argileuse avec une présence accrue de calcaire vers la crête et davantage de limon et d’argile dans les parcelles en bas de coteau.

Un pied de vigne à mi-coteau sur le Moenchberg.
 

Le sol de ce grand cru comprend également une proportion variable de cailloux (10 à 30%) et de sables gréseux qui lui donnent un aspect brun-rose par endroits.
 

Un pied de vigne dans un secteur plus gréseux du Moenchberg.
 

Au niveau du microclimat les trois grands crus présentent beaucoup de points communs mais également quelques différences. Les trois terroirs sont classés comme étant chauds et secs, grâce à leur exposition dominante au sud et à la protection des montagnes environnantes qui les préservent des vents glaciaux venus du nord et des précipitations venues de l’ouest. L’Andlau qui coule au pied du Kastelberg est considéré comme un régulateur thermique pour ce grand cru et peut-être aussi un peu pour le Wiebelsberg voisin, mais il est fort probable que ce dernier bénéficie également de l’effet rafraîchissant des nombreuses sources qui naissent dans la forêt qui coiffe.
 

Le Wiebelsberg coiffé de sa forêt thermo-régulatrice.
 

Au niveau de la viticulture, le riesling est le cépage roi sur les 3 terroirs : locataire quasi-exclusif sur le Kastelberg et le Wiebelsberg, il partage la surface avec le pinot gris et le gewurztraminer sur le Moenchberg. Sur ce dernier, le riesling trouve son terrain d’élection dans les parties plus calcaires (conglomérats du Muschelkalk), le pinot gris s’épanouit dans les secteurs limoneux-marneux alors que le gewurztraminer se plaît davantage dans la zone plus argileuse en bas de coteau.
Malgré les pentes souvent très impressionnantes, de nombreuses parcelles sont enherbées et labourées et travaillées selon des méthodes biologiques ou bio-dynamiques. Comme le dit Remy Gresser « Notre rôle consiste à entretenir un environnement sain, où l’équilibre entre la faune et la flore permet à la vigne de réguler ses échanges avec le milieu naturel, le sol, l’eau et l’espace, qui participent au cycle de la vie ».
 

Environnement un peu sauvage sur le Kastelberg…

…plus « civilisé » sur le Moenchberg…

…et la sentinelle du Wiebelsberg dérangée par ma présence.
 

Militant convaincu pour la mise en valeur des terroirs d’Andlau et actuel président du C.I.V.A., Rémy Gresser ne cache pas ses ambitions : loin des vins techniques et faciles d’accès qui « répondent à une demande à un moment donné » il est convaincu que ces grands crus sont avant tout des vins « culturels » qui constituent « le socle de l’histoire sur lequel se bâtit l’avenir ».
Les rieslings du Kastelberg sont des aristocrates qui ne se donnent pas au premier venu :  « Ce sont de grands vins pour de grands connaisseurs » selon Remy Gresser. Ce terroir schisteux que Claude Sittler qualifie comme étant « riche en minéraux fertilisants » confère à ces vins des personnalités uniques. Leurs palettes regorgent d’épices et d’herbes aromatiques et leurs structures viriles sont d’une noblesse incomparable.
Les rieslings du Wiebelsberg donnent dans l’élégance et le raffinement avec une silhouette svelte et une olfaction délicate où on peut retrouver des notes fruitées (raisin muscaté, pèche, pamplemousse…) et florales (acacia, rose). Les épices douces auront besoin d’un peu de vieillissement pour se révéler et compléter le registre aromatique.
Sur le Moenchberg, les rieslings sont plus flatteurs avec un fruité très avenant (groseille à maquereaux, rhubarbe) et des notes de fleurs printanières. Plus gras et plus gourmands en bouche avec une acidité agréable, leur générosité peut les faire paraître un peu arrogants dans leur jeunesse. Les pinots gris sont riches, amples et puissamment aromatiques (miel, coing…) et les gewurztraminers développent des arômes classiques de rose et de fruits exotiques avec une empreinte minérale discrète qui de définit après quelques années de bouteille.
Bien évidemment les Grands Crus d’Andlau demandent à vieillir pour s’exprimer pleinement : les Kastelberg ne devraient pas être ouverts avant 3 ou 4 ans mais leur optimum qualitatif se situe plutôt entre 10 et 15 ans.
Les Wiebelsberg peuvent s’apprécier jeunes pour leur côté juvénile et aérien mais, comme tout vin de terroir, ces crus gagneront en profondeur et en complexité avec l’âge.
Malgré leur côté séducteur très spontané, les Moenchberg sont de grands vins de garde, leurs puissants éléments constitutifs garantissent leur bonne tenue dans le temps… l’amateur patient pourra se régaler avec leurs expressions minérales subtiles et raffinées qui se seront révélées au vieillissement.

Le kiosque au sommet du Kastelberg avec mon vaillant destrier (enfin, surtout vaillant dans les descentes…hélas !)
 

…ANTOINE KREYDENWEISS

Les bâtiments du domaine Kreydenweiss sont situés au pied du Kastelberg, en face de l’imposante Abbatiale Saint Pierre et Paul et au bord de la rivière Andlau. C’est un ancien moulin édifié au XVII° siècle par les ascendants de cette famille, à la fois viticulteurs et meuniers.

La maison Kreydenweiss
 

Dès le milieu du XIX° siècle, Alfred Gresser commença à pratiquer les premières mises en bouteille au domaine. Environ 100 ans plus tard, René Kreydenweiss épousa Denise Gresser et c’est ce couple de vignerons qui instaura et développa la vente directe de leurs vins au domaine.
En 1971, Marc Kreydenweiss prend la relève de ses parents et 10 ans plus tard il choisit de s’orienter vers la production de vins d’Alsace haut de gamme en baissant drastiquement ses rendements (à partir de 1983 le rendement moyen du domaine est passé à 40 hl/ha) et en développant la qualité de son travail en cave.
En 1989, Marc Kreydenweiss s’engage vers la biodynamie pour prolonger sa recherche d’exigence qualitative tout en inscrivant sa viticulture dans une démarche de développement durable et éco-responsable.
En 2004, Antoine Kreydenweiss, rejoint le domaine : après une solide formation en Bourgogne il commence à travailler en collaboration avec son père avant de prendre seul les rênes de son exploitation en 2008.

Que ce fut difficile de trouver un créneau compatible dans nos agendas respectifs pour pouvoir enfin organiser cette rencontre avec Antoine Kreydenweiss, qui me permettra de mettre la touche finale à mon article sur la quinzième étape de ma tournée parmi les terroirs classés alsaciens.
Mais au bout du compte on y est arrivé et je me retrouve avec grand plaisir en compagnie de ce jeune vigneron pour lui demander de nous faire partager sa vision personnelle de ces trois grands crus d’Andlau.

Comment définiriez-vous ces terroirs ?

« Le Kastelberg est un terroir très homogène » : pentu avec une grande unité géologique sur l’ensemble de la surface.
« Avec son orientation au sud et son sol recouvert de pierres noires, c’est un terroir très sensible aux effets du millésime » : en règle générale si l’année est chaude les vins seront amples et généreux mais si l’année est froide les vins seront particulièrement tendus.
Antoine compare le Kastelberg au Rangen qui selon lui exprime le millésime avec la même force.
« Les vins du Kastelberg demandent des élevages longs et se sentent mieux lorsqu’ils sont travaillés dans le bois…leur puissance leur permet même de digérer le bois neuf ».
Comme nous le verrons par la suite, Antoine Kreydenweiss a choisi d’augmenter considérablement la durée d’élevage de ses vins…il n’est pas impossible que ce terroir si particulier ait exercé une certaine influence sur ce vigneron dans le choix de ses modes de vinification.

Pour Antoine le Wiebelsberg se caractérise également par sa belle homogénéité géologique « c’est un sol de sable gréseux qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas spécialement pauvre et ne craint particulièrement pas la sécheresse si les sols ne sont pas nus en été  ».
Sur ce Grand Cru les meilleures parcelles sont situées dans la partie la plus sableuse en haut du coteau mais les parties plus basses peuvent également se révéler très qualitatives.
« Sur ce terroir le choix du végétal est important » : pour la jeune vigne au bas du Wiebelsberg Antoine a utilisé des plants issus d’une sélection massale sur un porte-greffe riparia et le résultat s’est montré tout à fait satisfaisant.

Très différent des deux terroirs précédents le Moenchberg ne possède pas de véritable unité géologique « c’est un dépôt glaciaire suite à glissement de terrain ». Ce Grand Cru est généralement assimilé à la famille des terroirs marno-gréseux, mais pour Antoine les sols y sont plus complexes « il y a finalement assez peu de marnes mais on y trouve pas mal de grès dans certains secteurs ».
Contrairement aux apparences, les sols du Moenchberg sont assez pierreux : « Lorsqu’on creuse un peu on trouve vraiment beaucoup de cailloux et ils sont plus gros que sur le Wiebelsberg ».
C’est un terroir très précoce « Nous rentrons les raisins du Moenchberg dès les premiers jours de vendanges », malgré ceci, Antoine est convaincu que ce Grand Cru possède un terroir idéal pour élaborer des cuvées moelleuses (V.T. ou S.G.N.) : « Le Moenchberg produit des vins fruités avec une acidité mordante, incisive qui nécessite une présence de sucres résiduels pour s’équilibrer » .


Quels sont les cépages les mieux adaptés ?

Dans les faits, c’est le riesling qui domine largement sur ces trois terroirs classés mais d’après Antoine, les raisons qui ont conduit à ce choix d’encépagement sont très diversifiées d’un Grand Cru à l’autre.

- Sur le Kastelberg le riesling règne sans partage : « à ma connaissance ce cépage occupe 100% de la superficie du Grand Cru ». L’origine de ce choix radical est avant tout historique «  Jean-Louis Stoltz, qui a mis en valeur les terroirs d’Andlau dès le XIX° siècle, possédait une grande partie du Kastelberg et adorait le riesling… ». Par la suite la tradition s’est perpétuée « comme il s’est avéré que ce cépage engendrait de très grands vins sur le Kastelberg, les vignerons d’Andlau ont continué dans cette voie ».

- Sur le Wiebelsberg le riesling occupe presque toute la superficie aujourd’hui (95%). La raison principale de cet état de fait est liée à la nature du terroir qui convient nettement moins aux autres cépages « il reste quelques ares de muscat mais les vins issus de ce cépage sur ce Grand Cru ne me convainquent pas vraiment…le pinot gris occupe quelques parcelles et produit des vins très fins mais qui manquent un peu de personnalité ».

- Sur le Moenchberg le riesling a gagné beaucoup de terrain depuis quelques décennies, aujourd’hui il représente près de 70% de l’encépagement. « C’est un effet du classement de ce coteau en Grand Cru, car avant on y trouvait beaucoup de sylvaner »
Aujourd’hui, on peu regretter que les vignerons d’Andlau n’aient pas eu la même attitude que ceux de Mittelbergheim qui ont choisi le combat pour faire accepter ce cépage dans le cahier de charge de leur Grand Cru.
Au domaine Kreydenweiss par contre, le seul cépage planté sur le Moenchberg est le pinot gris « c’est mon père qui, après quelques dégustations comparatives de rieslings et de pinots gris issus du Moenchberg, a choisi le pinot gris pour exprimer au mieux ce Grand Cru ». Les deux parcelles très gréseuses situées, l’une à la limité supérieure du Moenchberg et l’autre à mi-coteau, permettent généralement l’élaboration d’une cuvée classée en Grand Cru et d’une cuvée de V.T. ou de S.G.N.

Pour conclure il est intéressant de relever le fait que le choix des cépages sur un Grand Cru ne répond pas exclusivement à une réflexion par rapport au terroir mais dépend également du poids de l’histoire et surtout d’impératifs commerciaux « la loi sur les Grands Crus a eu pour effet collatéral d’accélérer cette logique commerciale, mais aujourd’hui de nombreux vignerons commencent à se recentrer sur l’adéquation cépage/terroir et c’est une bonne chose ».


Quels caractères spécifiques ces terroirs transmettent-ils aux vins ?

Antoine Kreydenweiss n’aime pas trop parler de marqueurs olfactifs pour caractériser un vin « l’expression aromatique d’un vin est déterminée davantage par le millésime et le travail du vigneron que par le terroir ».
Hoppla, encore un vigneron qui ne va pas m’aider à progresser dans ma carrière de dégustateur…ça commence à bien faire !
« La nature du terroir imprime surtout sa signature dans la structure du vin » :

- les vins du Kastelberg possèdent « une colonne vertébrale acide solide et droite, un volume très large et un grain tannique très marqué ».
C’est un terroir très puissant dont on ressent la marque dès le pressurage « les jus du Kastelberg sont déjà si tanniques qu’ils sont vraiment peu agréables à goûter ».
Une des caractéristiques essentielles des vins nés sur ce Grand Cru est l’absence d’expression variétale « leur palette n’exprime que très peu le fruit mais plutôt des notes de plantes » (anis, menthe, camphre…)
Bien entendu, les Kastelberg sont des vins de garde par excellence « austères dans leur jeunesse, ils vieillissent très lentement », d’ailleurs Jean-Louis Stoltz prétendait qu’ils pouvaient se garder durant un siècle…

- les vins du Moenchberg se distinguent par leur corpulence souvent imposante : une ossature épaisse et une chair généreuse qui ne donnent pourtant pas l’impression de lourdeur car « l’acidité très incisive issue du terroir apporte une fraîcheur à l’ensemble même dans les millésimes solaires comme 2009 ».
Face au temps les Moenchberg sont assez polyvalents : équipés pour défier les années avec facilités ils sont déjà très flatteurs dès leur prime jeunesse.

- les vins du Wiebelsberg sont « accessibles et friands » même si l’acidité peut être très forte et la matière volumineuse l’ensemble donne toujours une impression d’élégance « du fruit, des fleurs et un corps finement dessiné ».
Antoine reconnaît être très sensible au charme des rieslings du Wiebelsberg « des vins qui remplissent la bouche tout en gardant une structure raffinée comme de la dentelle ».
Ces vins « plus accessibles et plus faciles à comprendre » que ceux du Kastelberg ne craignent pourtant pas le vieillissement « les Wiebelsberg peuvent être gardés 20 ans sans problème ».
 

Sur le Wiebelsberg à la fin de l’automne…ambiance vaporeuse.
 

Y-a-t’il dans votre mémoire de dégustateur des vins qui vous ont aidé à vous faire une image de ce que devait être un Grand Cru ?

La nouvelle formulation de cette question qui avait bien inspiré Chistian Beyer lors de ma visite à Eguisheim, ne connaît pas le même succès auprès d’Antoine Kreydenweiss qui n’aime pas trop le concept de « modèle » lorsqu’on parle de vin. Il reconnaît volontiers que durant sa formation au Lycée Viticole de Beaune et chez Pierre Morey ou Jean-Louis Trapet, il a été influencé par les méthodes de vinification bourguignonnes « j’ai notamment compris à quoi servait l’élevage des vins ».
Mais il a aussi compris que le modèle bourguignon ne peut pas être appliqué tel quel aux vins d’Alsace « je ne cherche pas à reproduire un type de vin mais j’essaie de mettre mes connaissances en œuvre pour comprendre au mieux mes terroirs et pour les aider à exprimer pleinement leur potentiel et leur personnalité ».
Ce jeune vigneron est convaincu que dans son monde les certitudes sont très souvent un frein au progrès « je fais partie d’un groupe de vignerons (avec J.P. Rietsch, L. Rieffel ou P. Meyer entre autres) qui partagent leurs expériences pratiques pour continuer d’améliorer leurs vins ».
En résumé, Antoine Kreydenweiss considère que l’image de chaque Grand Cru est à dessiner chaque année et que ce sont plutôt les expériences partagées avec d’autres vignerons que le souvenir de bouteilles dégustées qui l’aident à évoluer et à progresser dans l’élaboration de ses vins.

