Vins, vignobles et vignerons.

Comme en 2011 et en 2012, l’équipe du domaine Kreydenweiss reconduit l’organisation de son week-end « Portes ouvertes » en invitant sa clientèle à découvrir son travail et ses vins.
Officiellement le printemps est arrivé depuis 2 jours mais dans la réalité alsacienne, on sent encore très fortement la présence de l’hiver et les tonnelles installées dans la cour de la maison Kreydenweiss ne serviront hélas qu’à protéger les visiteurs du petit crachin glacé qui tombe par intermittence entre quelques timides éclaircies.

Ciel gris et froidure sur Andlau

Comme en 2011 et en 2012, le programme de cette journée nous propose une visite de cave avec la découverte de quelques vins de 2012, la dégustation des crus d’Andlau, de ceux de Manduel et la dégustation d’une sélection de vieux flacons sortis pour l’occasion de la réserve du domaine.
La nouveauté de cette année sera présentée par Antoine Kreydenweiss et « Sam » qui se produiront dans un numéro de labour dans les vignes du Clos Rebgarten.
C’est parti !

Dans la cave du domaine le bois règne en maître absolu, il fait doux (du moins par rapport à l’extérieur) et très humide : la maison des Kreydenweiss est un ancien moulin et certaines parties de la cave se situent en dessous du niveau de la rivière qui longe ses murs.

L’Andlau qui passe juste derrière la maison.
 
Une partie de la cave avec des murs que l’humidité fait briller.

Cette cave à l’ancienne, naturellement climatisée, offre un environnement propice à la réalisation d’élevages longs qu’Antoine Kreydenweiss a décidé de généraliser sur ces vins.

La cuvée phare du domaine « travaille » encore calmement dans un foudre de 18 hectolitres

Avec la mise en œuvre de pratiques viticoles utilisant un minimum d’intrants de nombreuses cuvées de 2012 n’ont pas terminé leurs fermentations alcooliques mais nous dégustons quand même 2 vins issus de ce dernier millésime :

Pinot Blanc La Fontaine aux Enfants 2012 : le nez est riche et déjà bien expressif sur le miel, le sucre d’orge et la poire bien mûre, la bouche possède un très joli volume avec un gras sensible et une présence minérale affirmée en finale.
La Fontaine aux Enfants est une parcelle granitique située au sommet du Kastelberg que les Kreydenweiss ont acquis récemment (en 2007 je crois).
Sur ce dernier millésime, les pinots blancs et pinots auxerrois qui en sont issus ont généré un vin riche, ample et minéral qu’Antoine Kreydenweiss a décidé de commercialiser en primeur…dépêchez-vous, c’est une cuvée splendide !

Riesling Andlau 2012 : le nez est discret et encore marqué par des arômes fermentaires, en bouche, l’attaque est bien vive avec une structure acide solidement tendue et une matière longiligne très élégante, la finale révèle une présence saline particulièrement intense.
Produit sur des parcelles de sables gréseux et d’argiles situées dans le prolongement du Grand Cru Wiebelsberg, ce riesling a l’aromatique encore marquée par la fermentation montre cependant une structure acide et saline de très grande classe. Prometteur !

Pour la dégustation « en surface », les tables initialement installées sous les tonnelles de la cour ont été placées à l’abri dans la cave entre la chaîne d’embouteillage et les palettes de cartons prêtes pour l’expédition : c’était ça ou tenir nos Spiegelau avec des moufles…pas très pratique pour faire tourner le vin dans le verre !

Dégustation « indoor » mais manteaux de rigueur…

Pinot Blanc Kritt 2011 : le nez est discret mais d’une belle complexité avec des notes florales et un fruité délicat, après une attaque bien vive, le vin se pose en bouche avec une matière en demi-corps agréablement détendue, la finale est nette, finement tendue et très sapide.
(12°5 – SR : 3,7 g/l – AT : 6 g/l)
La cuvée Fontaine aux Enfants n’ayant pas été produite en 2011 – la faute à une horde de sangliers gastronomes – le domaine nous propose la dégustation de la seconde référence de pinot blanc issue du lieu-dit « Kritt », une parcelle à mi-coteau très caillouteuse. Séduisant malgré une certaine retenue, ce vin nous propose une version raffinée et très gastronomique du pinot blanc alsacien…Joli !

