Vins, vignobles et vignerons.

Après une bonne journée dans la poudreuse nous avons pour habitude de nous retrouver dans notre chambre d’hôtel pour partager un petit apéritif vinique avec des amis qui, comme nous, ont choisi de profiter de la qualité de l’offre touristique autrichienne pour réussir leurs vacances à la neige.
Dans cette ambiance cosy et conviviale, je ne suis que moyennement porté sur la prise de notes pendant la dégustation mais il y a eu 2 bouteilles qui ont mérité que je leur consacre quelques lignes.

Lumière de Feu 2004 – Domaine B. Bohn à Reichsfeld
Robe : jaune moyen avec des reflets dorés.
Nez : très discrète à l’ouverture, l’olfaction se montre de plus en plus volubile avec l’aération et nous offre un registre très complexe où on reconnaît entre autres des arômes d’agrumes mûrs, d’épices (safran, curry), de pierre à feu, de guimauve, de vanille avec une petite pointe de rancio.
Bouche : la matière s’épanouit et déploie un beau volume, rondeur agréable, toucher gras mais toujours soutenu par une acidité fraîche et finement citronnée, la finale est longuement aromatique.
(assemblage de gewurztraminer (70%), de pinot gris (20%) et de riesling (10%) élevé 5 ans sur lies sans ouillage).

Je goûte toujours avec beaucoup d’intérêt ces cuvées spéciales qui nous proposent une vision du vin un peu décalée par rapport aux canons esthétiques de leur appellation. Certain me déçoivent, d’autres m’émeuvent et quelquefois je rencontre une bouteille vraiment enthousiasmante. Ce fut le cas ce soir avec cette « Lumière de Feu » qui nous a tous littéralement éblouis.

Château Lynch-Bages 1988 - Pauillac
Robe : presque noire et très dense avec des bords purpurins à peine dégradés.
Nez : fin, discret mais offrant une palette complexe et raffinée sur les fruits noirs bien mûrs, la violette, un fumé discret et une légère touche balsamique.
Bouche : parfait dans sa balance entre la matière en demi-corps, la fine acidité et la structure tannique joliment satinée, le vin impose sa classe avec beaucoup d’aisance, la finale est fraîche, bien aromatique mais avec une longueur assez moyenne pour un grand cru.

Malgré la petite réserve sur la persistance finale ce très beau Pauillac nous parle d’un temps que les dégustateurs de moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, celui où les grands bordeaux n’avaient pas encore cédé aux chants des sirènes de la spéculation mondialisée et restaient à la portée de la bourse d’un fonctionnaire de l’E.N.
Ce Lynch Bages 88 bien ouvert qui possède une beauté et une noblesse indiscutables est encore d’une jeunesse stupéfiante mais au bout du compte il me laisse quand même un petit goût amer en travers de la gorge…

Notre terrain de jeu pour évacuer les effluves viniques de la veille…mais non maman ce n’est pas du hors piste !

Pour cette nouvelle rencontre gastronomique à l’hôtel-restaurant « La Source des Sens » à Morsbronn, le sommelier François Machi a invité deux vignerons de la Côte de Beaune pour qu’ils viennent présenter quelques unes de leurs cuvées en face d’une série de plats crées par le chef Pierre Weller.
En cette veille de Toussaint, pas moins de 40 convives ont choisi de participer à cette soirée (malgré un PSG-OM télévisé, quand même !) en compagnie d’Olivier Lamy et de Nicolas Rossignol…un joli succès et une belle reconnaissance pour le travail de l’équipe de la Source des Sens !

 
Olivier Lamy et Nicolas Rossignol durant les travaux préparatoires…

Olivier Lamy qui dirige avec son épouse le domaine Hubert Lamy à Saint Aubin nous présentera 5 vins blancs et Nicolas Rossignol à la tête du domaine éponyme à Volnay nous proposera 4 vins rouges.

Comme d’habitude, une petite concertation entre le sommelier, le chef et les vignerons a permis d’imaginer des associations gustatives entre un plat et deux vins. Ce soir, les mariages en rouge et blanc ne seront pas systématiques (comme lors de la soirée Ligier-Belair/Bret) puisque testerons deux paires monochromes sur une entrée et sur le plat de gibier.
C’est parti !

A l’apéritif :

Bourgogne Les Chataigners 2010 : le nez est complexe et charmeur avec des notes de citron et de craie, complétées par un fond discrètement mentholé et légèrement boisé, la bouche est vive et ciselée avec précision, la finale nette et légère laisse le palais frais et dispos.

Issus d’une parcelle très calcaire située en altitude (autour de 350 m.) ces chardonnays ont été élevés en demi-muids de 2 ou 3 vins et travaillés avec beaucoup de soin et de pertinence pour nous donner ce vin tonique et gourmand. Voilà une très belle entrée en matière qui nous remplit d’impatience pour la suite…
Avec les deux amuse-bouche, la belle acidité de ce vin réagit parfaitement en réalisant un sans faute sur le saumon fumé mais en peinant en finale face aux puissantes effluves d’herbes aromatiques de l’émulsion fromagère.

 

Emulsion au fromage blanc et aux herbes et tartelette au saumon fumé pour l’apéritif.

Pour accompagner les Saint Jacques au boudin noir et œuf de caille, purée de panais :

 
Saint Aubin 1°Cru Les Frionnes 2008 : le nez est expressif et complexe sur l’amande grillée, le citron, les herbes fines et la vanille, la bouche possède une structure très verticale avec un bel équilibre entre gras et acidité et un toucher légèrement grenu, la finale est longue et saline.

Volnay 1°Cru Chevrey 2010 : le nez très flatteur s’ouvre sur d’élégantes notes florales avant de livrer une palette dédiée aux fruits rouges, la bouche est charnue avec une trame tannique très gourmande et une aromatique sur les fruits rouges qui se définit progressivement pour dominer la finale longue et bien fraîche.