Les vins du domaine : quelle conception ?

Au niveau de la viticulture, le domaine Kreydenweiss applique les principes de la biodynamie depuis l’année 1989 : « En suivant des conseils de François Boucher, mon père a fait partie de la seconde vague des vignerons qui se sont orienté vers cette philosophie ».
Les vignes demandent une présence humaine très soutenue : labour (au treuil sur le Kastelberg), binage, taille, ébourgeonnage, effeuillage…la plupart de ces opérations ne sont pas mécanisées.
Avec ces pratiques très exigeantes le rendement moyen du domaine Kreydenweiss se situe autour de 40 hl/ha.
Au niveau des vinifications, Antoine a fait le choix des élevages longs en contenants bois : foudres alsaciens, muids, demi-muids ou barriques.

Une partie de la cave du domaine Kreydenweiss avec ses contenants en bois entourant un pilier en grès datant du XVII° siècle.

Influencé par sa formation bourguignonne et par ses échanges avec Jean-Pierre Rietsch, Antoine élève toutes ses cuvées durant au moins 11 mois. Ce procédé rend les structures acides plus raffinées (malo systématique) et stabilise naturellement les vins ce qui permet de réduire l’ajout de SO2 à la mise « Mes vins ont entre 40 et 80 mg/l de SO2 total après la mise ».
La production du domaine est exportée à 50%, 40% est distribuée par des cavistes ou des restaurateurs et le reste (10%) est vendu au caveau à la clientèle particulière.


Et dans le verre ça donne quoi ?

En guise de travaux pratiques pour illustrer ses propos Antoine me propose la dégustation de deux millésimes différents sur chacun des 3 Grands Crus.

Riesling Wiebelsberg :

2009 : le nez est encore très réservé, mystérieux et complexe il délivre avec parcimonie quelques notes de fleurs et de fruits blancs, la bouche est généreuse mais l’équilibre reste bien sec, la finale laisse une belle impression d’élégance et de distinction.
Elevée durant 2 ans sur lies, cette cuvée montre une certaine retenue au nez mais se libère en bouche pour nous régaler avec une matière puissante et gourmande. Très agréable à goûter aujourd’hui, ce vin mérite néanmoins qu’on l’attende encore un peu…je pense qu’il n’exprime pas encore tout ce qu’il a à dire !
(14° - SR 5,2 g/l – AT 6,9 g/l)

2008 : le nez est fin et délicat avec des notes de fleurs et d’épices sur un fond minéral assez marqué (le côté pierreux et salin se devine déjà à l’olfaction), la bouche est très élégante avec une matière longiligne, une acidité bien présente mais très « posée » et une finale qui possède une belle allonge saline.
Avec sa minéralité très profonde, ce vin garde cependant un caractère très aérien…un peu comme s’il s’appuyait sur son côté terrien pour mieux s’élever.
Un Wiebelsberg encore bien jeune mais déjà très abouti.
(13° - SR 4,6 g/l – AT 7,2 g/l)

Pinot Gris Moenchberg :

2009 : le nez est délicat avec des notes de fruits blancs bien mûrs, en bouche l’équilibre est sec avec une matière puissante soutenue par une solide trame acide, la finale est finement tannique et rafraîchie par quelques beaux amers.
Ce vin surprend pas son équilibre bien tendu mais comble les sens par la finesse de son aromatique et la complexité de sa texture…Un pinot gris de haute gastronomie !
(14° - SR 4,4 g/l – AT 6 g/l)

2008 : le nez est très mûr avec des notes grillées et un fruité discret et légèrement confit, en bouche, l’attaque est très douce, la matière ample et joliment fruitée s’épanouit avec une belle harmonie, la finale est longue et sapide.
Sur ce Grand Cru, l’équilibre entre la richesse issue du terroir du Moenchberg et l’acidité particulière de ce millésime est splendide. Ce vin présente une cohésion et une plénitude d’une perfection rare.
(14° - SR 25,5 g/l – AT 6,1 g/l)
 

Riesling Kastelberg :

2009 : le nez est pur mais très réservé, la bouche est concentré et très solidement structurée par une trame acide et tannique particulièrement puissante, la finale est très longue et profondément minérale.
Ce monstre endormi qui a suivi sans aucune difficulté l’exubérant Moenchberg 2008 est un très grand vin de garde « Il ne faudrait vraiment pas ouvrir cette bouteille avant 5 ans… »...la fête des papilles demande souvent un peu de patience !
(14° - SR 4,2 g/l – 6,2 g/l)

2008 : le nez s’ouvre su quelques notes de croûte de pain grillée avant de laisser la place à une palette d’une pureté confondante, eau de roche et discrètes nuances d’herbes aromatiques, la bouche possède une acidité mûre et profonde entourée par une matière très raffinée, la finale est bien longue et finement tannique.
Ce vin magnifique m’a fait immédiatement penser au superbe Meursault Goutte d’Or 2010 dégusté récemment au domaine Buisson-Charles : pureté cristalline, matière dense, équilibre vertical et tenue en bouche d’une noblesse absolue. Avec ce vin, on comprend pourquoi le Kastelberg est parfois assimilé à un Montrachet alsacien…
(12°5 – SR 3,5 g/l – AT 7,6 g/l)

Comme d’habitude je conclurai cet article par un petit bilan sur cette quinzième expérience de visite approfondie de terroirs classés Grand Cru (attention je risque de me répéter…) :

- J’ai renforcé ma conviction qu’une bonne compréhension d’un vin passe évidemment par la dégustation mais s’enrichit considérablement si on fait la démarche d’aller sur place, sentir l’énergie des terroirs où il naît et rencontrer les gens qui le conçoivent…je ne boirai plus jamais des Grands Crus d’Andlau comme avant !

- Relevée depuis bien longtemps par le professeur Claude Sittler, la complexité géologique des terroirs d’Andlau constitue le modèle parfait pour expliquer l’incroyable diversité des sols du vignoble d’Alsace. Ce village du piémont vosgien possède non seulement une grande richesse architecturale et historique mais représente une étape irremplaçable pour tout amateur de vin désireux de comprendre un peu plus la subtile logique des terroirs alsaciens.

- Les vins qui naissent dans ce secteur traduisent à merveille les multiples expressions de nos cépages nobles sur ces coteaux géologiquement si différents : il y a les crus du Kastelberg, fougueux et profondément minéraux, ceux du Wiebelsberg, plus élégants mais également appuyés sur de solides bases minérales et ceux du Moenchberg, assez faciles à approcher mais puissants et complexes. A ces noms connus il faut également ajouter d’autres coteaux avec une identité bien marquée notamment celui où les Kreydenweiss produisent le remarquable riesling Clos Rebberg (Schistes gris de Villé).

- Antoine Kreydenweiss qui a une profonde conscience de la valeur du patrimoine que ses parents lui ont confié s’investit avec force et conviction dans son travail de vigneron pour continuer leur œuvre et porter encore plus haut la qualité des vins issus des terroirs andlaviens.
Il est très attaché au Kastelberg, Grand Cru mythique qu’il connaît parfaitement et dont l’exploitation lui demande des efforts parfois surhumains, mais qui est capable de générer des vins exceptionnels « Avec l’âge, les vins du Kastelberg dominent toujours les autres crus par un surcroit de complexité ».
Il n’est cependant pas insensible aux charmes des vins du Wiebelsberg, si séduisants dans leur jeunesse mais qui tiennent solidement leur place face au temps qui passe.
Pour le Moenchberg, il se montre très confiant car ce Grand Cru qui vit un peu dans l’ombre de ses deux prestigieux voisins est un terroir prometteur : la qualité des vins du Moenchberg est de mieux en mieux reconnue grâce à certains vignerons qui défendent ce Grand Cru avec ferveur « Philippe Maurer à Eichhoffen effectue un travail remarquable sur ce coteau ».
Promis, dès que j’aurai mis un point final à mon dernier article sur les Grands Crus d’Alsace, je referai une nouvelle tournée…il y a encore tant de grands vignerons à voir !

- Pour des renseignements complémentaires vous pouvez visiter le site du domaine et si vous voulez vous rendre sur place vous pouvez profiter de la journée « Portes Ouvertes » organisée chaque année au printemps.

- Merci à Antoine Kreydenweiss pour son accueil.

LE ZOTZENBERG SELON…

Il faut se rendre à l’évidence, malgré certaines routines construites progressivement depuis le début de ma quête, mon projet d’étudier en détail les 51 Grands Crus alsaciens avance de moins en moins vite.
J’ai bien conscience qu’un tel chantier nécessiterait un investissement quasi exclusif de ma part, mais le monde du vin est tellement riche dans sa diversité que je n’ai vraiment pas envie de me restreindre à un seul thème, fut-il aussi passionnant que cette étude des Grands Crus d’Alsace…
Mais bon, je continue tranquillement mon bonhomme de chemin…qui sait, j’arriverai peut-être au bout !

Me voilà donc de retour dans le Bas-Rhin où j’ai entrepris une remontée nord-sud qui a débuté par les terroirs de la Couronne d’Or, qui s’est poursuivie par le Kirchberg de Barr avant d’arriver à Mittelbergheim pour cette 13°étape sur le coteau du Zotzenberg en compagnie de Jean-Pierre Rietsch.
Hoppla, c’est parti !

 

Le Zotzenberg en automne.

Bien des choses ont déjà été écrites sur ces terroirs et un angle d’approche original et intéressant est à priori difficile à définir…mais je vais quand même essayer de relever le défi.
Je vous propose de me suivre dans mes ballades personnelles avec un peu de théorie (le socle nécessaire à une bonne compréhension), des documents photographiques et surtout des rencontres avec les vignerons qui travaillent dans ces parcelles classées.
Bon, ça je l’avais déjà dit…mais c’est pour les nouveaux.

Mittelbergheim est surement le village dont j’ai le plus souvent parlé sur la toile jusqu’ici : un lieu à l’esthétique pittoresque et au caractère encore très authentique où se côtoient un nombre impressionnant de grands vignerons (Seltz, Rieffel, Boeckel, Gilg, Rietsch…), quelle plus belle destination de sortie pour un ivrogne à tendance bucolique comme moi ?

 

  Mittelbergheim à la fin de l’été

Mittelbergheim est un petit village de près de 700 habitants construit à flanc de coteau et partage son territoire entre les dernières collines sous-vosgiennes et les premiers replats du Ried. Située à une trentaine de kilomètres de Strasbourg, entre Barr et Andlau, cette bourgade vigneronne possède une unité de style architectural remarquable. Mittelbergheim, qui a su conserver le caractère de village viticole des XVII° et XVIII° siècles, est classé officiellement parmi les « Plus beaux villages de France ».

  Le village de Mittelbergheim vu du Moenchberg d’Andlau

A travers l’histoire, le nom de ce lieu fait explicitement référence à sa situation particulière entre montagnes et collines. Ce village s’est appelé Mittelbergensis, Alsata Mediomentanus, Berghe ou Villa Bergheim avant de trouver sa dénomination actuelle au XVII° siècle : Mittel (milieu)-berg (montagne)-heim (village) qui peut se traduire par « Village au milieu des montagnes » ou « Village de la montagne du milieu ». Dans son livre « La grande encyclopédie des lieux d’Alsace » M. P. Urban nous propose une version un peu différente lorsqu’il présente ce village comme « élément médian d’une triade composée de Scharrachbergheim, Mittelbergheim et Bergheim, 3 villages en ligne droite le long de l’antique route du piémont des Vosges, séparées chacun d’une distance de 22 kilomètres, soit exactement 10 lieues gauloises ».
Avec deux versions cohérentes qui s’appuient sur des données topographiques indiscutables, il est difficile trancher pour définir la vérité historique…ceci dit, en étudiant le blason de la cité on devinera aisément le parti pris de ses concepteurs.

      

Le blason de Mittelbergheim…au milieu des montagnes ou montagne du milieu ?

L’origine avérée du site remonte au IX° siècle où une charte relative à la fondation de l’abbaye d’Andlau mentionne l’existence mais certaines traces encore visibles aujourd’hui préfigurent l’existence d’une structure agraire pré-celtique ou celtique et des occupations successives de peuples francs et romains.

Jusqu’au milieu du XIII° siècle le village se trouvait sous la juridiction de l’évêque de Strasbourg et était administré par les Abbayes d’Andlau et du Mont Sainte Odile. De 1255 jusqu’à la Révolution ce furent l’évêque de Strasbourg, les seigneurs d’Andlau et les Berkheim (une famille de nobles qui à pris le nom du lieu) qui se partageaient le territoire : Mittelbergheim était alors administré par un prévôt nommé par Strasbourg, un maire et quatre échevins nommés par les seigneurs.

 

Parmi les nombreux témoignages du passé la fontaine de la « Sinn » qui date du XIV° siècle.

Contrairement à beaucoup de villages du piémont vosgien, Mittelbergheim ne fut jamais fortifiée : lors des attaques ou des invasions qui se sont succédé à travers l’histoire, la population fuyait vers les villes voisines telles que Dambach, Andlau ou les châteaux situés sur les hauteurs à proximité.

Epousant la cause de la Réforme dès 1530, Mittelbergheim a vu cohabiter pacifiquement les deux religions à partir de 1545 et a bénéficié du statut de ville libre jusqu’en1680, année où elle devint française en même temps que Strasbourg, 32 ans après le traité de Westphalie.
La grande réforme administrative de 1790 fera de ce village une véritable municipalité dépendant du canton de Barr.

 

L’église protestante : construite à l’emplacement d’une chapelle du XII° siècle elle possède une base romane mais les fenêtres sont de forme gothique (XVII° siècle) et la flèche effilée date du XIX° siècle.

 
 

L’église catholique en grès date de la fin du XIX° siècle

Au cours du XVIII° et du XIX° siècle le village connaît un développement harmonieux avec des activités diversifiées où seulement 5% de la population active vit de la production viticole.
Le XX° siècle fut celui du développement de la viticulture à Mittelbergheim. Après 1950 le commerce du vin est florissant et devient l’activité principale du village. Aujourd’hui encore près de la moitié de la population en vit, puisqu’on dénombre 64 exploitations officiellement recensées : la plupart étant restées de dimension familiale, leurs revenus proviennent à plus de 80% de la vente directe aux particuliers.

Cette situation particulière explique le dynamisme des vignerons locaux qui organisent régulièrement des manifestations festives autour du vin. Avec un sentier viticole très pédagogique qui parcourt le Zotzenberg et un nombre impressionnant de caves particulières où le visiteur est reçu dans de beaux caveaux de dégustation, l’œnophile trouve dans ce très beau village un « terrain de jeu » presque unique en Alsace.

Comme la plupart des maisons du village ont été construites entre 1540 et 1630, le promeneur féru d’histoire et d’architecture pourra admirer ces constructions datant de l’époque de la Renaissance allemande.

Les rues de Mittelbergheim avec ses maisons de style Renaissance d’une grande unité de style architectural : cours fermées par un porche, toits hauts et pointus

 

Au XVI° siècle, Mittelbergheim comptait plusieurs dizaines de pressoirs en bois, aujourd’hui il en reste 8 qui datent du XVIII° siècle et qui décorent les rues du village : celui de la cour dîmière (27 rue Principale) et celui qui se trouve devant l’entrée du domaine Rietsch méritent qu’on s’y arrête un instant pour admirer ces éléments en chêne massif qui ont résisté à l’usure du temps…Impressionnant !
 