Riesling Andlau 2011 : le nez est discret mais profondément minéral, la bouche se montre vive et ciselée avec précision, la finale est très saline et finement relevée par de beaux amers.
(13° – SR : 2g/l – AT : 6,8 g/l)
Encore jeune et un peu sur la retenue au plan de l’expression aromatique, ce riesling se distingue par une très belle salinité en bouche (déjà remarquée sur la version 2012 d’ailleurs)...Belle quille en devenir !

Pinot Gris Lerchenberg 2010 : l’olfaction est déjà précise sur les fruits blancs avec une petite note fumée, en bouche, la matière est tenue par une acidité bien tendue, l’équilibre est parfaitement sec, la finale s’étire longuement sur un sillage citronné très agréable.
(13°5 – SR : 6,2 g/l – AT : 8,1 g/l)

Le Lerchenberg est une parcelle argilo-limoneuse située à l’ouest du Grand Cru Moenchberg. En 2010, ce terroir a permis la réalisation d’un pinot gris sec et gourmand de très haute tenue avec un potentiel gastronomique évident…une fois de plus, j’ai l’impression que ce millésime va réussir à me réconcilier avec ce cépage !

Clos du Val d’Eléon 2009 : le nez complexe et un peu mystérieux est entièrement dédié à la minéralité avec des notes de pierre chaude, de silex et de fumée, la bouche montre un équilibre sec mais avec un toucher bien gras, la finale est longue et profondément saline.
(14°g – SR : 1,4 g/l – AT : 6,2 g/l)

Récolté sur une parcelle de schistes bleus de Villé complantée de rieslings et de pinots gris, ce vin vertical et puissant est une sorte de concentré de minéralité qui se déguste cependant avec un plaisir énorme…Excellent !
 

Riesling Clos Rebberg 2009 : le nez est ouvert, expressif et gourmand sur les agrumes mûrs et la pierre chaude, en bouche l’attaque est vive et tonique avec une acidité droite et incisive qu’une matière fruitée et gourmande vient envelopper rapidement avant de laisser se déployer une finale fraîche, saline et longuement aromatique.
(13°5 – SR : 3 g/l – AT : 8 g/l)

Riesling Clos Rebberg 2010 : comme sur le précédent le nez se montre déjà très avenant avec une palette gourmande sur les agrumes et une petite touche fumée, la bouche est marquée par de fines nuances oxydatives et une structure acide pure et tendue, la finale étonne par sa longueur et sa salinité.
(13°5 – SR : 5,5 g/l – AT : 8,9 g/l)

Malgré des millésimes très différents, les schistes de Villé du Rebberg marquent profondément l’aromatique et la structure de ces deux vins qui affirment une minéralité extrêmement puissante, même si le 2010 se distingue par son élevage particulier (24 mois avec un seul sulfitage à la mise)…Deux quilles absolument magnifiques

Riesling Grand Cru Wiebelsberg 2010 : le nez est encore très réservé avec un fruit très discret sur un fond minéral déjà sensible, la bouche est élancée avec une acidité droite et tendue et une finale saline où on perçoit un peu plus nettement quelques notes de bergamote et d’épices.

Elevé durant 26 mois en foudres ce riesling porte la marque conjointe du millésime et de son terroir : l’acidité très ferme de 2010 associée à l’élégance naturelle générée par les grès du Wiebelsberg se conjuguent pour nous livrer un vin sec plein de sève et d’énergie qui montre dès aujourd’hui un potentiel énorme mais a qui il faudra laisser un peu de temps pour qu’il s’ouvre davantage.