Comme le vin blanc précédent ce Saint Aubin qui provient d’une parcelle argilo-calcaire très caillouteuse a été élevé par Olivier Lamy en demi-muids dont quelques uns étaient neufs. Il séduit par son registre complexe et évolutif et sa présence pleine de chair et de minéralité en bouche.
Issu d’une parcelle marno-calcaire, ce Volnay qui a été vinifié pour 50% en vendange entière étonne par son côté ouvert et charmeur déjà très affirmé, malgré son jeune âge. En tous cas, ce premier vin proposé par Nicolas Rossignol possède une personnalité franche et ouverte qui me parle bien…vivement la suite !
Avec le plat, la tension du Saint Aubin soutient vaillamment la confrontation avec la douceur des saveurs et des textures du plat mais trouve aussi un bel accord sensoriel avec la purée au panais grâce aux notes d’herbes aromatiques très présentes dans sa palette. Le Volnay ne réagit pas immédiatement avec le plat mais en finale les deux partenaires se combinent pour créer une harmonie raffinée, longue et vraiment gourmande…décidemment, ces accords terre-mer et vin rouge me surprendront toujours, MIAM !

Pour accompagner le Filet de bar grillé à la noix de coco et son croustillant à la bintje :

Saint Aubin 1°Cru Les Murgers des Dents de Chien 2007 : le nez est fin et discret sur le beurre frais, le citron et la craie, l’attaque en bouche est marquée par un gras sensible et de beaux arômes d’agrumes, par la suite une acidité mûre, large et très envahissante redresse la structure et donne un côté franc et frais à la finale.

 

Chassagne Montrachet 1°Cru Les Macherelles 2006 : le nez est mûr et exprssif sur des notes d’ananas frais et de pierre chaude, la bouche est opulente avec un joli gras et une aromatique très riche, la finale un peu plus pointue laisse un sillage très désaltérant sur le citron frais complété par une touche mentholée et une pointe minérale.

 
Avec son sol pauvre et caillouteux situé au dessus des Champs Gains de Puligny, ce premier cru de Saint Aubin au nom si particulier a la réputation d’être un des meilleurs terroirs de cette appellation : cette magnifique cuvée des Murgers 2007 d’Olivier Lamy confirme largement cette réputation…voilà un des grands vins de la soirée !
Tout près du village de Chassagne, le terroir des Macherelles est un peu plus argileux et le vin de ce soir possède une matière plus épanouie mais on est rapidement conquis par la profondeur de sa structure et par la beauté de l’énergie qu’il dégage…Magnifique tout simplement !
Les deux vins réagissent très positivement avec ce plat au goût complexe, avec un petit avantage pour le Saint Aubin dont la structure et l’aromatique citronnée jouent une partition à l’unisson avec les saveurs de ce mets raffiné ; le côté exotique du Chassagne se marie superbement avec la sauce, hélas, en finale le sillage iodé assez courant lorsqu’on associe poisson de mer et chardonnay ne me plait guère…dommage !

Pour accompagner le Velouté de potiron au gingembre et au Munster :

Saint Aubin 1°Cru Derrière chez Edouard-Haute Densité 2007 : le nez offre un registre ouvert et raffiné sur le fruit mûr, la boîte de craie et les épices douces, la bouche à l’attaque bien opulente libère de belles notes de mangue mais une puissante minéralité se manifeste progressivement en donnant à la finale un côté salin assez étonnant.

Volnay 1°Cru Chevrey 2007 : le nez est profond et distingué sur les fruits rouges (cerise bigarreau) et les fleurs, la bouche se montre charnue, soyeuse, très gourmande malgré une belle minéralité qui soutient la finale.

 
Cette cuvée 1° Cru de Saint Aubin qui est issue d’une parcelle de marnes blanches qu’Olivier Lamy a replanté en très haute densité (30000 pieds/ha !), est un pur bonheur et le Volnay Chevrey que Nicolas Rossignol avait choisi de travailler avec un égrappage total est une véritable caresse.
Ce couple rouge et blanc qui a ravi les convives de ce soir n’a malheureusement pas supporté les effluves très fermières du Munster fondu. Si Saint Aubin a réagi très positivement avec la texture et les notes de gingembre de la soupe au potiron le Volnay n’a vraiment pas trouvé sa place dans cet accord…on ne gagne pas à tous les coups !


Pour accompagner le Canneloni au gibier et sa poêlée de cèpes :

 
Pommard 1°Cru Les Fremiers 2008 : le nez s’ouvre sur une palette très « sérieuse » avec des notes de graphite, de terre et de fumé qui laisseront la place à des arômes de fruits rouges qu’après une longue oxygénation, la bouche est puissante avec un caractère viril mais « pacifique », les tanins sont enrobés, l’acidité est très bien intégrée et la finale est marquée par un beau retour minéral.

Pommard 1°Cru Les Chanlains 2007 : le nez est ouvert et mûr avec un fruité bien défini, en bouche la chair généreuse, tenue par une structure tonique laisse une belle impression veloutée, il faut attendre la finale pour retrouver le côté minéral de ce Pommard.
Issu d’une vendange égrappée à 100% sur une parcelle très caillouteuse, le Pommard Chanlins se montre plus gourmand et plus facile que le Pommard Fremiers 2008 qui est conçu à partir de 50% de raisins entiers récoltés sur une parcelle plus argileuse, qui se révèle plus viril et plus « terrien »…deux vins très différents mais qui se goûtent ce soir avec un égal bonheur !
Avec le plat, les deux cuvées jouent « en terrain conquis » avec beaucoup d’aisance : Chanlains s’accorde avec l’onctuosité des textures et la complexité du goût du gibier, Fremiers résonne avec le côté automnal et sous-bois de cette belle assiette. DOUBLE MIAM !