Les pressoirs fleuris de Mittelbergheim : rue Principale (en haut) et à côté du domaine Rietsch (en bas)

 
Le touriste randonneur trouvera une foule d’itinéraires balisés qui le mèneront à travers vignes et forêts sur les hauteurs vosgiennes où ils découvriront de magnifiques points de vue et quelques beaux châteaux forts datant du moyen-âge, comme le Bernstein ou le Haut Andlau.

Vue rapprochée du Haut Andlau (photo empruntée sur http://chateau.over-blog.net/ avec l’aimable autorisation de l’auteur)

Comme Niedermorschwihr dans le Haut-Rhin, Mittelbergheim s’impose comme l’un des plus beaux fleurons de la route des vins bas-rhinoise…une étape incontournable – ENCORE UNE ! – pour tout œnophile désireux de s’imprégner de l’esprit du vignoble alsacien

Une étape sur le chemin de promenade du tour du village : les automates animés autour d’un pressoir datant du XV° siècle.
 

Le Grand Cru Zotzenberg se situe dans une combe régulière qui se dessine sur le flanc sud de la colline de Mittelbergheim.

 

Le Zotzenberg vu du haut, vers l’ouest.

Exposées au sud et au sud-est les parcelles du Grand Cru, dont l’altitude varie entre 225 et 320 mètres, occupent une superficie totale de 36,45 hectares
  

Le Zotzenberg, un tracé complexe…à l’image de sa géologie.
 

Le climat qu’offre le Zotzenberg est particulièrement propice à la viticulture : protégées des vents d’ouest et de la pluie par le massif des Vosges, ses pentes douces exposées principalement au sud donnent à la vigne de très bonnes conditions d’ensoleillement.
Avec des étés secs et chauds et de longs automnes ensoleillés, la vigne arrive à maturité sans difficulté même dans des millésimes réputés plus compliqués, comme il y en a eu quelques uns ces dernières années…

 

Le Zotzenberg ou « L’automne en pente douce »…

Sur le plan géologique ce Grand Cru est classé dans les terroirs marno-calcaro-gréseux : ce sont des « sols bruns calcaires du Bajocien et du Lias sous-jacent, avec en amont des sols bruns calcaires sur conglomérat de l’Oligocène » (Les unités de paysage et les sols du vignoble alsacien – CIVA).

Comme le Kirchberg voisin, le Zotzenberg est situé dans le champ de fracture de Barr. Ses sols sont essentiellement formés par divers ensembles de roches sédimentaires tels que des grès vosgiens, des calcaires oolithiques et des marnes calcaires et gréseuses. Les couches superficielles ont une épaisseur qui varie de quelques mètres à plusieurs décamètres et sont constitués de sédiments récents et de roches altérées de nature argilo-sablo-limoneuse
L’aspect physique des sols témoigne de cette grande diversité géologique : plutôt bruns beiges à bruns gris légèrement caillouteux en amont ils deviennent plus argileux et plus sableux vers le bas et prennent une teinte brune-orangée.

 

Sols du Zotzenberg vers l’amont…

…et vers l’aval


 

Pour complexifier encore un peu le profil, une faille géologique sépare le Grand Cru au niveau de la route entre Barr et Mittelbergheim en délimitant un secteur oriental où dominent les marnes gréseuses ferrugineuses recouvertes de limons et d’argiles et qui se trouve près du centre du village.

Pour des informations plus détaillées je vous renvoie au lien suivant : http://www.zotzenberg.com/index.php?include=page61&geologie=geologie#oligocene
 

Une parcelle du Grand Cru au dessus de la route qui matérialise la faille.


  

Une vigne dans le "Berg", le secteur oriental du Zotzenberg

  Un pied de vigne dans le secteur gréseux ferrugineux du Zotzenberg.
 

Sur le plan historique, l’implantation de la vigne à Mittelbergheim est aussi ancienne que les origines du village et le lieu-dit « Zoczenberg » était déjà identifié et reconnu au XIV° siècle (le nom apparaît dans un document datant de 1364). A partir du XV° siècle, avec le développement du commerce du vin, les vignerons du village décident de tenir un registre sur le prix du vin (le « Weinschlagbuch ») dont la tradition perdure jusqu’à nos jours.
C’est au XVI° siècle que le nom définitif du Grand Cru est mentionné pour la première fois : la dénomination Zotzenberg apparaît en 1541 dans un document d’archives de Mittelbergheim. Malgré de nombreuses hypothèses l’origine avérée de ce toponyme n’est toujours pas déterminée à l’heure actuelle : racines latines, slaves, germaniques ou gitanes…le choix reste ouvert.
La viticulture connaîtra un véritable âge d’or durant les XVI° et XVII° siècles : la plupart des riches demeures vigneronnes parfaitement restaurées aujourd’hui ont été construites à cette époque.

  Sur le porche des maisons, le blason taillé dans le grès avec la date de construction.

Le sylvaner est apparu en Basse-Alsace au cours du XVIII° siècle et a été implanté sur le Zotzenberg à la fin du XIX°. Après un long travail d’observation et d’expérimentation, les vignerons de Mittelbergheim ont pu mesurer la qualité que pouvaient avoir les vins issus de sylvaner sur ce terroir. Dès le début du XX° siècle le Zotzenberg est commercialisé sous son nom, en associant tout naturellement le sylvaner à ce lieu-dit : des documents prouvent qu’on trouvait du Sylvaner Zotzenberg dès 1921 et certains témoignages d’anciens nous rappellent que lorsqu’ils commandaient du Zotzenberg, on leur proposait systématiquement du sylvaner.
Le décret du 17 décembre 1992 reconnaît le lieu-dit Zotzenberg comme une dénomination géographique au sein de l’appellation Grand Cru, mais en exclut le cépage sylvaner qui fut en grande partie à l’origine de la réputation de ce terroir.
Considérant ce cépage comme faisant partie intégrante de l’identité de ce Grand Cru les vignerons de Mittelbergheim se sont battus pour obtenir une mesure dérogatoire de l’A.O.C. ; ils ont obtenu gain de cause avec le décret du 25 mars 2005, qui autorise le sylvaner dans l’appellation Grand Cru Zotzenberg.
 

Au niveau de la viticulture, cette adéquation naturelle presque parfaite entre le terroir du Zotzenberg et le sylvaner a poussé les vignerons de Mittelbergheim à défendre ce cépage contre vents et marées en s’inscrivant dans une démarche qualitative exemplaire.
Ce cépage roturier qui peut se montrer très productif est lié à une image de vin d’entrée de gamme, simple, peu aromatique, dilué et se vendant à bas prix. Mais comme le dit Albert Seltz, président du syndicat viticole local « le sylvaner est un cépage subtil, fragile, délicat (…) bien vinifié il fait découvrir quelque chose que l’on ignore encore en Alsace, parce que jamais l’on ne s’est donné la peine de chercher à savoir ce qu’un sylvaner peut donner quand il est produit dans les mêmes conditions et avec les mêmes rendements qu’un pinot gris ou un gewurztraminer ».
Les producteurs de ce village ont vraiment du mobiliser des convictions profondes en affirmant leur confiance absolue dans la valeur de ce terroir pour réussir à faire survivre le sylvaner dans ce Grand Cru. Aujourd’hui encore cette solidarité et cette exigence qualitative se retrouvent toujours dans les pratiques en vigueur sur le Zotzenberg : démarche environnementale forte avec une viticulture propre et un respect de la biodiversité dans les vignes, rendements sévèrement contrôlés et entente cordiale entre vignerons pour continuer la promotion de leur production.

 

Enherbement et labour plus ou moins profond…les pratiques viticoles propres sont dominantes sur le Zotzenberg. 

Avant le décret définissant les Grands Crus d’Alsace, le sylvaner occupait 1/3 de la superficie du Zotzenberg, après une diminution logique suite au texte législatif qui excluait le cépage de l’appellation, il couvre près de 40% de la surface de production aujourd’hui.
Implanté principalement dans des parcelles à mi-coteau le sylvaner est resté le roi du Zotzenberg même si d’autres cépages nobles sont à même d’engendre de très grands vins sur ce terroir : les rieslings dans les secteurs les plus hauts (plus calcaires), les gewurztraminers et pinots gris dans le secteur proche du centre du village (gréseux et ferrugineux). Le muscat qui a cédé sa place au sylvaner dans le cahier de charge du Grand Cru depuis 2005 a pratiquement disparu sur le Zotzenberg.

Les vins du Zotzenberg sont avant tout des vins de garde car ils demandent toujours quelques années pour montrer leur classe. Comme l’affirme S. Dubs en parlant des vins de sylvaner « Après 4 à 5 ans de garde, il développe du gras, de la complexité et une minéralité qui lui est propre, qui signe ce terroir et en fait l’un des meilleurs sylvaners du monde ».
Les rieslings sont également d’une grande complexité aromatique avec une palette florale (petites fleurs de printemps, acacia) et fruitée (pèche, bigarreau), leur structure plus fine que puissante leur confère un degré de raffinement supplémentaire.
Les pinots gris sont ronds et assez exubérants et les gewurztraminers souvent assez riches, exhalent de délicieuses senteurs florales (violette, muguet, rose).

Vue à partir de l’extrême ouest du Zotzenberg.

…JEAN-PIERRE RIETSCH


 
Le Domaine Rietsch se trouve au cœur du village de Mittelbergheim, à côté de l’église protestante et juste au dessus du coteau du Stein.

  Vue estivale du de Mittelbergheim avec les toits du domaine Rietsch à droite du clocher. 

Vue du domaine sur les vignes du Stein dans les brumes de cette fin d’automne…juste pour montrer qui fait parfois aussi un peu moins beau en Alsace !

Après une rapide escapade sur le coteau du Zotzenberg pour constater que le brouillard persistant ne me permettra pas de prendre quelques photos supplémentaires pour illustrer cet article, je me rends au domaine Rietsch où Jean-Pierre m’attend pour notre entrevue au sujet du Grand Cru.

  Entre l’église protestante et le pressoir ancien, la maison très « style Mittelbergheim » du domaine Rietsch
 

En ce jour d’automne brumeux et frisquet où le mercure peine à passer la barre des 5°, je m’installe volontiers dans la douillette ambiance du caveau de dégustation du domaine. Les Spiegelau sont sur la table, une série de bouteilles attend dehors au frais et Jean-Pierre s’est réservé toute cette après-midi pour répondre aux habituelles questions de votre serviteur…voilà une visite qui commence plutôt bien !

Comment définir ce terroir ?

Le terroir du Zotzenberg est profondément ancré dans l’histoire de la vigne à Mittelbergheim : « il bénéficie d’une reconnaissance d’usage depuis le début du XX° siècle ».
L’étude des sols du Grand Cru montre une grande diversité géologique « on aurait même pu séparer le Zotzenberg en 2 terroirs distincts : le secteur Ouest à dominante marno-calcaire et le secteur Est, gréseux et ferrugineux ».

 

Près du cimetière dans le secteur baptisé « Rotland » (Terre rouge) le sol est gréseux-ferrugineux

Malgré cette diversité, ce coteau mérite pleinement sa réputation, notamment par « son aptitude à produire avec une grande régularité des fruits équilibrés matière première indispensable pour réussir des vins équilibrés »...et dignes du label Grand Crus d’Alsace.
 

 

  Une bien belle grappe oubliée par les vendangeurs dans le secteur haut du Zotzenberg
 

Malgré une pluviométrie faible la vigne n’est que très rarement soumise au stress hydrique sur le Zotzenberg, mais les raisins y ont tendance à atteindre très facilement un haut degré de maturité. Cette qualité apparente peut parfois poser des problèmes à un vigneron comme Jean-Pierre qui pense que « une maturité excessive peut brouiller la pureté de l’expression du terroir ».
Face à la complexité et la force de ce coteau du Zotzenberg ce vigneron avoue ne pas encore avoir saisi toutes les subtilités de ce terroir « même si je commence à être en phase avec le Zotzenberg pour le riesling, l’expression idéale du sylvaner reste encore énigmatique pour moi… ».
Jean-Pierre, qui pense que pour approcher l’essence profonde d’un vin il faut chercher à épurer sa matière, a bien conscience qu’il n’est pas encore au bout de sa quête…


Quels sont les cépages les mieux adaptés ?

Il est clair que la complexité géologique du Zotzenberg rend son terroir naturellement polyvalent et donc apte à produire des vins dignes d’intérêt avec les 4 cépages autorisés, mais il n’en reste pas moins que « c’est effectivement le sylvaner qui exprime très bien l’identité du sol du Zotzenberg ».
Malgré ce constat, Jean-Pierre reconnaît qu’il est encore dans l’expectative face à ce cépage : « Nos sylvaners proviennent d’une vieille vigne bien implantée qui s’équilibre naturellement chaque année autour de 60 hl/ha mais qui produit souvent une vendange trop riche en degrés ». Comme il pense que les sucres résiduels sont « des éléments perturbateurs dans l’expression d’un terroir », il se définit comme étant encore « en recherche » pour trouver la bonne méthode culturale et le bon processus de vinification qui lui permettront de réussir un grand vin sec avec ce cépage.
Avec le riesling les choses sont un peu moins compliquées : « grâce à son acidité naturelle plus importante, ce cépage engendre des vins qui s’équilibrent plus facilement ». Sur le millésime 2010, le riesling Zotzenberg, conçu avec une vinification sans intrants et sans SO2, correspond bien à l’image que Jean-Pierre se fait de ce Grand Cru.


Quels caractères spécifiques ce terroir transmet-il aux vins ?

« L’expression du terroir est une chose éminemment compliquée…et quitte à te décevoir, je ne sais pas vraiment définir cela aujourd’hui pour le Zotzenberg »
Moi qui essaye de me construire un système de repères fiables sur les Grands Crus pour éviter de me couvrir de ridicule lorsqu’on me met au défi d’en reconnaître l’un ou l’autre…je sens que je vais encore repartir bredouille. Ca commence à bien faire !
Ceci dit, comme je connais Jean-Pierre depuis quelques années, je n’ai pas été surpris : face aux phénomènes complexes qui interagissent dans la conception d’un vin ce vigneron se garde bien d’énoncer des vérités définitives. «  Même lorsque nous dégustons entre collègues de Mittelbergheim nous avons des difficultés à déterminer ce qui dans un vin provient du terroir, du millésime ou de la patte du vigneron ».
Lors de dégustations comparatives de crus du Zotzenberg, du Brandluft et du Stein, ce sont le plus souvent le millésime et le vigneron qui sont reconnus avant le terroir. « Le mieux c’est peut-être de faire des travaux pratiques sur une série de bouteilles : même si notre rapport au terroir se décrypte à travers nos sens, les mots pour en parler ne sont pas toujours faciles à trouver…mais en échangeant des impressions avec autrui on avance plus facilement ».
Voilà une sage décision : ouvrir quelques bouteilles, partager des sensations et des émotions…quel plus beau chemin vers davantage de savoir !

Nous commençons par une série de Riesling Grand Cru Zotzenberg :

2000 : le nez est direct et pur, finement floral avec des notes terpéniques en fond, la bouche est équilibrée avec un milieu bien frais et une finale longuement aromatique, marquée par de beaux amers et une sensation presque tannique à la base de la langue
Malgré un équilibre très strict ce riesling surprend par sa texture très grenue et sa grande longueur aromatique.