Riesling Grand Cru Kastelberg 2010 : le nez est peu expansif et présente une subtile touche d’agrumes avec des notes pierreuses et fumées, la bouche est d’une puissance rare avec du gras, une acidité majuscule et une très longue finale saline et finement marquée par des nuances d’herbes aromatiques.
(13°5 – SR : 5,9 g/l – AT : 8,7 g/l)

Chez les Kreydenweiss, quand le Wiebelsberg est grand, le Kastelberg devient immense…il n’est pas exclu que ce vin entre dans le gotha des plus belles cuvées produites en 2010 dans le vignoble alsacien. Magnifique !!!


Après cette série de claques, la promenade au grand air pour rejoindre le Clos Rebgarten au milieu du village tombe à pic : rien de tel qu’une petite promenade dans l’air vivifiant pour reprendre ses esprits.
Dans cette parcelle nouvellement replantée en gewurztraminer, Antoine Kreydenweiss et « Sam » nous présentent une démonstration de labour à cheval dans la vigne.

Antoine et Sam en train de passer la charrue pour le buttage dans des rangs volontairement resserrés pour faciliter le guidage du cheval

Privé de sortie depuis plusieurs jours et face à la dizaine de spectateurs venus assister à la démonstration de labour, le grand « Sam » manifeste un enthousiasme débordant qui rend très difficile le guidage du soc sur le sinueux tracé de l’inter-cep.

Changement d’outil pour continuer la démonstration par un travail de griffage.


 

La griffe s’utilisant en ligne droite, Sam peut enfin se dégourdir les pattes…
 

La dernière étape de la visite nous emmène dans la salle de dégustation du domaine face au coteau du Kastelberg pour goûter quelques « trouvailles » sorties de la réserve du domaine.

La salle de dégustation et le coteau du Kastelberg qu’on aperçoit à travers la baie vitrée

Muscat 1999 : l’olfaction est délicate avec des notes de tisane (verveine, mélisse, tilleul) et d’herbe sèche, la bouche est tendre et relâchée mais la matière est vraiment très légère et la finale très courte et aqueuse.
J’adore les vins de muscat dans leur jeunesse lorsqu’on sent le fruit croquer sous la dent, mais j’avoue que les vieux m’ennuient un peu…et celui-ci ne fait pas exception, malgré sa palette complexe et raffinée. Dommage pour moi !


Clos du Val d’Eleon 1997 : le nez est élégant et racé avec une palette très complexe sur le pamplemousse, les zestes d’agrumes confits, le miel d’acacia avec une touche de pierre à feu, la bouche droite et puissamment minérale dégage une belle impression de plénitude.

Après plus de 15 ans de garde ce vin de schistes laisse sa force minérale s’exprimer avec beaucoup de classe…après un 2009 déjà impressionnant dans sa prime jeunesse de ce 97 prouve que les cuvées issues de ce Clos sont de vrais vins de garde…une révélation !
 

Riesling Grand Cru Kastelberg 2001 : l’aromatique est bien ouverte et d’une incroyable complexité (fruits blancs, herbes aromatiques, pierre à feu…), la bouche est posée avec une grande noblesse et développe une matière volumineuse et parfaitement équilibrée, la finale trace un sillage minéral d’une très grande longueur.

Epoustouflant de pureté et de présence minérale, ce Château est vraiment royal ! Une belle grosse claque pour finir !


Pour conclure :

- Malgré la météo très hivernale qui a un peu bousculé l’organisation de ce troisième week-end « Portes Ouvertes », cette demi-journée que j’ai pu passer entre caves et vignes en compagnie d’Antoine et de son équipe fut une fois de plus un moment riche en sensations et en émotions.

- Après mon travail sur les Grands Crus d’Andlau, où j’ai pu m’entretenir quelques temps avec ce jeune vigneron pour tenter d’approcher la philosophie qui le guide dans la conception de ses vins, ce deuxième passage de l’année au domaine Kreydenweiss constituait une belle opportunité pour faire quelques travaux pratiques supplémentaires, verre en main bien sûr !

- L’institution d’une démonstration de labour à cheval dans le programme de la journée marque l’attachement profond d’Antoine à cette forme de travail : les sols sont beaucoup moins tassés qu’avec un tracteur et le rythme bien moins rapide de l’animal attelé permet de recréer un lien plus physique entre le vigneron et sa vigne…une pratique qui s’inscrit parfaitement dans le projet de ce domaine en biodynamie depuis de longues années.