Pour accompagner la Forêt Noire revisitée :

 

Grains d’Or 1996 : le nez est d’une incroyable complexité, on y trouve des notes de raisin confit, de brioche citronnée, d’orange confite, de vanille, d’épices (poivre blanc, gingembre), la bouche est ample, moelleuse et richement aromatique mais la finale a réussi à garder un côté très digeste.

Voilà une splendide cuvée de SGN qui m’a vraiment bluffé par son incroyable complexité…Comme il nous l’avoue sans faux semblants Olivier Lamy est content d’avoir réussi à réaliser ce vin mais son équilibre très riche ne lui convient pas vraiment…un peu allergique aux S.R. comme beaucoup de bourguignons !
Le dessert particulièrement original (et plein de chocolat comme j’aime !) s’accorde très bien avec ce beau vin sur le plan des arômes : avec les effluves d’agrumes, de vanille et d’épices le chocolat se retrouve en présence d’alliés naturels. En bouche, il n’y a pas vraiment de dialogue entre les deux protagonistes, mais le vin affirme sa puissance en dominant nettement le dessert en finale.

 

Pour conclure :

- Ce quatrième dîner œnologique à la Source des Sens m’a permis d’apprécier une fois de plus les talents de créateur gastronomique du chef Pierre Weller mais surtout de découvrir deux grands vignerons de la Côte de Beaune.
Mille mercis à ceux qui ont préparé et animé cette soirée, avec une mention particulière au sommelier François Machi, dont c’était la dernière édition des « Dîners œnologiques » à la Source des Sens, puisqu’il a choisi d’exprimer sa passion du vin dans une nouvelle voie.
Souhaitons-lui « bon vent » tout en espérant que ces soirées viniques et gastronomiques continueront d’être organisées par son successeur.

- Les vins d’Olivier Lamy m’ont subjugué par leur structure d’une précision absolue et par la pureté de l’expression de leur terroir : sa série de 5 bouteilles a montré une homogénéité qualitative exceptionnelle.
Même s’ils assument pleinement leur origine, les vins de Nicolas Rossignol sont avant tout des séducteurs invétérés : riches et gourmands, ils polissent avec brio l’image un peu rustique de certains crus rouges de la Côte de Beaune.
Les accords majeurs ont été réalisés par le Saint Aubin 1°Cru 2007 et le bar aux saveurs coco…un mariage un peu exotique mais très harmonieux, mais également par les deux Pommards 1°Cru et le plat de gibier…des évocations automnales riches et particulièrement sensuelles.

- Pour les coups de cœur viniques je choisirai le Volnay Chevrey 2007, un vin ouvert et plaisant assis sur une très belle structure, le Saint Aubin Derrière chez Edouard 2007 simplement sublime et peut-être aussi le Chassagne 1°Cru 2006 dont la matière et la profondeur m’ont bluffé…une bouteille que j’aurais bien sirotée juste pour elle-même.

- Même si je reste tout à fait enthousiaste sur la qualité de cette soirée je vais quand même émettre deux petites réserves. D’une part j’avoue que, très égoïstement, j’aurais préféré que ce repas se réalise comme les fois précédentes en plus petit comité : bien que les vignerons se soient mis en quatre pour venir présenter leurs aux différentes tables, les interactions furent quand même assez limitées…petite frustration !
D’autre part, je pense que le grand nombre de convives a également crée quelques difficultés au niveau du service : malgré des présentations et des façons irréprochables comme à l’accoutumée certains plats sont arrivés sur table avec des températures un peu basses.
Il n’en reste pas moins que c’est dans cet hôtel restaurant de Morsbronn que j’ai passé quelques unes de mes meilleures soirées de ces derniers mois…j’espère que cela va continuer !

JEAN-PHILIPPE BRET ET THIBAULT LIGIER-BELAIR AU RESTAURANT LA SOURCE DES SENS

 

Après déjà deux soirées tout à fait réussies dans cet hôtel-restaurant de Morsbronn, je n’ai pas hésité une seconde à m’inscrire pour ce nouveau repas dégustation autour des vins de Bourgogne…c’est reparti direction l’Outre-Forêt !

 

  L’entrée de la Source des Sens

 

Je ne présenterai plus François Machi, sommelier engagé et passionné par son travail, mais je constate avec grand plaisir qu’il est parvenu à pérenniser l’organisation de rencontres gastronomico-viniques à la Source des Sens…et j’en suis ravi, bien évidemment !
Le binôme vigneron du soir est bourguignon : d’un côté nous avons le sud de l’appellation représenté par Jean-Philippe Bret et d’un autre le nord représenté par Thibault Ligier-Belair. Jean-Philippe présentera des vins blancs provenant du domaine familial de la Soufrandière à Vinzelles et de leur unité de négoce Bret Brothers. Thibault nous proposera des vins rouges des deux côtes, issus de la production de son domaine de Vosne-Romanée et de sa structure de négoce.
En cuisine, le chef Pierre Weller relèvera le défi suivant : créer une suite de plats pouvant s’accorder avec les deux couleurs à l’honneur ce soir…MIAM, ça promet !

 
La table est mise.
 

Les vins sont présentés par les vignerons puis dégustés bouteilles découvertes. Comme je l’ai annoncé plus haut, le principe adopté pour ce repas consiste à associer un vin blanc et un vin rouge avec chaque plat…c’est parti !

 

Thibault et Jean-Philippe en grande discussion…


A l’apéritif : Espuma de homard, tartare de saumon et gaspacho pour agrémenter l’apéritif.