2001 : le nez est plus mûr sur le miel, la pêche et quelques notes grillées qui apparaissent après oxygénation, en bouche l’attaque est assez ronde mais dès le milieu on sent une puissante salinité et de beaux amers qui s’élargissent pour soutenir la finale.
Voilà un riesling expressif, équilibré et minéral qui s’affirme comme une belle réussite sur ce grand millésime dont on n’a surement pas encore exploré tout le potentiel.

2003 : le nez franc et agréable s’exprime sur un registre fruité et floral bien complexe, la bouche qui se montre généreuse dès l’attaque possède une ampleur réelle mais la salinité est moindre par rapport aux cuvées précédentes et la finale finement épicée révèle une amertume un peu plus rugueuse.
Ce riesling flatte au premier abord mais ne convainc pas au palais, même s’il y a un véritable air de famille avec les deux vins précédents…comme quoi il ne faut pas que de la chaleur pour réussir une grande cuvée !

2007: le nez est pur, précis et très gourmand sur les fruits à noyau, les agrumes et les fleurs, la bouche très juteuse possède une palette dédiée à l’orange (jus et zeste) et aux épices, la minéralité qui reste un peu en retrait face à cette richesse aromatique s’impose progressivement pour marquer puissamment la finale.
Ce riesling en pleine force de l’âge s’exprime avec un peu d’arrogance mais garde une grande classe…un vin déjà « bu et approuvé » il y a quelques jours chez moi mais que j’ai regoûté aujourd’hui sans bouder mon plaisir. Pourquoi se priver quand c’est bon !

2008: le nez est subtil et élégant avec une palette complexe qui prend son temps pour se livrer, la bouche très vive dès l’attaque possède une belle tension qui met en exergue la salinité et donne une grande profondeur à ce vin.
Tout en élégance et en raffinement ce riesling établit un certain contraste avec le précédent en plaçant son pouvoir de séduction dans un registre différent mais tout aussi efficace. Très beau vin !

2009: le nez est encore marqué par des arômes fermentaires mais après aération il révèle de beaux arômes d’orange amère et de zeste, la bouche est ample avec une salinité toujours très affirmée et une finale longue qui révèle des notes de cuir et d’épices.
Cette cuvée a fermenté depuis plus de 2 ans pour manger ses sucres et se présenter à nous aujourd’hui comme un riesling sec complexe et minéral…comme quoi si on choisit de laisser vivre sa vie à un vin il faut parfois savoir être patient.

2010: le nez est discret mais d’une grande pureté avec une palette subtile sur les fruits blancs et les fleurs, la bouche est solidement tenue par une acidité très large, la finale est puissamment saline.
Cette cuvée vinifiée « Nature » n’a pas été revendiquée en Grand Cru bien qu’elle provienne exclusivement du Zotzenberg. Lorsqu’il a décidé de tenter l’expérience sur cette cuvée Jean Pierre n’a pas voulu pendre de risque…mais au bout du compte ce riesling se tient magnifiquement bien et exprime avec une grande force la minéralité de son terroir.

Cette série de rieslings nous confirme que, même si la marque saline du terroir est omniprésente en fin de bouche sur chaque vin, l’influence des millésimes et la patte du vigneron (dont on a pu suivre l’évolution des conceptions durant cette dernière décennie) pèsent vraiment sur la nature de ces différentes cuvées.

Pour compléter notre formation pratique nous poursuivons avec une petite série de Sylvaner Grand Cru Zotzenberg :

2000 Zotz : le nez est fin et raffiné sur un registre floral très aérien, en bouche l’attaque est assez souple, le milieu se montre un peu fuyant mais la finale se tient grâce à une fine amertume.
Un sylvaner qui fait une belle impression au nez mais qui ne tient pas toutes ses promesses en bouche. Peut-être un peu passé…

2005 Mystère Sylvaner : le nez est mûr et complexe sur les agrumes confits avec une belle touche minérale, la bouche est dense, très aromatique, avec d’intenses notes de fleur d’oranger qui se manifestent après oxygénation et une belle salinité finale.
On se régale vraiment avec ce vin qui montre que le Zotzenberg peut produire de grands sylvaners…mais Jean-Pierre reste dubitatif « c’est bon, mais trop riche…ce vin n’est plus dans l’esprit de ce que je recherche aujourd’hui ».

2010 : le nez est perturbé par des arômes fermentaires mais la bouche révèle une matière charnue, dense, équilibrée et très minérale.
Ce vin prélevé sur foudre n’a toujours pas fini ses sucres et fermente encore doucement…la recherche de vins secs demande parfois beaucoup de patience mais les sensations du jour sont très prometteuses.

Cette courte série de sylvaner nous fait découvrir trois vins travaillés dans un esprit très différent…la preuve que Jean-Pierre continue de chercher à percer le secret de ce cépage sur ce Grand Cru.

Pour terminer cette session Jean-Pierre me propose deux cuvées particulières :

2007 Ni vu ni connu : le nez est marqué par l’oxydation mais des notes citronnées très vives apportent une touche de fraîcheur très agréable, la bouche est tendue et bien concentrée, la finale est longue sur la noix et les épices.
Ce sylvaner 2007 récolté sur le Zotzenberg a été élevé durant 3 ans et 7 mois en foudre (avec un petit voile durant 1 an et demi) Ce vin possède une personnalité originale et fortement typée qui le fait sortir des normes alsaciennes mais qui a trouvé son public dès sa sortie : les 700 bouteilles produites sont parties en quelques jours…au Japon notamment. Un « exercice de style » réussi !

 

Sylvaner G.C. Zotzenberg - Sacré Sylvaner 2005 : le nez est très expressif sur le citron mûr, le champignon blanc et une pointe minérale très fine, en bouche, l’attaque est marquée par le raisin sec, le développement est moelleux et gras avec une salinité qui se manifeste progressivement depuis le milieu pour laisser en finale une belle sensation de sapidité.
Rentré avec une maturité S.G.N. ce vin liquoreux (100 g de SR) mais puissamment salin montre vraiment « la force de ce terroir ». Superbe !

Ces deux cuvées extrêmes nous proposent des interprétations diamétralement opposées du sylvaner sur le Zotzenberg : le premier vin est structuré par un élevage oxydatif et le second par la richesse d’une vendange botrytisée…comme quoi ce Grand Cru permet vraiment au vigneron de laisser libre cours à sa créativité !
 

Y-a-t-il dans votre mémoire de vigneron le souvenir d’un vin mythique sur ce Grand Cru ?

Pour changer, la spéciale Thierry Meyer va encore faire un flop aujourd’hui car, malgré mon insistance un peu pesante, Jean-Pierre affirme sans hésiter que son vin mythique sur le Grand Cru est cette cuvée Riesling Nature 2010 qu’on vient de déguster à l’instant…
Et pourtant, chaque année, lors des « Journées Portes Ouvertes » du domaine les vieux millésimes ont une place de choix dans les dégustations proposées aux visiteurs : on ne peut pas croire un seul instant qu’il n’y a pas une culture des vins d’antan chez les Rietsch mais bon, la parole est au vigneron et je ne suis là que pour la relayer : « ce riesling colle parfaitement à la vision que j’ai du Zotzenberg, je sens ce vin en phase avec son terroir…et avec moi »…on ne saurait être plus clair !

 


Quelles perspectives pour ce terroir ?

Jean-Pierre est convaincu que le combat pour le sylvaner sur le Zotzenberg a eu des répercussions positives pour la viticulture à Mittelbergheim :
- les débats pour faire amender la loi sur les Grands Crus a souvent placé le Zotzenberg sur le devant de la scène médiatique.
- la défense de ce projet a nettement resserré les liens de solidarité entre vignerons.
L’existence d’une œnothèque régulièrement approvisionnée prouve que les vignerons de ce village croient vraiment en la qualité de leur Grand Cru : située dans la cave voutée de l’Hôtel de Ville, elle regroupe une collection de flacons sélectionnés lors d’une dégustation annuelle pour conserver la mémoire des millésimes anciens.

L’entrée de l’Œnothèque de Mittelbergheim

Profitant de son classement parmi les « Plus Beaux Villages de France » Mittelbergheim attire facilement les touristes qui vont flâner dans les rues et se laisser tenter par l’une ou l’autre visite dans l’un des nombreux caveaux : une manne bénie pour les vignerons qui, comme les Rietsch, ont particulièrement soigné leurs espaces d’accueil et proposent régulièrement des animations au sein de leur domaine.

En levant un peu la tête dans les rues du village…les tentations sont nombreuses !

Les vins du domaine : quelle conception ?

La famille Rietsch est profondément enracinée à Mittelbergheim puisque sa présence dans le village est attestée depuis le 17° siècle. En 1970, Pierre et Doris, les parents de Jean-Pierre ont choisi d’abandonner la polyculture pour se consacrer exclusivement à la vigne. Aujourd’hui, cette exploitation familiale de 12 hectares est passée aux mains des enfants du couple fondateur, Jean-Pierre, Annelise qui poursuivent l’œuvre parentale aidés par leurs conjoints respectifs.

Au niveau de la viticulture, le domaine Rietsch à fait le choix exigeant de pratiques culturales respectueuses de l’environnement : en conversion bio depuis 2008 pour le pinot noir et 2009 pour les autres vins, la production sera officiellement labellisées AB en 2011 pour ses rouges et en 2012 pour l’ensemble de la gamme. Avec l’enherbement et le travail intégral du sol, les parcelles sont traitées dans le souci de préservation de la faune et de la flore indigènes pour permettre à la vigne de s’épanouir dans un milieu naturel sain et équilibré.

 

La tulipe sauvage qui fleurit au printemps entre les pieds de vigne du Zotzenberg (photo empruntée sur http://lerustre.over-blog.com avec l’aimable autorisation de l’auteur)

Les vendanges sont uniquement manuelles, ce qui permet une trie précise et précoce. Les raisins sont pressés en douceur et sur une période assez longue dans un pressoir pneumatique, ce qui permet de limiter l’extraction des bourbes et d’économiser éventuellement une opération de filtration.

Au niveau des vinifications, la philosophie du domaine est claire « des interventions minimales et douces » : pas de levurage, pas de chaptalisation, pas d’acidification ou de désacidification, pas de collage, les vins subiront juste une filtration légère et un petit sulfitage pour les stabiliser le vin avant la mise : « Il n’y a pas d’intervention anodine sur un vin…dès qu’on agit sur les processus naturels le vin subit des transformations considérables ».
Aujourd’hui, Jean-Pierre est de plus en plus convaincu par la conception de vins Nature « c’est une démarche difficile et risquée mais c’est ce style de vin que j’ai envie de boire ».
Pour réussir ce type de vins il faut avant tout produire et récolter des fruits de qualité irréprochable : un état sanitaire parfait, une maturité optimale et un rapport malique/tartrique équilibré.
En second lieu il y a l’obligation de mener à leur terme les processus fermentaires pour stabiliser les vins : des fermentations malo-lactiques systématiques et des fermentations alcooliques complètes, même si dans certains millésimes elles ont besoin de beaucoup de temps pour aboutir. Les élevages se font majoritairement dans des foudres.

 

Inox et béton dans la cuverie du domaine Rietsch.



Dans le chai : foudres et demi-muids et quelques œuvres d’art à l’occasion de la journée « Portes Ouvertes » au domaine.
 

Pour résumer, Jean-Pierre Rietsch a choisi de concevoir ses vins en laissant le plus possible la nature faire son œuvre : « l’œnologie peut sauver une cuvée le cas échéant mais baser la réussite d’un vin sur l’œnologie ne correspond pas à ma vision du métier de vigneron ».
Chez Jean-Pierre Rietsch le rendement moyen sur le Zotzenberg se situe autour de 40 à 50 hl/ha pour les rieslings et autour de 50à 60 hl/ha pour les sylvaners.

La carte du domaine propose une bonne vingtaine de références avec des cuvées classées selon une typologie particulière : Vins Classiques – Vins Nature – Vins Insolites.

 

La gamme Rietsch sur un tableau à double entrée…original !

Le domaine Rietsch s’appuie sur une solide base de clients alsaciens fidèles et réguliers « ils me suivent dans ma démarche depuis de longues années » et manifestent beaucoup d’intérêt pour « ces cuvées de vins originaux vendus entre 7 et 10 euros où je peux me lâcher et laisser libre cours à ma créativité ».
Il y a également quelques cavistes locaux spécialisés dans les vins Nature, qui contribuent à faire connaître le domaine.
Au niveau des exportations les destinations principales se situent en Europe et outre atlantique sans oublier le Japon qui depuis quelques années montre un intérêt réel pour les cuvées particulières Bio et Sans soufre.


Et dans le verre ça donne quoi ?

Après la dégustation de cette belle série de Zotzenberg décrite plus haut, nous n’avons évidemment plus le temps de voir en détail le reste de la production du domaine Rietsch mais en cherchant un peu sur le site vous verrez que, suite à mes visites régulières à Mittelbergheim, les commentaires ne manquent pas pour vous donner un petit aperçu gustatif des différentes cuvées au tarif actuellement.
Ceci dit, je ne résisterai pas au plaisir de mettre en avant deux vins absolument « indispensables » :

Riesling Stein 2010 : déjà évoqué lors de ma tournée dans le vignoble avec Cyril l’ardéchois, ce vin issu d’un autre grand terroir de Mittelbergheim, flatte les sens par sa pureté et sa profondeur aromatique tout en proposant une bouche très droite mais pleine de tonus et d’énergie.

Coup de Coeur 2010 : cet assemblage de pinot gris et de gewurztraminer récoltés sur le Zotzenberg, séduit dès le premier abord mais sans trop en faire : les cépages se fondent dans un registre aromatique fin et très agréable, citronné et légèrement exotique, la bouche est parfaitement équilibrée, gourmande et facile d’accès…MIAM !

 

Pour conclure, un petit bilan sur cette treizième expérience de visite approfondie d’un terroir Grand Cru (attention je risque de me répéter…) :

-    J’ ai renforcé ma conviction qu’une bonne compréhension d’un vin passe évidemment par la dégustation mais s’enrichit considérablement si on fait la démarche d’aller sur place, sentir l’énergie des terroirs où il naît et rencontrer les gens qui le conçoivent…je ne boirai plus jamais des Zotzenberg comme avant !

-    Le Zotzenberg est un terroir complexe à plus d’un titre : avec une géologie très diversifiée et une histoire assez tortueuse ce Grand Cru recèle encore bien des mystères non élucidés à l’heure actuelle.
Les vins du Zotzenberg n’annoncent pas forcément leur identité à travers un registre olfactif spécifique mais sont marqués par une salinité très forte qui construit des équilibres souvent bien particuliers. Le leitmotiv de ce Grand Cru pourrait se trouver au niveau de la sensation que ses vins laissent en fin de bouche : des amers nobles et délicats, des impressions tactiles presque tanniques et une présence minérale qui marque réellement le goût.
-    Jean-Pierre Rietsch est un vigneron qui a choisi d’accorder autant d’importance à ses émotions et ses sensations qu’à sa raison pour décider de la meilleure façon de concevoir ses différentes cuvées. Pour lui, son travail consiste à accompagner un vin avec beaucoup d’attention de la vigne à la bouteille pour l’aider à tracer sa destinée…une démarche très socratique en quelque sorte.
Son profond respect de la Nature va au-delà de la simple conscience écologique : la préservation de l’environnement est certes une valeur fondamentale dans les pratiques viticoles du domaine mais Jean-Pierre a choisi d’aller plus loin en dépouillant son travail en cave de toute intervention œnologique superflue pour approcher une forme de pureté absolue dans l’expression de ses vins.
Bien évidemment certaines de ses cuvées ont des personnalités qui peuvent segmenter une assemblée de dégustateurs mais elles lui correspondent et il les revendique avec ferveur « je m’applique, à faire des vins qui me plaisent…secs, digestes et fidèles à leur origine ».
Jean-Pierre a conscience qu’en s’orientant vers le vin Nature, il n’a pas forcément choisi le chemin le plus facile, mais aujourd’hui il ne se voit vraiment pas en emprunter un autre…qui l’aime le suive !
En ce qui me concerne, j’apprécie depuis de longues années les vins et la compagnie de ce vigneron cultivé, ouvert aux autres et profondément humain…et j’ai été particulièrement heureux de pouvoir réaliser ce travail avec lui.
Mille mercis !