- Les vins présentés cette année sont d’une étonnante pureté d’expression. Souvent discrets dans leur palette aromatique de jeunesse, ils se distinguent par la qualité de leur tenue en bouche : acidités précises et traçantes qui structurent des matières bien amples, finales montrant une force minérale déjà très marquée…qui dit mieux !

- Pour les coups de cœur personnels, j’ai été particulièrement sensible à l’énergie positive qui se dégageait des Clos Rebberg et par le Riesling Kastelberg 2001 époustouflant de profondeur et de noblesse. Pour être complet, je citerai aussi les deux vins du Clos du Val d’Eléon que j’ai pu déguster à des âges très différents : cette cuvée qui gardait un certain mystère pour moi jusqu’ici m’a fait une très forte impression cette fois ci…il faut croire que je commence à décrypter la subtile personnalité des vins de schistes !

- Mille mercis à l’équipe du domaine Kreydenweiss pour ces belles découvertes.

Petite pose pour la photo…Sam, entre labour et cabotinage !

Des obligations familiales m’ayant conduit du côté du sud de l’Alsace je n’ai pas résisté à l’envie de faire une petite halte sur la route des vins pour faire quelques photos et saluer l’un ou l’autre vigneron.
Comme je savais qu’entre Thann et Colmar l’offre d’escapades viniques était vraiment pléthorique, je suis parti de Strasbourg avec déjà une petite idée derrière la tête qui m’a conduit à programmer mon escapade œnophile du côté d’Eguisheim.
La cité du Pape alsacien, que j’ai visitée à plusieurs reprises en 2012 garde toujours pour moi un fort pouvoir d’attraction…c’est parti pour une petite séquence photo sur l’Eichberg, une prise de contact avec Michel Gingliger (Domaine Paul Ginglinger), un nouveau passage sur le Pfersigberg pour voir l’évolution du Clos Lucas conçu par Christian Beyer (Domaine Emile Beyer) et une rapide visite chez ce dernier vigneron afin de récupérer les quelques bouteilles de riesling Grand Cru Pfersigberg 2010 réservées l’année passée.

Eguisheim vu d’en haut…on ne s’en lasse pas (merci gogol earth)

Avec une météo assez terne et une carte du vignoble qui manque cruellement de précision je suis rapidement contraint d’abandonner mon projet de prises de vues sur le second Grand Cru d’Eguisheim…je reviendrai faires des photos de l’Eichberg sous le soleil !

Au dessus de l’Eichberg, le village de Husseren les Châteaux dans les nuages

Malgré la faible luminosité ambiante je décide quand même d’aller faire une tour sur le Pfersigberg voisin pour voir comment a évolué le Clos Lucas depuis ma dernière visite.
Je suis content de constater que le projet de Chistian Beyer a bien avancé : le portail est en place, les délimitations du clos sont nettement dessinées et les jeunes vignes semblent aller pour le mieux au sortir d’un hiver assez rigoureux.
Tout est mis en œuvre pour que, sur ce coteau calcaire aux pentes régulières exposées au sud situé dans le secteur nord du Grand Cru, ce nouveau clos alsacien nous offrira quelques très grandes cuvées…Patience !

Le portail est en place…

…les jeunes vignes se portent bien…

…et les murets de pierres sèches qui étayent les terrassent sont splendides.

De retour dans les rues de la vieille ville, où il fait bon se promener, même en hiver, je m’arrête quelques minutes dans le caveau du domaine Paul Ginglinger, histoire de saluer Michel Ginglinger qui me servira de guide dans mon futur travail sur le Grand Cru Eichberg.
Ce jeune vigneron semble particulièrement intéressé par les terroirs d’Eguisheim… c’est tout bon pour moi, vivement notre prochaine rencontre.