Pouilly-Vinzelles La Soufrandière 2010 : le nez est discret sur les fleurs blanches et la craie avec de fines notes de brioche au beurre, en bouche l’attaque est incisive avec une acidité droite et profonde qui tend une matière très séveuse, la finale est longue et très minérale.
Ce vin qui me semble-t-il s’est un peu crispé depuis cet automne révèle une matière puissante et pure qui doit encore un peu s’harmoniser. Il n’en reste pas moins que cette cuvée qui se déguste avec plaisir ce soir, mérite largement son statut de valeur sûre du domaine de la Soufrandière.
Seul face à trois verrines, ce vin répond avec beaucoup d’aplomb : tranchant avec facilité sur le gaspacho, il résiste plus difficilement face aux saveurs corsées du tartare de saumon mais réalise un accord naturel presque parfait avec l’espuma de homard.

 


Pour accompagner le Foie gras poêlé sur compote de rhubarbe au miel, tuile sésame-pavot :

Viré-Clessé La Verchère 2009 : le nez est épanoui et bien expressif sur l’ananas frais et la craie, en bouche l’attaque est vive et la structure acide plus large que profonde s’associe avec une matière riche pour créer un équilibre très gourmand, la finale se prolonge sur une minéralité qui surprend par sa puissance.
Vosne Romanée Aux Réas 2006 : le nez est délicat avec des notes de ronce, de baie de cassis, de pierre chaude et de fumée, la bouche est très ciselée avec une matière équilibrée qui allie douceur au toucher et pointe minérale pour finir sur une belle sensation de fraîcheur.
Issu d’un terroir argilo-calcaire exposé au levant et d’un millésime particulièrement généreux le Viré-Clessé se montre riche et juteux à souhait et répond ton sur ton à cette association foie gras et fruit…ceci dit, face à l’acidité très pointue de la rhubarbe on aurait aussi pu essayer un vin de 2010.
Le Vosne 2006 provenant de la parcelle très calcaire des Réas commence sa phase de maturité bien épanouie avec une belle définition aromatique et une présence très voluptueuse en bouche. La matière de ce vin rouge enrobe le plat pour établir une cohabitation très paisible sans pourtant créer une véritable synergie…Etonnant tout de même !

Pour accompagner le Filet de rouget aux asperges, mousseline au safran et beurre d’anchois :
 

Pouilly-Vinzelles Les Quarts 2008 : le nez est encore tout en retenue sur le miel avec une touche florale très séduisante, la bouche est équilibrée avec une acidité mûre, profonde et déjà bien intégrée dans une matière très charnue, la finale est longue et joliment aromatique.
Corton Renardes 2007 : le nez s’ouvre su des notes torréfiées avant de livrer de beaux arômes de fruits rouges bien mûrs, en bouche c’est un pur bonheur, une rondeur très gourmande, un toucher soyeux, un très beau volume et une touche de fraîcheur en finale...que demander de plus !
Les vieilles vignes des Quarts, ce coteau prestigieux de Vinzelles riche en oxyde de fer, ont généré un cru de très haute tenue qui commence à peine à s’ouvrir aujourd’hui, la matière est noble et équilibrée mais l’aromatique reste encore très timide. L’accord avec le rouget est superbe : les deux éléments se conjuguent pour créer une belle harmonie. Lorsqu’on rajoute le beurre d’anchois le vin est hélas écrasé (en plus, je n’aime vraiment pas l’anchois…)
Malgré un style caressant très « nuitton » le Corton montre sa puissance en passant facilement sur les goûts très forts de ce plat pour réaliser un accord osé mais étonnamment gastronomique.

 


Pour accompagner la Fricassée de sot-l’y-laisse, gésiers et magrets fumés, réduction au vinaigre de framboise, caneloni aux fèves :
 

Macon-Cruzille 2002 : le nez pur et précis s’ouvre sur des notes de citron et de pierre chaude avant de révéler une palette un peu plus « pâtissière » sur la tarte au citron, en bouche l’attaque est pointue, le milieu développe une matière assez riche avec un gras sensible et la finale se montre particulièrement minérale.
Nuits Saint Georges 1° Cru Les Saint Georges 2004 : le nez se montre un peu rétif à l’ouverture, avant de composer une discrète palette fuitée, hélas un peu marquée par ce fond végétal caractéristique du millésime, la bouche se montre plus agréable avec un volume moins imposant que celui du vin précédent mais avec une belle texture et une finale nette et fraîche.
Issu d’une vieille vigne travaillée en bio depuis 1954 dont les fruits murissent très tardivement (vendangée en moyenne 15 jours après les autres parcelles du domaine), le Mâcon est d’une insolente jeunesse et arrive à réagir très harmonieusement sur le plat, même si la force épicée de la sauce se montre un peu écrasante en finale.
Malgré sa noble origine le Nuits porte la signature du millésime en filigrane mais le mariage avec le plat gomme ce petit défaut pour créer une très belle synergie gustative…le vin sort vraiment grandi de la rencontre avec le plat !

Pour accompagner la Tomate farcie au chèvre frais :

Pouilly-Loché La Colonge 2007 : le nez est discret et très fin avec des notes biscuitées sur un fond très citronné, la bouche montre un beau volume et un gras confortable avant de se tendre pour structurer un finale très riche en évocations minérales (silex, pierre à feu).
Moulin à Vent La Roche 2010 : le nez est net mais relativement discret même si on y décèle une palette bien complexe sur la framboise et les fleurs (mauve, violette), en bouche on sent une belle puissance équilibrée par une touche acidulée et une minéralité qui s’impose peu à peu en rendant la finale assez pointue.
Proposé à l’aveugle le Moulin à Vent n’a pas gardé son mystère très longtemps, le côté acidulé du gamay a rapidement trahi l’origine et la tension en bouche signe le millésime…mais après, j’ai plutôt cherché du côté de Morgon, puisque ce vin me rappelait assez le style des cuvées haut de gamme de J.M. Burgaud.
Produit sur les sols argileux et limoneux de cette toute petite appellation (30 ha en tout et pour tout…) le Pouilly Loché 2007 commence sa phase de plénitude en assumant sa belle minéralité.
Avec le plat, il ne se passe pas grand-chose, ni pour le blanc, ni pour le rouge : pas de conflit, mais pas d’harmonie non plus…les protagonistes s’ignorent tout simplement.