 

Vu de l’extrémité nord du Zotzenberg, le coteau du Kirchberg de Barr…eh oui, lorsqu’on quitte un Grand Cru, le suivant n’est jamais très loin.

LE KIRCHBERG DE BARR SELON…

Le choix de ma onzième étape fut très simple : après avoir fait le tour des crus de la Couronne d’Or, il m’a suffi de mettre le cap au sud pour arriver jusqu’au prochain lieu-dit classé Grand Cru, le Kirchberg de Barr.
Un peu facile me direz-vous… j’assume pleinement, même si les raisons de mon choix sont un peu plus complexes.
En effet, de récentes sessions de dégustation avec le club A.O.C. ou avec l’Oenothèque Alsace, m’ont permis de découvrir quelques très belles cuvées nées sur ce terroir, stimulant mon désir d’en apprendre un peu plus à propos de ce Grand Cru. En outre, grâce à Thierry Meyer, j’ai pu rencontrer plusieurs fois Jean-Daniel Hering, dont le discours sur les vins m’a particulièrement intéressé.
 

Un beau terroir et un grand vigneron pour en parler…ma longue quête des 51 Grands Crus continue, on the road again !

 

Ambiance d’hiver en Alsace avec le coteau du Kirchberg de Barr au pied du massif du Champ du Feu.

Bien des choses ont déjà été écrites sur ces terroirs et un angle d’approche original et intéressant est à priori difficile à définir…mais je vais quand même essayer de relever le défi.
Je vous propose de me suivre dans mes ballades personnelles avec un peu de théorie (le socle nécessaire à une bonne compréhension), des documents photographiques et surtout des rencontres avec les vignerons qui travaillent dans ces parcelles classées.
Bon, ça je l’avais déjà dit…mais c’est pour les nouveaux.

 

Barr est un petit bourg de 7500 habitants, situé à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg, au pied du massif vosgien et du célèbre Mont Sainte Odile. Ce village pittoresque, au centre historique remarquablement préservé, est la capitale viticole du Bas-Rhin.

Un vieux foudre peint à l’entrée de Barr qui n’oublie pas sa tradition viticole.

Même si la première trace écrite, mentionnant le village de Barr sous le nom de Barru, date de l’année 788, les historiens pensent que ce site a été occupé bien avant, comme le prouvent les nombreux vestiges préhistoriques de l’âge du fer et de l’âge du bronze découverts dans ce secteur.

 
La herse du blason de Barr qui symbolise le rôle ancestral de cette cité comme ultime barrière sur le chemin vers le Mont Sainte Odile, jadis lieu sacré occupé par des Druides.

Dès le IX° siècle Barr devient le chef-lieu de la Seigneurie éponyme, qui regroupait plusieurs villages alentour. Par la suite cette Seigneurie fut intégrée au Saint Empire Romain Germanique avant d’être cédée par l’Empereur Maximilien à son secrétaire Nicolas Ziegler en 1522. A partir de 1525, Nicolas Ziegler porta le titre de Seigneur de Barr et fit prospérer ce petit bourg durant plusieurs décennies. En 1525, les habitants de Barr participèrent à la Guerre des Paysans et vers 1545, sous l’influence des fils Ziegler, la Seigneurie choisit d’épouser les thèses de la Réforme et devint protestante jusqu’à la fin du XVIII°. En 1566, les fils de Nicolas Ziegler vendirent la Seigneurie à la ville de Strasbourg, qui nomma un bailli qui fut chargé d’administrer Barr et ses villages environnants.
Le XVII° siècle fut appelé « temps des calamités » par les historiens locaux tant la période fut néfaste pour Barr et sa région : la Guerre des Evêques (fin du XVI°), la Guerre de Trente Ans, la guerre contre la Maison d’Autriche se succédèrent avec leur cortège de destructions, de misères, d’épidémies.
Le XVIII° siècle fut une période d’ordre et de prospérité. La Révolution Française mit fin à la domination de Strasbourg et, après le nouveau découpage administratif, Barr devint chef-lieu de canton.

 
La vieille ville de Barr au pied du Kirchberg.

Le XIX° siècle vit un important développement économique (les tanneries en particulier) et même touristique, grâce au pouvoir d’attraction des sites environnants comme, le Mont Sainte Odile, le Champ du Feu ou le Hohwald.

 

La Kirneck, la rivière des tanneurs, qui traverse Barr, en partie sous les rues de la ville.
 

Comme partout en Alsace, les deux guerres du XX° siècle laissèrent de profondes cicatrices à Barr et dans ses environs.
Une fois la paix revenue Barr entama une période de déclin économique et touristique ; la ville voisine d’Obernai prit progressivement l’ascendant sur sa rivale de toujours pour s’imposer comme le nouveau pôle d’attraction de cette région.

Aujourd’hui, le promeneur féru d’architecture peut flâner dans le centre historique de cette ville pour y admirer l’Hôtel de Ville datant du XII° siècle, de nombreuses maisons de style Renaissance et deux édifices religieux, le Temple Saint Martin dont le clocher date de l’époque romane et l’église catholique (XIX° siècle) qui se trouve au pied du fameux Clos Zisser.

 
Des rues pavées et de vieilles maisons alsaciennes.

 

Le Temple Saint Martin au pied du Kirchberg

L’église catholique au bas du Clos Zisser.

La Folie Marco, un ancien hôtel de style Louis XV, est actuellement un Musée dédié au mobilier bourgeois alsacien : ancienne demeure du bailli Louis Félix Marco, elle fut qualifiée de Folie parce ce que sa construction a ruiné son propriétaire.

 

Le Musée de la Folie Marco.

Le touriste plus sportif pourra profiter des magnifiques sentiers pédestres balisés dans cette région notamment autour du Mont Sainte Odile avec le célèbre Mur Païen. Grimpeurs et vététistes trouveront également de nombreux sites pour donner libre cours à leurs passions.
Même si Barr ne compte qu’une poignée de domaines viticoles, l’œnophile trouvera un nombre considérable de belles adresses sur place et dans les villages environnants : Mittelbergheim, Andlau, Heiligenstein…autant de noms qui sentent bon le bon vin ! Le sentier viticole est aménagé pour permettre une découverte in-situ de ce vignoble et du Grand Cru Kirchberg de Barr et un très intéressant sentier géologique nous fait voyager à travers l’histoire complexe de la formation de l’Alsace sur un parcours d’une quinzaine de kilomètres.

 

Leçon de géologie in situ pour randonneurs chevronnés (15 km et 600m de dénivelée quand même…)

Le programme des festivités locales laisse une large place au vin en proposant chaque année une Foire aux Vins (durant la semaine du 14 juillet) et une Fête des Vendanges (le premier week-end d’octobre).

 
Rue pittoresques, maisons typiques…et le Kirchberg à l’arrière-plan.
 

Le Grand Cru Kirchberg de Barr se situe à l’est du massif du Champ du Feu sur le versant d’une colline sous-vosgienne qui domine Barr. Les parcelles classées s’étendent sur un coteau abrupt (des pentes de 30° par endroits) qui tombe au pied de la ville.

 

Dans le secteur ouest du Kirchberg, une pente à près de 30° qui plonge vers la ville.

Le Kirchberg de Barr possède une superficie totale est de 40,63 hectares, son altitude se situe entre 215 et 350 mètres et l’orientation générale est sud/sud-est.

 
Le Grand Cru dont la limite basse arrive jusqu’aux premières maisons de la ville de Barr.
 

Le Kirchberg, qu’on traduit littéralement par « montagne de l’église » doit son nom à la Chapelle Saint Martin jadis érigée au sommet de la colline. Même si ce terroir est naturellement protégé des vents d’ouest par la barrière des Vosges et des vents du nord par la forêt qui coiffe la colline, d’aucuns continuent de penser qu’en ce lieu où le soleil brille plus qu’ailleurs le saint protecteur y serait pour quelque chose.

 

La partie centrale du Grand Cru : des terrasses pour maîtriser la pente.

Sur le plan géologique ce Grand Cru fait partie de la famille des terroirs marno-calcaires : inscrit dans le champ de fracture de Barr, il est constitué d’une base complexe de grès calcaires, de marnes et calcaires oolithiques. Dans ses parties supérieure et centrale il est recouvert d’une couche de conglomérats calcaires du Tertiaire, sur les flancs, on trouve davantage de marnes.
Pour les spécialistes, la géologie du Kirchberg est ainsi décrite : « des sols bruns calcaires sur calcaire du Bajocien et marnes du Lias intercalées, avec en amont des sols bruns calcaires sur conglomérat de l’Oligocène » (Les unités de paysage et les sols du vignoble alsacien – CIVA 1990)

 

Le sol du Kirchberg : pentu et très caillouteux.
 

Au pied d’un cep dans la partie haute du Kirchberg

Par son orientation, sa pente, son sol caillouteux, sa situation très protégée des intempéries, le Kirchberg de Barr possède un micro-climat très favorable au mûrissement lent mais régulier des différents cépages : la pluviométrie y est faible (700mm/an…proche des valeurs relevées à Toulon) et ce sol peu profond, assez caillouteux capte et emmagasine la chaleur pour créer une ceinture chaude autour des vignes.

 

Une parcelle de vieux ceps récemment taillés au dessus du Clos Gaensbronnel.
 

Sur le plan historique, les vignes de Barr sont mentionnées dès le VIII° siècle sur un document émanant de l’Abbaye de Fulda. Cette abbaye du centre de l’Allemagne est aux vins du Rhin ce que Cîteaux est à la Bourgogne : elle a eu une influence déterminante sur la délimitation et la reconnaissance des grands terroirs alsaciens, dont le Kirchberg et bien d’autres.
Au XVI° siècle Barr était une cité viticole importante avec 600 viticulteurs qui vivaient du fruit de la vigne. Le clocheton qui surmonte l’Hôtel de Ville était jadis destiné à prévenir de l’arrivée d’un acheteur de vin dans la ville.

 

L’Hôtel de Ville et son fameux clocheton

Le Kirchberg était un lieu-dit connu et apprécié dès 1760 mais, bien avant d’être officiellement choisi pour entrer dans le classement des Grands Crus alsaciens, ce terroir a surtout bénéficié de la réputation des 2 Clos qu’il englobe :
-    le Clos Zisser : d’une superficie de 4,5 ha., il appartient à la famille Klipfel depuis 1830.
 

Désherbage un rang sur deux sur le Clos Zisser

-    le Clos Gaensbronnel : il est situé au bas du Kirchberg et doit son nom à la statue de la fontaine de l’oie (Gaensbronnel en alsacien).

 

La partie centrale du Clos Gaensbronnel

La fontaine Graensbronel : ne la cherchez pas près du clos éponyme, elle se trouve en face du Musée de la Folie Marco et donc près du Clos de la Folie Marco…bizarre !
 

En 1906, même si le nombre de viticulteurs avait bien diminué (il en restait 165), Barr faisait encore honneur à son rang de capitale vinicole du Bas-Rhin en organisant la première Foire aux Vins d’Alsace.
Au cours du XX° siècle, le nombre de vignerons à véritablement fondu comme neige au soleil dans cette ville (il en reste une petite dizaine aujourd’hui), pourtant le Kirchberg de Barr a fait partie des 25 premiers lieux-dits labellisés Grand Cru en 1982…une vraie reconnaissance de la grandeur de ce terroir.

Au niveau de la viticulture, ce Grand Cru, est présenté par S. Dubs comme « spontanément productif » et la nouvelle garde vigneronne de la région s’est rapidement mise d’accord sur l’absolue nécessité de pratiques viticoles rigoureuses et respectueuses de la nature. C’est ainsi qu’une charte de production a été instaurée depuis 2004 pour optimiser les conditions de culture de la vigne : une viticulture raisonnée et plus naturelle pour produire des raisins avec un état sanitaire irréprochable et une maturité complète, tant au niveau des sucres qu’au niveau de la matière végétale (peaux, pépins et rafles).

 

Une parcelle à l’extrême est du Kirchberg…juste avant une averse de neige.

Les observations effectuées lors d’une longue promenade sur le coteau du Kirchberg révèlent des conduites de la vigne encore très diversifiées : désherbage un rang sur deux chez Klipfel, culture biologique avec travail intégral du sol chez Kleinknecht ou Stoeffler, travail intégral du sol selon la charte Tyflo pour le domaine Hering…
En tous cas chaque parcelle est parfaitement soignée par des vignerons qui savent que la réussite de grands vins sur ce terroir demande beaucoup de travail et d’attention.

 

Un travail du sol plus ou moins profond, toujours un rang sur deux.

Le gewurztraminer est le cépage emblématique du Kirchberg de Barr : il paraît que c’est sur ce coteau que fut planté le premier pied de gewurztraminer en Alsace. Aujourd’hui encore il reste le cépage le plus répandu sur ce Grand Cru : il occupe 14 hectares et produit des vins opulents, puissamment bouquetés avec des notes de litchis, de roses et d’épices « des vins qui donnent la pleine expression de ce cépage » dira S. Dubs.
Avec une surface de 7 hectares le riesling reste dans l’ombre du gewurztraminer mais a une belle carte à jouer surtout dans les parcelles du haut et du centre du coteau. Les vins produits dans ces secteurs possèdent des olfactions très complexes (fleurs, agrumes confits, fougère, épices…) et un corps gracile qui s’étoffe avec l’âge.
Le pinot gris occupe quelques rares parcelles (5 hectares) où il produit des vins alertes et charpentés qui feront d’excellents compagnons de table.

Le Kirchberg de Barr est un terroir apte a produire des crus d’exception, capiteux et généreux mais souvent fermés dans leur jeunesse, ce sont des vins de garde par excellence « Nous avons des gewurztraminer de 1937 qui sont un véritable régal » affirme Jean-Louis Lorentz-Klipfel, qui sait de quoi il parle puisque les caves du domaine Klipfel abritent une impressionnante oenothèque où reposent quelques vénérables bouteilles des meilleurs millésimes du siècle dernier.

Un domaine dont les caves recèlent des trésors cachés…

Il est évident qu’un passé aussi prestigieux constitue un défi permanent pour cette dizaine de vignerons qui portent sur leurs épaules le poids de plusieurs siècles d’histoire viticole. Garder la mémoire mais aller de l’avant vers plus d’exigence et de qualité…tout un programme pour la jeune garde barroise…Courage !

 

Sur les pentes du Kirchberg, un monument en mémoire des grands vignerons de Barr : la reconnaissance pour les hommes qui on œuvré en faveur de la reconnaissance du Kirchberg…quel joli carnet d’adresses !

…JEAN-DANIEL HERING

Le domaine Hering occupe un bel ensemble de maisons alsaciennes entre l’Hôtel de Ville et le Musée de la Folie Marco.

 
Le caveau donne sur la route et attire le regard du passant par ses voûtes en grès et ses vitrines où s’exposent quelques unes des prestigieuses références du domaine.