A quelques pas du domaine Ginglinger se trouve la maison Emile Beyer avec son caveau flambant neuf, clair, moderne et très accueillant…voilà une restructuration particulièrement réussie !
Comme mes rieslings sont encore stockés dans la nouvelle cave située à la périphérie du village, Christian Beyer me propose de le rejoindre sur place pour « goûter quelques trucs ».
Je ne dispose pas de beaucoup de temps et je n’ai pas de quoi prendre des notes (c’est le problème avec les visites improvisées…) mais les trois vins dégustés en cours d’élevage en cuves inox sont pleins de belles promesses :

Pinot gris Hostellerie 2012 : pur et discret au nez ce vin se montre parfaitement sec en bouche avec du gras du volume et une jolie minéralité en finale.
Sur cette cuvée, Christian Beyer a cherché une expression épurée et droite du pinot gris…personnellement je partage pleinement ce choix car je suis de plus en plus convaincu que ce cépage peut engendrer de grands vins secs en Alsace.
Il ne reste plus qu’à changer les repères d’une clientèle habituée à goûter des pinots gris demi-secs ou moelleux…vaste chantier en perspective !

Riesling Grand Cru Pfersigberg 2012 : l’aromatique est assez fermée avec un fruité très léger et des notes de craie humide déjà bien sensibles, la bouche est verticale avec un équilibre très frais et une finale tendue et minérale.
Riesling Grand Cru Pfersigberg 2011 : le nez est fin et suave avec une expression fruitée qui s’ébauche doucement et toujours ces notes crayeuses en fond, la bouche est assez proche de celle du 2012 avec une charpente acide ciselée et une matière élégante mais très droite.
Le choix de l’équilibre sec exprimé dans la conception du pinot gris se confirme sur ces deux jeunes rieslings : que ce soit le premier qui vient d’être filtré récemment ou le second qui va être mis en bouteilles prochainement, ces Grands Crus affirment fièrement leur style : un équilibre tonique, un caractère épuré mais une race évidente…deux belles cartouches !

De retour at home, je ne résiste pas au plaisir de déboucher un Riesling Pfersigberg 2010, histoire de compléter mon tiercé de Grands Crus : la robe d’un jaune éclatant annonce la couleur…attention les papilles ! Le nez franc et précis livre une palette classique mais parfaitement définie sur les agrumes (citron, mandarine) avec un fond crayeux et finement balsamique, en bouche, après une attaque vive et pointue, l’acidité très large glisse sur les bords de la langue et structure une matière assez riche, le fruité citronné est très pur et la finale longue et salivante distille de fines notes minérales.
Que dire de plus ? Plein de fougue et d’énergie positive, malgré sa jeunesse, ce 2010 est déjà très grand !
Malheureusement la cuvée est très rare (elle risque d’être épuisée avant d’apparaître sur le tarif du domaine) ceci dit, les millésimes suivants s’annoncent tout aussi réussis…avis aux amateurs !

Malgré ce triste hiver qui n’en finit pas, je me suis régalé en me promenant dans le vignoble alsacien : à l’ombre des trois châteaux perdus dans la brume, les coteaux de l’Eichberg et du Pfersigberg possèdent un charme indéniable et l’enroulement des rues de la vieille ville d’Egusiheim garde sa magie même dans la grisaille.
Les quelques vins dégustés au domaine Emile Beyer se sont montrés particulièrement fins et racés et Michel Ginglinger m’a confirmé qu’il était prêt à m’aider dans le décryptage des mystères de l’EIchberg…qui a dit qu’il faisait froid en Alsace !

Comme la météo annonce avec insistance l’arrivée très prochaine de l’hiver, j’ai décidé de profiter des derniers rayons de soleil automnaux pour aller faire une petite escapade dans mon vignoble préféré.
Lorsque les coteaux viticoles prennent des teintes que l’impressionniste le plus exalté n’aurait jamais pu imaginer, chaque promenade dans les collines sous-vosgiennes est un véritable enchantement.

Le vignoble entre Andlau et Itterswiller sous le soleil d’octobre.

Bien évidemment pour un ivrogne de mon acabit une sortie dans une région viticole déclenche toujours les mêmes symptômes qui se manifestent par une irrépressible envie de sonner à la porte d’un vigneron pour déboucher quelques bouteilles en sa compagnie.

Andlau en octobre…simplement magnifique !