Pour accompagner l’Entremet au chocolat et sa pulpe exotique :
 

Vosne-Romanée 1° Cru Les Petits Monts 2005 : le nez est plein de mystère avec une première impression grillée, torréfiée (café, cacao) qui laisse peu à peu la place à une palette dominée par des évocations très minérales (terre mouillée, pierre à feu) et quelques notes de griotte, en bouche la structure est très élégante avec un texture charnue et une finale nette et fraîche où on retrouve un sillage aromatique très cacaoté.
Cette parcelle située juste au dessus du Grand Cru Richebourg offre à Thibaut la possibilité de concevoir une cuvée d’exception à partir d’une vendange entière vinifiée sans aucun intrant. Ce vin n’est pas destiné à la vente : il séjourne en fût depuis le début et n’est mis en bouteille que pour être dégusté.
C’est une cuvée avec une minéralité stupéfiante…comme de l’extrait de terroir bourguignon.
Le dessert donne plus d’ampleur aux notes fruitées perçues au nez, en bouche le premier contact est difficile mais l’harmonie se construit doucement avec le cacao comme élément fédérateur.

  Pouilly-Vinzelles X-Mur 2007 : le nez est expressif et épanoui sur la banane, l’acacia, le coing et le miel, la bouche est dotée d’une matière riche et puissamment aromatique, équilibrée par un léger perlant, l’ensemble est moelleux mais reste léger et digeste.
Côté cuvées originales, le domaine de la Soufrandière n’est pas en reste, cette bouteille de Pouilly-Vinzelles très opulente et légèrement perlante est une sorte de dessert à elle toute seule.
Même si le mariage sur les saveurs de la pulpe exotique est évident, ce vin blanc très original se rend sans combattre face aux puissants arômes chocolatés de l’entremet.

Pour conclure :

- Ce nouveau dîner œnologique à la Source des Sens, où nous avons pu découvrir le potentiel gastronomique des vins provenant de deux beaux domaines bourguignons, fut une totale réussite et nous a permis de passer un beau moment de convivialité et de plaisir gustatif. Mille mercis à ceux qui ont préparé et animé cette soirée : le chef Pierre Weller, son sommelier François Machi et les deux vignerons Thibault Ligier-Belair et Jean-Philippe Bret.

- Le défi qui consistait à marier un vin rouge et un vin blanc sur un même plat a été brillamment relevé et les associations gastronomiques parfois très osées ont toutes bien fonctionné. Les vins de la Soufrandière ont montré une grande aisance dans le dialogue avec les plats les plus divers…ceci dit, en tant qu’alsacien je dois avouer que la polyvalence des blancs à table ne me surprend plus trop aujourd’hui.
Avec les vins rouges ce fut plus étonnant, mais tout aussi réussi : le Vosne sur le foie gras et surtout le Corton sur le plat autour du rouget ont généré des harmonies gustatives d’une grande beauté…là j’ai senti comme une invitation à partir vers des univers gastronomiques que je n’ai encore que très peu explorés.
 
- Pour les coups de cœur viniques je choisirai évidemment le Corton Renardes 2007 simplement magnifique et les Quarts 2008, un vin encore un peu secret mais plein de noblesse et de distinction.
J’aimerai aussi relever les belle émotions ressenties face à la tenue du Mâcon-Cruzille après dix années de garde et surtout face à la confondante minéralité du Vosne Les Petits Monts…un grand merci aux vignerons pour ces deux cadeaux !

 

Créée en 2011, l’association « Les diVINes d’Alsace » regroupe une soixantaine de femmes travaillant dans l’univers du vin : elles sont vigneronnes, œnologues, cavistes, sommelières ou commerciales et ont décidé de s’engager au féminin pour mettre en commun des énergies, des convictions et des compétences dans le but de promouvoir la production viticole alsacienne.

Pour marquer le premier anniversaire de sa création les diVINes ont décidé de convier les amoureux du vin d’Alsace à un rendez-vous original dans le hall d’un grand Hôtel situé au cœur de la Petite France à Strasbourg.

 
Pour cette approche des vins d’Alsace qualifiée de « ludique et sensorielle » par les organisatrices, nous étions invités à suivre un parcours de 8 ateliers thématiques à la découverte de plus de 60 vins provenant de 36 domaines différents.
Une fois de plus, malgré la fourniture d’un carnet de dégustation à l’entrée, la prise de notes détaillées n’a pas été possible : il faut dire que la salle vraiment surpeuplée et l’ambiance très festive qui y régnait ne se prêtaient pas trop à l’exercice…mais bon, je vais quand même essayer de vous mettre un peu l’eau à la bouche !

 

…comme je vous le disais !

Atelier 1 : Effervescence.

Consacré aux crémants (10 cuvées à déguster) cet atelier porte bien son nom car l’effervescence y règne…et pas que dans les verres !
Accès quasi impossible…je passe directement à la deuxième étape.


Atelier 2 : Des sensations et des mots

Consacré à des cuvées dont l’expressivité est sensée délier les langues, cet atelier me permet de choisir deux muscats joliment fruités parmi la gamme de 9 vins proposés :
- le muscat 2010 du Domaine de l’Oriel, finement aromatique et bien sec sera un partenaire de choix pour les asperges dont c’est la saison actuellement.
- le muscat 2010 du domaine Allimant-Laugner, très floral et plus rond se montrera plus à son aise à l’apéritif.