Jean Daniel Hering me reçoit dans ce bel espace dédié au vin en compagnie de son épouse qui s’occupe en permanence de l’accueil de la clientèle au caveau : une présence capitale lorsqu’on sait que près de 50% de la production du domaine est vendue à une clientèle de particuliers.
« On va profiter du beau temps pour se promener sur le Kirchberg…on sent mieux l’esprit du Grand Cru lorsqu’on s’y trouve »…et me voilà obligé de remettre en cause mon mode opératoire parfaitement rodé depuis 10 visites !
Le questionnement et la prise de notes s’effectue donc in-situ en plein air…je sens que la relecture et la retranscription de mes gribouillages va être compliquée.

 

Au milieu du Kirchberg, au dessus du « Mairehisel » (la maisonnette du maire), une parcelle de vieux sylvaners (à droite) et de pinots noirs (à gauche) du domaine Hering : un décor splendide pour évoquer le Grand Cru.

Comment définir ce terroir ?

Le premier élément qui définit le Kirchberg est la présence massive de pierres calcaires dans le sol : ce sont des blocs de calcaire oolithique plus ou moins gros que les vignerons sont obligés de sortir de leurs rangs de vigne pour rendre la terre cultivable. Sur ce coteau on trouve partout des « Steinrössel » (des pierrets) véritables murets formés par des fragments de roches empilés entre les différentes parcelles.
 « Mais la définition d’un terroir ne se limite pas simplement à des caractéristiques géologiques », Jean Daniel Hering évoque trois autres paramètres qui ont une importance déterminante dans l’identité du Kirchberg :
-    la forte pente qui permet une bonne captation des rayons du soleil et une évacuation très rapide des eaux de pluie.
-    l’exposition aux vents qui permet de réguler un peu la chaleur et de sécher rapidement l’humidité. « Même si le Kirchberg est protégé des vents trop forts par le relief et les forêts qui le bordent, il y a toujours un peu d’air sur ce coteau ».
-    la très faible pluviométrie « l’Ungersberg est un véritable verrou pour les influences océaniques souvent porteuses de pluies ». Cette montagne qui culmine à 900 mètres constitue un obstacle presque infranchissable pour les nuages venus de l’ouest « en général, les masses nuageuses se déchirent et s’en vont vers Molsheim au nord et vers Epfig au sud »

Bref, avec un sol calcaire « un élément qu’on retrouve dans la plupart des grands terroirs », peu acide « les équilibres des vins se construiront autour de la salinité » et un micro-climat chaud et sec, le Kirchberg de Barr offre « des conditions optimales pour élaborer des vins puissants, charpentés et taillés pour une longue garde ».

Ce Grand Cru a également la particularité d’englober deux clos réputés qui ont fait beaucoup pour le développement de ce terroir :
« le clos Zisser pentu et orienté sud/sud-ouest et le Clos Gaensbronnel moins pentu et orienté sud/sud-est ».
Jean Daniel Hering connaît bien le Clos Gaensbronnel où il récolte son fameux gewurztraminer : « situé dans la partie basse du Grand Cru, le Clos Gaensbronnel possède une terre plus fertile et surtout une source souterraine qui descend du Kirchberg, passe sous le Clos pour faire sa résurgence au niveau de la fontaine un peu plus bas » (voici l’explication de la fontaine Gaensbronnel…). Cette présence d’eau en profondeur constitue un élément de régulation hydrique et thermique mais aussi une réserve d’humidité favorable au développement du botrytis. « un terroir exceptionnel pour le gewurztraminer ».

 

Le Clos Gaensbronnel en forme de triangle au bas du coteau…plus loin, enclavé entre les maisons on distingue une partie du Clos de la Folie Marco.
 

Quels sont les cépages les mieux adaptés ?

Contrairement à certaines idées reçues, il n’y pas que le gewurztraminer qui réussit sur ce terroir « Le Kirchberg est très polyvalent, on y produit aussi bien de grands vins secs que de très beaux liquoreux ».
Le domaine Hering possède une parcelle « historique » de vieux sylvaners derrière le Mairehisel, des rieslings, des pinots gris, des gewurztraminers et même une parcelle de pinots noirs depuis 1990. « Nous étions les premiers à planter ce cépage sur le Grand Cru, mais avec ce micro-climat chaud et la présence de calcaire, ce choix était évident »

 
Une parcelle de rieslings du domaine sur le Grand Cru

Quels caractères spécifiques ce terroir transmet-il aux vins ?

Comme tout terroir calcaire le Kirchberg marque surtout les vins en bouche « sur ce Grand Cru, les vins laissent en bouche une incomparable sensation saline qui transcende chaque cépage ». Quel que soit le profil aromatique ou la nature de son équilibre un cru du Kirchberg se reconnaîtra par sa grande sapidité et ses amers nobles et élégants qui surprennent parfois mais qui laissent au palais une sensation de pureté cristalline et de fraîcheur.
Au niveau aromatique il faut un peu de temps pour que les rieslings et les pinots gris s’expriment pleinement par contre le gewurztraminer parle haut et fort dès son plus jeune âge avec un registre olfactif floral et épicé qui atteint des sommets de complexité après une dizaine d’années de garde.
Le marquage du Kirchberg domine souvent celui du le millésime : « C’est souvent dans les années difficiles, trop sèches ou trop humides, que ce Grand Cru montre sa puissance en produisant des vins qui restent davantage marqués par le terroir que par le millésime ».
 

Y-a-t-il dans votre mémoire de vigneron le souvenir d’un vin mythique sur ce Grand Cru ?

Thierry Meyer va encore être déçu, mais une fois de plus, nos vignerons ne remonteront pas très loin dans l’histoire du domaine pour trouver leur cuvée coup de cœur : ce sera un gewurztraminer Clos Gaensbronnel 1985 pour madame et un gewurztraminer Clos Gaensbronnel 1998 pour monsieur…
« Un vin abouti qui a atteint sa phase de plénitude aujourd’hui et qui s’exprime avec suavité et élégance ».
Jean Daniel Hering cite également les vins des millésimes 2003 et 2006 qui ont su garder une identité forte malgré des conditions climatiques très délicates : « des 2003 frais et équilibrés, des 2006 mûrs et non dilués…le Kirchberg a justifié son rang ! »


Quelles perspectives pour ce terroir ?

« Aujourd’hui le Kirchberg de Barr est bien mis en valeur par les vignerons locaux mais nous souffrons d’un déficit de notoriété parmi les Grands Crus alsaciens ».
Jean Daniel Hering représentera le Kirchberg au Salon des Grands Crus à Paris en mars mais comme il le regrette « la clientèle qui vient déguster des Grands Crus d’Alsace ne vient pas spontanément vers les vins du Kirchberg de Barr ».
Et pourtant ce terroir a fait la preuve de sa grande valeur depuis des siècles et les vignerons qui le travaillent aujourd’hui ont fait véritablement le choix de la production qualitative en adoptant des pratiques viticoles exigeantes et respectueuses de l’environnement : « Sur le Kirchberg nous nous sommes entendus pour choisir une viticulture propre…Un Grand Cru c’est vivant ! »

 

Les pentes du Kirchberg vues du bas, près du Clos Gaensbronnel (au premier plan)
 

Les vins du domaine : quelle conception ?

Crée en 1858 par Emile Gustave Hering, fils d’un pharmacien de Barr, le domaine est aujourd’hui exploité par Pierre Hering et son fils Jean Daniel, représentants de la 4° et 5° génération de la famille fondatrice.
Le domaine exploite 10 hectares sur le vignoble de Barr et environs avec des terroirs remarquables comme le Kirchberg et son Clos Gaensbronnnel mais aussi d’autres lieux-dits qui méritent qu’on s’y intéresse comme :

- le Clos de la Folie Marco : une propriété de la Ville de Barr enclavée entre les maisons de la ville « c’est un terroir dans le prolongement du Kirchberg avec des caractéristiques proches du Grand Cru mais avec une terre un peu plus fertile et un microclimat très protégé des vents qui le rend particulièrement précoce ».

 
Les rangs de sylvaners du Clos de la Folie Marco
 

Malgré la pression immobilière qui s’accentue de jour en jour, Jean-Daniel Hering continue de défendre son carré de vigne avec ses rangs de sylvaners et de rieslings qui produisent de belles cuvées de vins de fruit qui portent le nom du clos.

- le Rosenegert : une parcelle située en altitude entre des bosquets et des prairies à orchidées entretenues par le Conservatoire des Sites Alsaciens. Défrichée et mise en culture en 1998 elle est complantées avec 5 cépages (50% riesling, 20% de pinot gris, 20% de gewurztraminer, 7% de muscat et 3% d’auxerrois). « C’est un terroir plus tardif avec une belle régulation thermique du fait de l’altitude et de l’environnement boisé ». Cette cuvée est vendue sous le nom du lieu-dit depuis le millésime 2008, « il a fallu laisser le temps à la vigne de s’adapter pour trouver son rythme de croisière et exprimer pleinement ce terroir particulier ».

 
Le Rosenegert

  A côté du Rosenegert, les techniciens du Conservatoire des Sites Alsaciens défrichent une parcelle que le domaine Hering a mise à leur disposition.
 

Au niveau de la viticulture, en tant que membre de l’association  Tyflo, le domaine Hering met en œuvre des pratiques respectant le milieu naturel de la vigne dans une philosophie de développement durable : respect des sols, de la faune utile et des paysages…tout un programme !
En ce qui concerne la viticulture biologique, Jean-Daniel Hering émet encore quelques réserves « le cuivre y est autorisé à des doses trop importantes ; avec Tyflo nous ne refusons pas forcément toutes les molécules de synthèse mais nous limitons l’usage du cuivre à 3kg/ha et par an ».

A niveau des vinifications, les pratiques sont traditionnelles : vendange manuelle, pressurage doux, fermentation sous l’effet de levures indigènes et élevage en foudres pour près de 80% de la récolte. Jean Daniel Hering est un adepte des contenants en bois « le bois permet une micro-oxygénation des vins, très intéressante pour leur équilibre (…) De toutes façons nous les garderons tant que je pourrai me glisser dedans pour les nettoyer »…Enfin une vrai motivation pour garder la ligne !
Le soufre est utilisé sans excès « je fais des allergies pulmonaires au soufre, ça ne m’encourage pas à en abuser dans ma cave (…) mais je considère que c’est un produit nécessaire pour permettre à ma clientèle de garder mes vins quelques années »
 

Le domaine Hering propose une gamme de 26 références classées en 5 grandes familles :
 

- les vins en litres pour le service au pichet ou la cuisine
 

- les vins tradition qui reflètent avant tout l’expression du cépage comme les cuvées « Les Coteaux » ou « Le Clos de la Folie Marco »

 
Une des cuvées emblématiques du domaine Hering

- les crémants avec une cuvée traditionnelle et une cuvée prestige « blanc de noirs » élevée 18 mois.
 

- les vins de terroir avec les Grands Crus et le Rosenegert

 
La triplette de grands crus

Récemment mise en bouteilles 2010 est le troisième millésime de cette cuvée issue d’une  complantation

- les vins de collection qui proviennent  du Kirchberg mais sont issus de parcelles sélectionnées ou de vendanges surmûries ou botrytisées.
 

Comme nous l’avons déjà vu plus haut cette production s’écoule pour moitié auprès d’une clientèle particulière, 30% part à l’étranger (Europe du Nord, Japon, Etats Unis), les 20% restants se retrouvent dans quelques restaurants locaux et chez des cavistes de la région.


Et dans le verre ça donne quoi ?

Nouvelle incartade dans mon protocole habituel…voilà que mon hôte me propose la dégustation à l’aveugle de 3 références prélevées dans la réserve du domaine.
Je me retrouve donc  face à trois verres mystère avec trois vins à la robe étincelante et dorée…concentration maximale !

Vin 1 : le nez discret s’ouvre sur des notes végétales (gentiane) qui évoluent peu à peu vers de délicats arômes de zestes d’agrumes, la bouche est droite et élégante, les arômes de pomelo se manifestent timidement, la finale est profondément minérale, marquée par de très beaux amers sapides et salivants.
Le millésime signe le nez à l’ouverture mais le cépage et la salinité du grand cru s’imposent progressivement pour construire un très beau vin de terroir. J’ai rapidement reconnu le millésime et le cépage mais j’ai été étonné par l’intensité de la  présence minérale en bouche qui témoigne vraiment de la force du Kirchberg :
Riesling G.C. Kirchberg de Barr 2004

Vin 2 : le nez est intense, complexe, évolutif avec une attaque franche et précise sur la rose suivie d’un festival d’arômes suaves et raffinés, bergamote, girofle, menthe poivrée…, la bouche se montre caressante au début et le registre aromatique gagne encore une peu en richesse mais la finale est marquée par une vibrante minéralité avec des amers nobles qui font saliver et des notes poivrées qui persistent longuement.
Un vin qui allie de façon remarquable puissance et élégance, l’intensité est présente tant au nez qu’en bouche mais la structure minérale confère un équilibre et une race inouïe à cette cuvée dont je reconnais aisément le cépage mais où je me fourvoie lamentablement sur le millésime : 2007 pour la générosité ou peut-être 2008 pour la trame de fond très vive…je suis loin du compte, mais c’est tout à l’honneur de ce vin qui a vraiment gardé une superbe énergie :
Gewurztraminer G.C. Clos Gaensbronnel – Cuvées des Frimas 1998

Vin 3 : le nez est intense et très agréable avec des notes toastées, de froment, de malt et de miel, la bouche est grasse, charnue et puissamment aromatique, le registre du nez se retrouve avec un léger goût fumé en plus, la salinité du Kirchberg vient apporter une touche de fraîcheur et de minéralité en finale ;
Riche mais parfaitement équilibré ce pinot gris est absolument superbe avec cette palette entièrement dédiée aux céréales torréfiées et cette texture riche où le terroir s’impose pour ne laisser aucune place à la lourdeur. Le cépage était facilement identifiable mais l’année est restée un mystère pour moi…une belle impression de jeunesse pour ce vin  vraiment étonnant :
Pinot Gris G.C. Kirchberg de Barr 2001

Jean Daniel Hering qui prépare la dégustation à l’aveugle
 

La dégustation se poursuit avec deux vins (très) jeunes :

Gewurztraminer G.C. Clos Gaensbronnel – Cuvées des Frimas 2008 :
le nez est pur, moyennement intense avec un fruité direct et séduisant et quelques touches épicées, la bouche est un modèle d’élégance qui intègre un moelleux très suave et une puissante salinité qui soutient la longue finale.
Un gewurztraminer encore très jeune mais qui s’exprime déjà avec une classe inouïe même si sa structure le destine à une longue garde. Récolté sur le Clos en surmaturité mais sans botrytis ce vin qui se situe dans la lignée du magnifique 98…avis aux amateurs !

 

Pinot Gris G.C. Kirchberg de Barr VT 2008 : le nez est assez fermé avec de discrètes notes briochées, la bouche est exceptionnelle de densité et d’équilibre, un gras imposant, une présence ample et longue et une salinité finale vraiment sidérante en finale.
Face à la sensation laissée par ce pinot gris on ne peut vraiment qu’être convaincu par la puissance minérale hors norme du Kirchberg : « voilà une preuve de plus de la polyvalence de ce Grand Cru » s’exclame Jean Daniel Hering qui considère ce vin comme une référence qui fera date dans la production du domaine.
La bouteille n’est pas encore au tarif…il va falloir guetter sa sortie pour ne pas rater cette superbe cuvée !