Atelier 3 : Accords gourmands, nouvelles saveurs

Consacré à l’expérimentation gustative de quelques accords originaux avec des vins d’Alsace, cet atelier où Isabelle Sipp (Atelier Cardamome à Colmar) réalise quatre préparations culinaires originales est littéralement pris d’assaut mais les effluves qui se dégagent de ces marmites sont irrésistibles...et la patience est largement récompensée car les mariages proposés sont très intéressants…et j’ai pu en tester 2 :
- le sylvaner Vieilles Vignes 2010 du domaine Dirler-Cadé, très pur et finement minéral, résonne à l’unisson avec une salade de fenouil à l’orange.
- le gewurztraminer Bollenberg 2010 du domaine V. Zusslin, tout en équilibre et en suavité avec ses notes exotiques et épicées, a un peu de mal à résister pas face à la fougue d’un curry thaï de gambas…mais c’est très bon quand même !


Atelier 4 : Granit et calcaire

Consacré à des cuvées originaires des deux grandes familles de terroirs alsaciens, cet atelier propose la dégustation d’une douzaine de crus différents. J’y ai particulièrement apprécié :
- le pinot noir Herrenreben 2010 du domaine Schoenheitz, déjà étonnant dans sa prime jeunesse, ce vin prouve qu’en Alsace le granit peut engendrer des pinots noirs d’exception.
- le riesling G.C. Hengst 2009 du domaine Josmeyer, ciselé avec une précision diabolique, il possède l’élégance et la puissance…un must !
- le riesling G.C. Kanzlerberg 2005 du domaine S. Spielmann, avec sa matière épanouie et bien posée et son olfaction complexe, ce vin dégage une impression de plénitude.
- le gewurztaminer G.C. Mambourg 2009 du domaine Bernhard, déjà goûté à plusieurs reprises, ce vin flatteur, riche mais parfaitement équilibrée confirme son statut de « must » sur ce cépage.


Atelier 5 : Accords gourmands autour des fromages

Consacré à la découverte du potentiel encore largement méconnu des vins d’Alsace face à un plateau de fromages, cet atelier nous offrait la possibilité de savourer une sélection de 7 fromages affinés par Christelle Lorho (Maison Lorho à Strasbourg) avec un ou deux vins diVINement choisis.
Après quelques ateliers où j’ai esquivé la bousculade, là j’avoue que j’ai un peu abusé de mon physique pour me frayer une place près de cette magnifique table fromagère afin de pouvoir y tester quelques beaux accords :
- le riesling Bollenberg 2010 du domaine F. Schmitt, délicatement floral au nez mais très tranchant en bouche, il répond avec autorité au Pecura Nature (brebis, Corse, affiné 14 mois).
- le riesling G.C. Engelberg 2001 du domaine Pfister, patiné par les années il se montre très caressant avec ses arômes de miel et son gras sensible en bouche ; avec la Tome à Paulo (chèvre, Deux Sèvres, affiné 7 semaines), l’accord se fait tout naturellement sur la douceur et la suavité.
- le crémant d’Alsace KB 2007 du domaine Binner, la palette sur la golden est assez caractéristique du type de vin recherché par ce vigneron mais la bouche est agréablement vineuse et l’accord sur un Dôme de Boulogne (vache, Pas de Calais, affiné 6 semaines) est tout simplement parfait…comme quoi !
- le riesling Réserve 2009 du domaine Trimbach, la palette florale du nez est un ravissement mais la matière trop légère en bouche ne résiste pas face à la puissance de l’Etivaz (vache, Suisse-Pays d’En Haut, affinage 18 mois).
- le gewurztraminer G.C. Goldert 2009 du domaine Zinck, subit un peu le même sort que le vin précédent : le nez de violette est un pur bonheur mais le Bleu des Basques (brebis, Commingeois, affinage 5 mois) ne lui laisse aucune chance…je me suis refait un palais avec du pain et j’ai siroté ce superbe vin, juste pour lui-même…MIAM !


Atelier 6 : A l’aveugle

Consacré à la dégustation de 8 cuvées connues dans des verres noirs, cet atelier demande la focalisation sur l’olfaction et le goût pour trouver les éléments pertinents qui nous permettront d’émettre une hypothèse sur l’origine des vins présentés. En compagnie d’un Stéphane Wasser en très grande forme (il a reconnu presque tous les vins avant moi…GRRR !)., nous avons goûté tour à tour :
- le pinot gris Le Maréchal 2009 du domaine F. Schmitt, boisé, opulent et concentré, il possède une matière qui demandera encore un peu de temps pour s’harmoniser (le 2008 est superbe en ce moment !).
- la cuvée Gypse 2010 du domaine S. Spielmann, légèrement moelleux, cet assemblage de pinots sur un terroir de gypse étonne par la richesse de son olfaction été la complexité de sa structure.
- la cuvée Schoffweg 2008 du domaine Deiss, atypique, voire inclassable, ce vin montre quand même une présence en bouche d’une densité exceptionnelle.
- le pinot noir « F » 2009 du domaine J. Becker, charnu et fruité, ce vin rouge charme par sa trame veloutée et sa belle fraîcheur finale.


Atelier 7 : Accords gourmands, les gourmandises

Consacré au mariage souvent très compliqué entre vins et desserts, cet atelier proposait 5 douceurs conçues par la ravissante Sophie Laugel (Boulangerie-Pâtisserie Laugel à Hochfelden) face à 7 blancs moelleux mais aussi face à un pinot noir et un crémant. Là le rideau humain s’est avéré infranchissable pour moi…d’autant plus qu’il était essentiellement constitué de gastronomes féminines. J’aurai pu (dû ?) jouer des coudes et des épaules pour accéder à une petite mignardise et à un verre de V.T. mais j’ai choisi de me comporter en gentleman en passant à la table suivante…

 

Moi aussi je n’ai eu droit qu’à la photo…
 

Atelier 8 : Arômes

Ce dernier atelier propose un tour d’horizon sur 6 cépages pour finir en beauté. Histoire d’en prendre un petit dernier pour la route (je suis venu à vélo…tranquille !) je me laisse tenter par un verre de riesling G.C.Brand 2007 du domaine de l’Oriel, déjà tellement goûté et regoûté, je retrouve cependant toujours cette même impression de plénitude et d’évidence sur ce vin. Enorme MIAM !


Pour conclure :

- Quelques bouchées délectables et une série impressionnante de vins soigneusement choisis, servis avec le sourire par de charmantes hôtesses passionnées de vin, voilà un endroit qui ressemble fort à un coin de Paradis pour œnophile avec de diVINes déesses bien sûr…

- Comme je l’ai évoqué à plusieurs reprises dans mon C.R., les conditions de dégustation n’étaient pas forcément optimales : pour cette première manifestation, l’affluence a peut-être un peu surpris les organisatrices et, très vite, le hall de ce bel hôtel strasbourgeois s’est révélé bien trop petit pour permettre à tous de suivre correctement le parcours prévu…dommage !

- Il n’en reste pas moins que ce fut encore une occasion de plus offerte aux amateurs de vins d’Alsace de vivre un grand moment de plaisir et de culture vinique et gastronomique…encore une preuve supplémentaire que notre région est une terre bénie pour les œnophiles.
A bon entendeur…

- Mille mercis, aux diVINes pour ces instants magiques !

 
Après une soirée mémorable en 2011 dans ce même établissement, je n’ai pas hésité un seul instant à braver l’habituelle fatigue qui affecte tout bon fonctionnaire de l’Education Nationale après deux semaines de vacances, pour réserver ma place à l’hôtel-restaurant La Source des Sens qui organisait un repas dégustation autour des vins des domaines Rietsch de Mittelbergheim et Kreydenweiss d’Andlau.
Avec François Machi, un sommelier passionné, au tire-bouchon et Pierre Weller, un chef créatif, aux fourneaux, ces soirées s’annoncent toujours sous les meilleurs auspices et méritent largement le sacrifice de cette interminable traversée nocturne de l’Outre-Forêt qui nous emmène jusqu’au village thermal de Morsbronn-les-Bains.
Comme à l’accoutumée, François Machi a invité les vignerons pour partager le repas des convives en présentant et commentant leurs vins : pour ce soir, les maîtres de cérémonie s’appellent Antoine Kreydenweiss et Jean-Pierre Rietsch…j’ai comme l’impression que à va décoiffer un peu autour de la table et dans nos verres !

 

Alléchant, non… ?
 

Les vins sont dégustés bouteilles découvertes.

 

Une tablée encore bien sage à l’heure de l’apéritif…


 

A l’apéritif :

Mini club sandwich maison bouchée boudin-œuf de caille en guise de mise en bouche.

 

Crémant Extra Brut 2009 – Domaine Rietsch : le nez est fin et très engageant sur les fruits blancs (poire William) avec un soupçon de craie humide et de brioche fraîche, il y a beaucoup d gras et de chair en bouche, la bulle est fine mais bien tonique, la petite amertume confère une jolie digestibilité à l’ensemble.
Jusqu’à présent je n’ai pas encore connu de coup de cœur pour des crémants non-dosés, mais avec cette cuvée issue d’un assemblage à dominante auxerrois complété par du chardonnay et une pointe de pinot gris, je suis sous le charme : flatteur, gourmand et particulièrement digeste…tout ce qu’on demande à un vin d’apéritif !

Pour accompagner les Saint Jacques françaises grillées, carpaccio de betteraves crues et cuites, émulsion à l’oseille :

Riesling Brandluft 2010 – Domaine Rietsch : le nez est discret sur un registre exotique très frais (lime et carambole), en bouche l’acidité qui se montre assez épineuse à l’attaque se fond progressivement dans une matière longiligne et élégante. La finale se prolonge avec de beaux arômes citronnés.
Riesling Clos Rebberg 2008 – Domaine Kreydenweiss : le nez plus ouvert et plus intense montre immédiatement sa belle palette sur le miel de fleurs et les fruits blancs mûrs, la bouche est bien en place, assise sur une acidité franche et très large elle développe une matière riche et complexe.
Issus de millésimes et de terroirs différents (le Brandluft est à dominante argilo-calcaire alors que le sous-sol du Clos Rebberg est composé de schistes de Villé), ces deux rieslings réagissent très positivement avec le plat. Les saveurs sont en harmonie et les acidités se transforment de façon spectaculaire : celle du Rebberg se tend davantage alors que celle du Branluft s’harmonise…en tous cas, accord majeur pour les deux !

Pour accompagner le Bar côtier rôti, raviolis de daube de bœuf à la coriandre, jus acidulé et huile de thym :

Trop occupé à humer les 2 superbes vins présentés…j’ai oublié de prendre une photo du plat !

Riesling G.C. Kastelberg 2008 – Domaine Kreydenweiss : le nez est relativement discret mais très élégant avec des notes pierreuses et finement épicées, la bouche est très verticale avec une acidité précise et droite et une finale longue où la complexité aromatique s’exprime plus nettement.
Riesling G.C. Zotzenberg 2009 – Domaine Rietsch : le nez est fin et discret avec une touche de miel, du citron mûr et un léger vanillé, la bouche est bien détendue, il y a du gras et de la souplesse et une belle salinité qui attend la finale pour se manifester.
Voilà deux grands crus presque voisins qui se présentent à nous avec des personnalités très différentes mais qui tiennent pleinement leur rang d’aristocrates du vignoble alsacien par leur classe et leur noblesse…MIAM !!!
Dès l’arrivée du plat le fumet qui se dégage de l’assiette et les effluves aromatiques des deux vins résonnent en harmonie et, comme prévu, le passage en bouche se caractérise par l’évidence d’un accord gastronomique magistral…superbe !