Pour conclure, un petit bilan sur cette onzième expérience de visite approfondie d’un terroir Grand Cru (attention je risque de me répéter…) :

- J’ ai renforcé ma conviction qu’une bonne compréhension d’un vin passe évidemment par la dégustation mais s’enrichit considérablement si on fait la démarche d’aller sur place, sentir l’énergie des terroirs où il naît et rencontrer les gens qui le conçoivent…je ne boirai plus jamais des Kirchberg de Barr comme avant !

- Les crus du Kirchberg de Barr se distinguent par leur texture puissamment minérale qui peut parfois leur conférer un toucher de bouche légèrement tannique. La dégustation de 3 vieux millésimes et de 2 vins dans leur prime jeunesse a montré la permanence d’une concentration saline peu commune : la preuve par les papilles que la signature de ce Grand Cru se révèle surtout au palais, sur la finale. Ce caractère nous aide à comprendre comment  un cépage comme le riesling engendre des vins un peu secrets qui s’expriment vraiment après quelques années de garde et surtout comment les gewurztraminers et pinots gris construisent leur équilibre autour de cette exceptionnelle trame minérale.
   
- Comme je m’y attendais un peu, cette nouvelle étape sur mon long périple m’a permis de découvrir un vigneron exemplaire qui travaille sa terre avec passion et respect et conçoit des vins pour qu’ils nous livrent l’expression la plus pure de chaque terroir. La gamme de vins du domaine couvre l’étendue des possibles dans le vignoble alsacien : du simple au complexe, du sec au liquoreux, l’amateur le plus exigeant trouvera à coup sûr de quoi se régaler. Pour être complet il faut également citer le superbe rapport qualité/prix des vins du domaine Hering : avec de délicieux vins de terroir entre 5 et 7 euros, des grands crus sublimes entre 10 et 13 euros et des cuvées d’exception entre 16 et 23 euros toute résistance devient impossible. Vous êtes prévenus !

- Comme je m’y attendais un peu la famille Hering m’a permis de vérifier une fois de plus que la convivialité et la disponibilité des vignerons alsaciens ne sont pas une légende. Mille mercis pour cette belle après-midi !

 
Barr, le Kirchberg et sa maisonnette.

Vous trouverez deux articles absolument passionants sur ce Grand Cru derrière les liens suivants :

CLIC1 et CLIC2

L’ALTENBERG DE BERGBIETEN SELON…

 


Depuis que j’ai commencé ma quête des 51 Grands Crus, j’ai été amené à me promener souvent dans le secteur de la Couronne d’Or ; depuis lors, ces paysages sereins et ces villages paisibles constituent mon bol d’oxygène hebdomadaire.
C’est donc tout naturellement que ma 9° étape nous conduira à Bergbieten pour une visite approfondie du dernier terroir classé du vignoble de Strasbourg : l’Altenberg de Bergbieten.

Le coteau de l’Altenberg de Bergbieten au printemps

Bien des choses ont déjà été écrites sur ces terroirs et un angle d’approche original et intéressant est à priori difficile à définir…mais je vais quand même essayer de relever le défi.
Je vous propose de me suivre dans mes ballades personnelles avec un peu de théorie (le socle nécessaire à une bonne compréhension), des documents photographiques et surtout des rencontres avec les vignerons qui travaillent dans ces parcelles classées.
Bon, ça je l’avais déjà dit…mais c’est pour les nouveaux.

La plus grande partie de ce Grand Cru se situe sur le ban communal de Bergbieten, un petit village de 640 habitants où on ne trouve qu’un seul domaine viticole.

 
Dans ces conditions, personne ne s’étonnera que, pour asseoir sa réputation, l’Altenberg de Bergbieten a du s’appuyer sur le soutien des vignerons des communes voisines, notamment ceux de Traenheim.

 
Bergbieten vu du bas de l’Altenberg

 

Le village de Bergbieten a été fondé au IX° siècle et, comme presque toutes les communes de la Couronne d’Or, il s’est développé grâce à l’intérêt des rois mérovingiens et carolingiens pour cette région. Par la suite ce sont les congrégations religieuses qui se sont octroyé la gestion de Bergbieten : des documents datant de 1120 mentionnent ce village comme une possession de l’Evêché de Strasbourg.

Le blason de Bergbieten : saint Laurent et ses attributs, le grill et la palme.

Cité prospère, notamment grâce à son vignoble, Bergbieten a été partiellement détruite à deux reprises : lors de la Guerre des Paysans les « Armagnac » ont saccagé le village et au XV° siècle durant la Guerre de Trente Ans, le château et une grande partie des fortifications ont été dévastés.
Aujourd’hui, il ne reste que très peu de vestiges de cette époque, pourtant, en 1895, un forgeron chanceux a trouvé dans sa parcelle de vigne, deux vases contenant 7000 pièces d’argent datant du XII° siècle (ce trésor est exposé dans un musée à Berlin). Quelques années plus tard un vigneron de l’Altenberg tomba sur un coffre contenant des sesterces à l’effigie de César…qui peut encore douter de la richesse de ce terroir !

Jusqu’à nos jours, Bergbieten a conservé sa vocation agricole et fruitière.

 

Arbres fruitiers et prairies remplacent la vigne dans la plaine devant l’Altenberg

C’est un village fleuri et accueillant où on peut visiter la petite église rurale Saint Laurent avec des décors en trompe l’œil de Roland Perret.

L’encadrement de la porte d’entrée de l’église Saint Laurent…faux grès et vrai trompe l’œil.

L’art du trompe l’œil a d’ailleurs inspiré quelques habitants de ce village et au coin d’une rue, le promeneur peut se retrouver nez à nez avec des façades décorées.

Bien le bonjour messieurs-dames !

Des cigognes qui ne migrent jamais.

Bergbieten n’a pas une vocation touristique affirmée mais le visiteur pourra apprécier sa situation privilégiée entre de verdoyantes collines dans un environnement préservé des excès d’une tendance au « Disneyland » alsacien qui caractérise parfois certains villages de la route des vins.
Au détour d’une rue on pourra se ressourcer à côté de l’une des nombreuses fontaines anciennes, qui vont se couvrir de fleurs avec l’arrivée des beaux jours.

 
Une fontaine au centre du village au printemps.

Le Grand Cru Altenberg de Bergbieten s’étend sur les flancs d’une colline aux pentes très douces exposées sud-sud-est.
Sa superficie totale est de 29,07 hectares avec une altitude qui se situe entre 210 et 265 mètres.

 

La délimitation du Grand Cru avec en bas à gauche la limite du village de Bergbieten et en haut à droite la limite du village d’Irmstett.

Situé au cœur d’un large amphithéâtre naturel dans la plaine du Rhin, l’Altenberg de Bergbieten offre un microclimat très favorable à la vigne : la protection des collines environnantes limite la pluviométrie et l’éloignement des montagnes vosgiennes rallonge considérablement la possibilité d’ensoleillement quotidien. L’exposition à dominante sud et la douceur de la pente en font un vignoble agréable à travailler et propice à une maturation homogène des raisins.

 
Une parcelle en pente douce de l’Altenberg avec le Scharrachberg et le coteau de l’Obere Hund au second plan.

Sur le plan géologique ce Grand Cru fait partie de la famille des terroirs argilo-marneux : un sous-sol riche en magnésium, composé de marnes bleues et noires et d’argiles recouvre uniformément ce coteau en lui donnant une belle unité. Dans les parties hautes on constate une présence accrue de cailloutis calcaires dolomitiques et on trouve des interférences gypsifères un peu partout dans l’Altenberg.
Une base homogène enrichie par une grande complexité minérale…personne ne s’étonnera plus du fait que ce terroir ait été repéré dès le Moyen-âge pour son grand potentiel.

Des pieds de vignes dans l’Altenberg, argiles, marnes et cailloux plus ou moins abondants.
 

Le sol gris bleuté caractéristique des terrains riches en marnes.

La vigne n’est pas seule à se plaire dans cet environnement doux et paisible : au printemps d’innombrables petites fleurs apportent leurs belles touches colorées entre les rangs et l’été voit l’apparition de nombreux lézards qui se prélassent sur les pierres surchauffées. Un petit coin de paradis en somme…

 

Fin avril, les fleurs de printemps ont colonisé l’Altenberg.

Sur le plan historique, on sait que le vignoble de Bergbieten existe depuis la fondation du village au Moyen-âge. Cependant, certains historiens s’accordent à penser qu’on peut remonter bien plus loin dans le temps pour situer l’origine de la culture de la vigne dans ce secteur : comme pour les vignobles voisins de Wolxheim ou de Dahlenheim les premiers ceps y ont surement été plantés du temps de l’Empire romain.
Le lieu-dit Altenberg est repéré dès le Moyen-âge : il est cité dans des documents d’archives relatives au Pape Léon IX, datant de l’an 1050. Une fois de plus, ce sont les congrégations religieuses locales et l’Evêché de Strasbourg qui ont fait main basse sur une belle partie des parcelles de ce coteau.
Il faut croire que la transsubstantiation en sang divin exigeait un liquide d’origine soigneusement sélectionnée…
A la Révolution les possessions du clergé sont restituées aux vignerons qui se feront un point d’honneur à faire de l’Altenberg de Bergbieten un cru reconnu et distribué dans de nombreux pays grâce à la proximité de Strasbourg et de ses structures portuaires sur le Rhin.
Un peu plus de 2 siècles plus tard, en 1977, ce terroir se retrouvera tout naturellement dans la première liste du classement Alsace Grand Cru.
Une belle reconnaissance pour le travail accompli !

Au niveau de la viticulture, ce Grand Cru est exploité par une poignée de vignerons indépendants et par quelques Caves Coopératives dont La Cave du Roi Dagobert.

 
L’entrée du caveau de la Cave du Roi Dagobert : une locomotive pour le vignoble de la Couronne d’Or.

Paradoxe absolu, dans le village de Bergbieten qui donne son nom au Grand Cru, il n’y a plus aujourd’hui, qu’un seul domaine viticole. Les vignerons du village voisin de Traenheim sont largement majoritaires sur ce Grand Cru : plus dynamiques et plus unis que leurs voisins, ils ont raflé la mise dans le partage d’après-guerre et ont travaillé d’arrache-pied pour valoriser et faire reconnaître l’Altenberg, à l’image de Frédéric Mochel qui relève fièrement « Nous avons été l’un des premiers terroirs classés ».

 
Dans les parcelles, l’herbe est omniprésente, le plus souvent un rang sur deux avec des techniques de travail de l’inter-cep et des rangs assez diversifié.

 
Une vieille vigne de gewurztraminer du domaine Mochel.
 

Julien Schmitt qui entretient le palissage dans une très vieille vigne de gewurztraminer au sommet de l’Altenberg


 

Un labour profond dans une parcelle du secteur ouest de l’Altenberg.

Le riesling et le gewurztraminer règnent en maîtres incontestés sur ce Grand Cru (plus de 80% de la superficie). Les surfaces consacrées aux autres cépages sont anecdotiques, même si le domaine Schmitt y produit un pinot gris de belle tenue et le domaine Mochel un muscat haut de gamme.

Les vins de l’Altenberg de Bergbieten sont francs et solidement charpentés avec une palette aromatique discrète qui se complexifie merveilleusement avec le temps. Le riesling traduit le mieux ce terroir mais les gewurztraminers y trouvent un équilibre droit et élancé qui les rend éminemment gastronomiques.
Il faut en général 4 à 5 ans de bouteille pour que les vins de ce Grand Cru dégagent toute leur amplitude fruitée et manifestent pleinement leur identité minérale.

Ils sont une sorte d’archétype de ces crus nordistes longtemps restés dans l’ombre de leurs frères haut-rhinois, mais qui n’ont pas cédé à la tentation du vin facile et qui se retrouvent aujourd’hui au top de la hiérarchie alsacienne… et ce n’est que justice !

…JULIEN SCHMITT

Le domaine Roland Schmitt se situe au centre de Bergbieten à deux pas de la mairie et de l’église Saint Laurent.

 

C’est une grande maison vigneronne qui a été rénovée tout en gardant son identité profondément ancrée dans la tradition locale.

 

Passé le porche on se retrouve dans une vraie cour de ferme traditionnelle.

Julien Schmitt me reçoit dans un beau caveau de dégustation avec un bar et un « Stammtisch »… tout ce qu’il faut pour passer un bon moment !

Le coin bar-dégustation du domaine Schmitt

Ce vigneron, qui dès son plus jeune âge, a crapahuté dans l’Altenberg au côté de ses parents, s’occupe de la production des vins du domaine depuis plus de 10 ans. Bien entendu il connaît parfaitement ce Grand Cru et se réjouit de pouvoir en parler avec moi.
Que demander de plus !

Comment définir ce terroir ?

« Au niveau géologique ce terroir est généralement répertorié dans le famille des marno-calcaro-gypseux, mais je le qualifierai plutôt de marno-gypseux car c’est le gypse qui constitue la vraie identité de ce terroir ». Julien insiste particulièrement sur l’importance de cet élément minéral qu’on retrouve un peu partout sur l’Altenberg à une profondeur entre 30 et 60 centimètres selon le secteur. « Les dégustations organisées par la gestion locale de l’Altenberg révèlent une vraie typicité…je suis convaincu que c’est le gypse qui imprime sa marque sur ces vins ».
Le calcaire à dolomies (calcaire magnésien du secondaire) intervient plus sur la structure du sol, dans la mesure où il confère des propriétés drainantes accrues à ce sol marneux généralement assez lourd.
Au niveau géographique, c’est la conjonction de 3 éléments qui caractérisent ce Grand Cru :
- la protection des massifs montagneux environnants garantissent un micro-climat sec et peu venté,
- la faible pente privilégie un murissement doux des raisins « il n’y pas de maturités explosives sur l’Altenberg »,
- la faible altitude entraine une maturation très homogène des fruits sur tout le coteau.
Quels sont les cépages les mieux adaptés ?

Le riesling est le révélateur privilégié de la race de l’Altenberg de Bergbieten : « c’est le cépage qui exprime le mieux la salinité de ce terroir ». Le gewurztraminer qui bénéficie d’une vraie assise historique sur ce coteau y a bien sûr aussi sa place : « de mémoire de vigneron, il y a toujours eu du gewurztraminer sur l’Altenberg ».
Les 2 autres cépages autorisés occupent quelques parcelles mais leur présence est très marginale.


Quels caractères spécifiques ce terroir transmet-il aux vins ?

Les vignerons de la gestion locale de ce Grand Cru alsacien ont défini ensemble un certain nombre de caractéristiques propres aux vins issus de ce terroir : les vins de l’Altenberg de Bergbieten possèdent une acidité carrée et massive, ils sont amples et profonds avec une structure élégante et un équilibre très digeste. Leur tenue en bouche est remarquable : « on les reconnaît grâce à leur grande sapidité, leur longue persistance aromatique et leur présence tannique en finale ».
Les rieslings sont particulièrement salins et les gewurztraminers marqués par les fruits mûrs dans leur jeunesse évoluent vers une palette plus florale avec l’âge, tout en conservant une belle trame acide.
Ce sont des vins de grande garde : ils tiennent admirablement au vieillissement et ne devraient pas être dégustés avant 18 mois de bouteille minimum.


Quelles perspectives pour ce terroir ?