Pour accompagner le Filet mignon de veau rôti, poêlée de rattes et côtes de blettes, réduction de vin rouge :
 

Pinot Gris Clos Rebberg 2007 – Domaine Kreydenweiss : le nez est mûr et flatteur avec des arômes de raisin sec et de frangipane, en bouche une matière grasse et soyeuse enveloppe le palais pour laisser une belle impression de plénitude en finale.
Pinot Gris 2010 – Domaine Rietsch : le nez est séduisant sur le miel d’acacia complété par des notes florales très complexes, la bouche révèle une matière équilibrée et une très belle tension en finale.
Ces deux vins toujours bien différents montrent combien le pinot gris est un cépage gastronomique par excellence : le Clos Rebberg se présente avec une personnalité très aboutie et joue la caresse sur les textures moelleuses de ce plat, le pinot gris encore un peu fougueux fonctionne sur un autre registre, plutôt en rupture, mais son côté « terrien » lui permet de fonctionner parfaitement…Etonnant !

Pour changer de couleur :

Pinot Noir Vieille Vigne 2010 – Domaine Rietsch : le nez est très gourmand avec des arômes de bonbon acidulé et de framboises écrasées et de bonbon et acidulé, la bouche est gouleyante et juteuse, la longueur et la profondeur ne sont pas exceptionnelles mais la fraicheur de l’équilibre est tout à fait réjouissante.
Ce joli vin rouge vinifié sans soufre passe facilement sur ce plat mais l’accord est moins intéressant que celui réalisé avec les deux pinots gris. Il n’en reste pas moins que cette bouteille fera merveille pour ripailler entre copains…à siffler à grande lampées et sans retenue !

Pour accompagner le Brie de Meaux glacé :

Sylvaner Ni vu ni connu 2007 – Domaine Rietsch : le nez est intense et atypique avec des notes de fruits secs (noix, noisette, amande torréfiée) et d’épices, la bouche où on sent une matière confortable sur un équilibre très pointu laisse persister longtemps ces arômes complexes et inattendus.
Ce plat et ce vin tout à fait excentriques nous emmènent loin des sentiers battus gustatifs dans une association qui peut heurter les palais trop formatés. Mais avec des registres aromatiques qui se répondent et des matières qui interagissent pour créer une véritable synergie je pense qu’on s’approche d’une forme de perfection !

Un sylvaner Zotzenberg 2007 après un élevage oxydatif de 3 ans et demi…sensations fortes assurées !
 

Pour accompagner la Fraîcheur exotique, feuilleté de coco, cylindre d’ananas rôti et espuma de vanille, sorbe rhum à la menthe :
 

Riesling G.C. Wiebelsberg V.T. 2007 – Domaine Kreydenweiss : le nez est très mûr, presque confit, le gras et la richesse en bouche donnent une impression de sphéricité mais en finale l’équilibre s’affine et la matière gagne en digestibilité tout en restant profondément aromatique.
Muscat VT 2007 – Domaine Rietsch : le nez est expressif et épanoui, agrumes bien mûrs, mandarine confite et fleur de sureau composent une palette très gourmande, la bouche est délicatement moelleuse avec un équilibre fin et léger.
Avec ce muscat exubérant mais léger et ce riesling concentré et profond nous avons deux beaux vins moelleux qui prouvent que les vins d’Alsace peuvent se montrer tout à fait à leur aise sur des desserts à base de fruits…MIAM !
 

Pour accompagner les Mignardises :

Curieusement, à l’heure où on pense généralement à commander des cafés, l’ambiance s’est brusquement enflammée et les bouteilles ont commencé à arriver sur la table par vagues de 2 ou de 3…Antoine, Jean-Pierre et François se relayant pour faire des aller-retour entre la cuisine et la salle et revenant les bras chargés de flacons. Etant le seul de la tablée à ne pas avoir prévu de rester à l’hôtel pour la nuit, la perspective d’un prochain retour vers Strasbourg en voiture (sans chauffeur…) m’avait conduit à user du crachoir depuis quelque temps, j’ai donc sagement continué sur ma lancée ce qui ma permis de déguster rapidement de belles petites perles comme les deux rouges sudistes du domaine Kreydenweiss (« Perrières » et « K »), le sylvaner « Nature », le Klevener de Heiligenstein « Nature » de Jean-Pierre Rietsch et quelques autres dont j’ai oublié le nom…

Fatigué, mais content !
 

 

Les bouchons des deux domaines, auteurs d’un sans-faute sur la série de ce soir
 

Pour conclure :

- Ce retour sur cette belle soirée conviviale, animée et particulièrement riche sur le plan gustatif m’invite avant tout à redire ma gratitude à ceux qui ont contribué à la réussite de ce repas : le chef Pierre Weller, son sommelier François Machi et les deux vignerons Antoine Kreydenweiss et Jean-Pierre Rietsch.

- Les associations gastronomiques proposées ont toutes très bien fonctionné malgré l’originalité de certains plats ou de certains vins : du mariage convenu mais toujours réjouissant entre riesling et saveurs marines, à l’association plus étonnante entre une viande et des pinots gris pour arriver à cette incroyable synergie entre le Brie glacé et l’OVNI de Rietsch…on est allé très loin dans la recherche d’harmonies gustatives avec des vins d’Alsace…Bravo !

- Pour le coup de cœur vinique je choisirai sans hésiter le riesling Kastelberg 2008 d’Antoine Kreydenweiss, encore jeune mais déjà grand, mais je n’oublie pas le pinot gris 2010 et le crémant de Jean-Pierre Rietsch, deux bouteilles qui m’ont vraiment bluffé : en général peu enclin à m’enthousiasmer pour un pinot gris ou un crémant non-dosé, je dois reconnaître que je me suis laissé séduire complètement par ces deux vins au charme dévastateur.

- Une fois de plus, je terminerai par le réjouissant constat que nous avons beaucoup de chance en Alsace de pouvoir compter sur des vignerons comme Antoine ou Jean-Pierre toujours prêts à communiquer et échanger sur leurs vins et un sommelier comme François, débordant d’énergie et de créativité pour nous inviter à les accompagner dans des aventures gastronomiques exceptionnelles.

Mille mercis à tous !