Il y a 6 caves particulières et 2 grandes structures de production (la maison Arthur Metz de Marlenheim et la Cave Coopérative de Traenheim) qui proposent des vins de l’Altenberg de Bergbieten. « Nous avons la chance d’être assez nombreux et d’avoir une Gestion Locale du Grand Cru efficace : peu d’absentéisme, des discussions constructives sans guéguerres partisanes et une démocratie qui fonctionne bien… »
Les opérations de communication sur l’Altenberg sont très limitées : « grâce au dynamisme de Jean-Jacques Muller, notre Grand Cru est mis à l’honneur lors de la fête du vin à Traenheim, qui connaît un succès grandissant » (elle a lieu lors du dernier ou de l’avant-dernier WE du mois de mai).
Pour l’avenir de l’Altenberg de Bergbieten les discussions sont bien avancées et les positions se clarifient :
- ce Grand Cru est destiné à produire des vins secs (des rieslings à moins de 10g de SR),
- les gewurztraminers et muscats ne sont pas limités en termes de SR, mais les VT et SGN vont être exclues du Grand Cru « le botrytis ne peut pas dominer le marquage minéral de ce terroir ».
- le pinot gris est amené à disparaitre à terme de l’appellation « les parcelles existantes sont maintenues mais aucune nouvelle plantation ne sera acceptée ».

Julien Schmitt se passionne pour les débats actuels sur les appellations alsaciennes mais son positionnement est clair et tout à fait cohérent : il milite pour un cahier de charge précis et déposé qui définirait l’appellation Grand Cru Altenberg de Bergbieten.
« Se limiter à la définition d’une appellation générique Alsace Grand Cru serait un pas en arrière ». Dans cet univers mondialisé où la concurrence est rude, ce jeune vigneron a parfaitement conscience que la seule notion de vin honnête et marchand ne suffit plus pour faire reconnaître sa qualité aux yeux des consommateurs.
Ceci dit, on reste serein au domaine Schmitt « qu’ils plantent nos cépages où bon leur semble, nous sommes convaincus que les terroirs alsaciens sont vraiment uniques ». Même pas peur !!!

En ce qui concerne la tendance aux vins d’assemblage sur les Grands Crus, Julien est assez catégorique : il reste sur une position tranchée de défense des cuvées mono-cépages en Alsace et ne voit pas pourquoi il devrait céder à cette mode de l’assemblage. « Jusqu’à présent je n’ai pas été particulièrement impressionné par un vin d’Alsace issu d’un assemblage (…) de toute façon on n’a pas besoin d’assembler des cépages pour faire un grand vin : le cépage qui apporte la touche variétale et le terroir qui donne son identité minérale se complètent parfaitement dans notre région »
Visiblement, ce débat est loin d’être clos dans le vignoble alsacien…

 


Les vins du domaine : quelle conception ?

Les archives familiales révèlent que le premier vin vinifié au domaine daterait de l’année 1610, ce qui fait que 2010 correspondrait au 400° millésime de la famille Schmitt... « Nous allons surement sortir une cuvée spéciale pour l’occasion… mais pas un assemblage ! »

Nous voilà prévenus…

Le domaine possède un peu plus de 10 Ha de vignes sur de beaux terroirs autour de Bergbieten : des parcelles sur le Glinzberg et le Thalberg complètent celles sur l’Altenberg. Ces dernières années l’exploitation a augmenté son patrimoine foncier en acquérant une vigne de gewurztraminer sur le Grand Cru Engelberg (13 ares) et une autre sur l’Ostenberg (47 ares) « une colline entre Westhoffen et Wangen, très pentue, très dure à travailler en bio mais où le raisin mûrit bien »…de belles VT en perspective !
2010 sera également le premier millésime certifié bio du domaine Schmitt : malgré sa fierté légitime « j’ai du passer outre les réticences de maman (Anne-Marie Schmitt) mais elle est pleinement satisfaite de notre réussite aujourd’hui », il regrette juste de ne pas s’être engagé plus tôt dans le processus de certification « je respecte scrupuleusement le cahier de charges de l’agriculture biologique depuis 2004, mais j’ai attendu d’être vraiment sûr pour demander la certification officielle (en 2007) ». Sensibilisé au problème de la pollution dès son plus jeune âge, Julien s’est forgé des convictions fortes au contact de Patrick Meyer et d’autres jeunes vignerons (Rietsch, Loew, Kreydenweiss, Rieffel…) avec lesquels il participe régulièrement à des sessions de dégustation et d’échanges. Le bio se justifie tant par des convictions philosophiques que par des réalités esthétiques au niveau des vins produits suivant ces méthodes « dans 10 ou 15 ans, ceux qui n’auront pas intégré les normes bio auront beaucoup de mal à s’imposer sur le marché du vin »
Visionnaire, réaliste ou utopiste…l’avenir le dira bientôt.

Au niveau de la viticulture, les vignes sont enherbées un rang sur 2 et traitées par pulvérisation de tisanes. Le travail du sol se fait en profondeur en automne, après les vendanges (c’est un besoin particulier des sols marneux) ; à partir du printemps les interventions sont plus superficielles avec du grattage et du fauchage.
Dans la mesure du possible ce sont les équilibres secs qui sont recherchés sur l’Altenberg : « si la maturité physiologique le permet évidemment ». Le verdict du réfractomètre et la dégustation des raisins sont les 2 indicateurs qui guident le choix des dates de vendange.

« Les techniques de vinification sont très classiques » : les raisins arrivent au pressoir en bottiches et subissent un pressurage direct pendant 6 heures environ. Le débourbage statique se fait sous contrôle de température et les fermentations se déclenchent sous l’action des levures indigènes. « Les malos ne sont pas recherchées mais se produisent assez fréquemment, surtout après une chauffe pour dynamiser une fermentation alcoolique un peu paresseuse ».
Il n’y a pas de foudres en bois au domaine Schmitt « Notre père a très vite compris l’intérêt des contenants modernes et a intégralement remplacé la futaille traditionnelle par des cuves inox ».
Les jus subissent 3 sulfitages légers, une pré-filtration sur Kieselguhr et une filtration stérile avant les mises en bouteilles qui se déroulent entre avril et août selon les cuvées.

 

Une partie de la cuverie du domaine dans la grand cave sous la maison familiale.

Le domaine Schmitt produit environ 50000 bouteilles par millésime (20% de la vendange est vendue à la Cave Coopérative d’Obernai).
Les principales destinations à l’export sont la Norvège et la Côte Ouest des Etats Unis. « certaines années nous écoulons 5 à 6000 bouteilles sur ces deux destinations ».
Pourtant c’est la vente aux particuliers qui représente la part la plus importante du chiffre annuel, même si au bout du compte il y a assez peu de passages au domaine. C’est surement lié à la situation particulière de Bergbieten qui se trouve un peu isolée des grands axes régionaux du vin… et c’est bien dommage lorsqu’on connaît la qualité de l’accueil dans cette maison.

Les vins de la famille Schmitt se retrouvent également et depuis de nombreuses années, sur la carte des principaux restaurants étoilés de la région (Auberge de l’Ill, Cerf, Crocodile, Arnsbourg…) : une très belle carte de visite !

Dans cette belle entreprise, Julien peut compter sur le soutien de Bruno, son frère ainé qui a rejoint le domaine en 2002 et qui s’occupe de la relation clientèle et du marketing (les étiquettes originales, le site internet, c’est lui).
Enfin, last but not least, tirons un grand coup de chapeau à Anne-Marie, la maman qui, après la disparition de son époux, a géré seule cette exploitation pendant de longues années : son courage et son dynamisme sont devenus presque légendaires dans le vignoble de la Couronne d’Or.

 
Anne-Marie Schmitt en train d’arquer les rieslings sur l’Altenberg

Et dans le verre ça donne quoi ?

La dégustation commence par une petite visite aux nouveau-nés de 2009 qui sont encore en cuves :
 

Riesling Altenberg de Bergbieten 2009 : une robe étonnamment claire et brillante, le nez est précis et richement fruité, la bouche est ample avec une structure sphérique (14° - 6,5g de SR), la finale est tendue, longue et bien tannique.
Une matière première exceptionnelle tout simplement !

Pinot Gris Altenberg de Bergbieten 2009 : le nez est net mais discret, la présence en bouche est vraiment gourmande avec du gras, une acidité puissante et une belle profondeur.
La présence du terroir apporte un équilibre tonique à ce vin très riche (14° - 16g de SR).

Pinot noir 2009: le nez est puissant, élégant et complexe (fruits rouges, épices…) la bouche possède un équilibre proche de la perfection et une persistance finale d’une longueur étonnante.
Trié sévèrement à la vigne et complètement égrappé, ce pinot noir d’une gourmandise peu commune est une réussite absolue… à encaver d’urgence (il est encore en cuve pour l’heure…patience !).


De retour au Stammtisch nous voilà partis à la découverte de ce terroir à travers quelques flacons issus de l’oenothèque du domaine.


Sylvaner Grand A du petit Léon 2009 : le nez est discret, précis avec des notes de groseille blanche mûre et de citron confit, la bouche est riche, très juteuse, avec un volume imposant et une belle tension, la finale est longue et très saline.
Un magnifique sylvaner issu de vieilles vignes sur le Grand Cru, un grand vin de terroir avec un rapport Q/P au sommet (moins de 6 euros…).

Sylvaner Grand A 2007 : le nez est aérien, particulièrement flatteur et délicieusement fruité, la bouche allie gras et acidité avec mesure, la présence de ce vin est vraiment agréable.
Le même sylvaner avec 2 ans de plus, l’évolution est réussie et comme le dit son concepteur « il est à boire aujourd’hui »… ne nous privons pas !

Riesling Altenberg de Bergbieten 2008 : le nez est frais, discret avec des nuances citronnées et minérales (pierre, silex), en bouche, la matière est fine et élégante, l’acidité longue et vibrante s’associe à une puissante salinité et à de belles sensations tanniques pour construire une finale expressive et longue.
Précis, riche, équilibré, avec une présence en bouche exceptionnelle… aucun doute n’est permis : c’est un très grand riesling. Ceci dit, avec un grand terroir, un grand millésime et un grand vigneron c’est presque obligatoire !

Riesling Altenberg de Bergbieten 2007 : le miel, la pierre chaude, la résine et les épices se complètent pour composer un bouquet complexe et bien typé, la bouche est ronde et agréable avec du gras, de la salinité et toujours ces nuances tanniques en finale.
Le millésime marque un peu la bouche mais le terroir signe la finale et l’évolution a crée une palette aromatique de toute beauté. Un plaisir absolu !

Riesling Altenberg de Bergbieten 2005 : le nez est intense et expressif (notes minérales, résine, silex), la bouche est magnifique, juteuse, délicatement citronnée avec une acidité puissante et profonde et une persistance aromatique d’une longueur peu commune.
« C’est ma référence, j’aimerai que tous mes Altenberg se rapprochent de cet équilibre… » un bel objectif, car ce riesling est vraiment très grand aujourd’hui. Ceci dit nous reparlerons du 2008 et du 2009 dans quelques années…

Riesling Altenberg de Bergbieten 2004 : le nez est avenant sur des fruits compotés, du miel et un peu de caramel, la bouche est équilibrée mais l’acidité est plus fluctuante et la finale moins précise.
Un millésime difficile servi après la bombe de 2005, ce vin n’a pas eu beaucoup de chance dans cette série. Ceci dit, même s’il n’a pas la profondeur et l’ampleur des précédents, il se déguste avec un réel plaisir à l’heure actuelle.

Riesling Altenberg de Bergbieten 2003 : un premier nez légèrement torréfié qui évolue vers des notes de résine et de pierre chaude, la bouche possède une ossature tannique puissante qui équilibre parfaitement le gras et la richesse.
Un riesling complexe et profondément minéral qui se goûte sec… c’est étrange pour le millésime mais c’est réussi !

Riesling Altenberg de Bergbieten 1993 : un nez d’une complexité inouïe, des fruits frais (mandarine, rhubarbe…) et des évocations florales très subtiles, la bouche possède une classe et une race incomparables, le fruit est toujours aussi pur, l’acidité est longue et précise et la finale s’enrichit de notes de gingembre et de poivre.
Le dernier vin de Roland…le témoignage ultime d’un grand vigneron disparu bien trop tôt.
Plus de 16 ans et une tenue d’aristocrate, inoubliable, une sacrée claque !

La vigne de riesling du domaine Schmitt sur le Birkel, dans le secteur ouest du Grand Cru.

Pinot Gris Altenberg de Bergbieten 2008 : un nez pur et classique où on reconnaît les fruits mûrs et le beurre frais, la bouche offre une richesse perceptible mais reste digeste grâce à une trame acide longue et fine.
Un pinot gris jeune et riche qui a su garder une belle fraîcheur et qui possède un joli potentiel de garde.

Gewurztraminer Altenberg de Bergbieten 2008 : le nez est marqué par le fruit très mûr et quelques notes grillées, la bouche est riche et moelleuse (50g de SR), la puissante acidité, la salinité et la présence tannique se conjuguent pour donner un joli relief à la structure et laisser une belle impression de fraîcheur en finale.
Une matière généreuse, un terroir qui s’exprime déjà très fort et un cépage vraiment unique, un vin qui porte au plus haut une certaine idée de la typicité alsacienne... incomparable gewurztraminer !

Gewurztraminer Altenberg de Bergbieten 1996 : le premier nez fugace, légèrement truffé laisse rapidement la place à de puissants arômes de litchis, la bouche est opulente mais bien équilibrée, la persistance aromatique fruitée est très longue.
Du litchi partout, même le lendemain : 14 ans ont passé, il semblerait que le cépage ait repris la main…mais ce n’est pas pour me déplaire, quelle gourmandise !

 

Quelques Altenberg de la collection particulière de la famille Schmitt.

Pour conclure, un petit bilan sur cette neuvième expérience de visite approfondie d’un terroir Grand Cru (attention je risque de me répéter…) :

-    Une fois de plus, j’ai pu vérifier que la convivialité et la disponibilité des vignerons alsaciens ne sont pas une légende. Encore mille mercis à Julien pour son accueil.

-    J’ ai renforcé ma conviction qu’une bonne compréhension d’un vin passe évidemment par la dégustation mais s’enrichit considérablement si on fait la démarche d’aller sur place, sentir l’énergie des terroirs où il naît et rencontrer les gens qui le conçoivent…je ne boirai plus jamais des Altenberg de Bergbieten comme avant !

-    L’Altenberg de Bergbieten est un terroir magnifique : ne vous laissez pas tromper par la discrétion de ce petit village ni par l’aspect serein et calme de ce coteau, les crus qui y naissent sont pleins d’énergie positive et de fougue.
Si vous cherchez la salinité dans un vin, ce Grand Cru vous comblera, si vous pensez que seuls les rouges peuvent être tanniques, ce Grand Cru vous prouvera le contraire, si vous voulez encaver des bouteilles pour le mariage de votre dernier-né, ce Grand Cru vous livrera des vins qui vieilliront admirablement.
Même si aujourd’hui les vins de l’Altenberg se laissent approcher facilement dès leur plus jeune âge, ils restent par essence des vins pour esthètes patients : charmeurs dans leur jeunesse ils deviennent vraiment très grands avec l’âge.

-    Julien Schmitt est un vigneron cultivé, généreux et perfectionniste qui partage volontiers ses connaissances et ses convictions avec les oenophiles de passage. Chargé depuis 1999 de la production du vin au domaine Schmitt, il conçoit ses cuvées en recherchant l’expression la plus pure et la plus naturelle de leurs terroirs respectifs. Le haut niveau de qualité des vins que nous avons goûtés ensemble tend à prouver que les choix effectués sont judicieux.
Ce domaine que je fréquente maintenant depuis plus de 10 ans est une référence absolue sur ce Grand Cru et une adresse incontournable (une de plus) pour tout amateur de vin d’Alsace.!

 
Le coteau de l’Altenberg vu des hauteurs de Dangolsheim.