Baignée dans un océan de vignes qui flamboie de toutes les couleurs de l’automne, Andlau me tente bien, mais comme j’ai un rendez-vous prévu dans quelques jours chez Antoine Kreydenweiss pour parler de ses Grands Crus, je décide de m’engager dans une vallée parallèle en direction des Vosges vers le petit village de Reichsfeld.

Au calme entre vigne et montagne, le village de Reichsfeld

Bernard Bohn est un vigneron-artiste qui se plaît à élaborer des cuvées originales dont certaines m’ont interpelé récemment, comme ce riesling 2006 élevé en barriques d’acacia ou cette incroyable et inclassable Lumière de Feu 2004, dégustés lors d’une session du club AOC.
Il n’en fallait évidemment pas plus pour que je choisisse d’aller voir d’un peu plus près le travail de ce producteur de Reichsfeld.

Le domaine Bohn sur les pentes du Schifferberg.
 

Bernard Bohn m’accueille devant sa cave et me propose de commencer la visite par une petite balade sur le Schieferberg (la montagne aux ardoises) : un vaste coteau schisteux qui constitue le terroir emblématique de ce village.

Vue enchanteresse sur le Schieferberg

Une coupe géologique naturelle devant une parcelle du domaine Bohn

Géologiquement très ancien, le sol du Schieferberg repose sur une base constituée de schistes de Villé et la couche arable est formée de sables et de cailloux provenant de la dégradation de la roche mère. C’est un sol pauvre et drainant dont la structure feuilletée permet aux ceps de s’enraciner très profondément.

Un pied de vigne dans le Schieferberg.

Pentu, exposé au sud et avec un sol dont les pierres emmagasinent facilement la chaleur, ce coteau offre à la vigne des conditions idéales pour arriver à pleine maturité. Verrouillée à l’ouest par l’Ungersberg qui culmine à plus de 900 mètres, cette vallée est particulièrement bien protégée des orages : « l’Ungersberg coupe les masses nuageuses et les fait dévier vers le sud et vers le nord ».

Le côté sud du vallon est délimité par un massif à base de grès rose sur lequel Bernard Bohn exploite également quelques parcelles, notamment dans le Grand Cru Muenchberg.

Après cette promenade fort instructive où nous avons profité de quelques points de vues magnifiques, nous revenons vers le domaine et avant de nous installer dans l’espace dégustation nous faisons un rapide tour dans la cave pour découvrir des espaces de travail très traditionnels dans lesquels Bernard Bohn élabore ses cuvées.

L’entrée de la cave du domaine Bohn
 
Une partie du cuvage.

 
Les fameuses barriques d’acacia.

 
Le pupitre à crémants.
 
Le coin dégustation

Comme la carte du domaine compte près de 30 références et que ma capacité d’évaluer correctement des vins est toujours aussi limitée, je laisse le soin au vigneron de me présenter une petite sélection personnelle d’une dizaine de flacons :

Riesling Nature 2010 : le nez est intense et riche sur la mirabelle et le miel avec une petite nuance iodée, la bouche est avenante avec un toucher bien gras, une acidité noble et une finale longue mais encore un peu marquée par l’élevage.

Issu d’un assemblage entre une parcelle de grès et une parcelle de schistes, travaillé sans soufre et élevé en partie en barriques d’acacia, ce riesling séduit par sa complexité aromatique et sa tenue en bouche très classieuse. Ce fut une cuvée expérimentale pour Bernard Bohn qui avoue sans détour qu’il ne compte pas réaliser ce type de vin chaque année « le travail sans soufre demande des conditions très spéciales qui ne sont pas réunies à chaque millésime »…en ce qui concerne ce vin ouvert depuis 24 heures, j’ai été étonné par son équilibre et sa pureté, même si je pense qu’il faudrait encore lui laisser un peu de temps pour qu’il assimile mieux son élevage si particulier.

Sylvaner Vieilles Vignes 2010 : le nez est franc et précis avec des notes de fruits blancs et une fine touche pierreuse, la bouche possède une matière qui surprend par son ampleur, l’équilibre est frais et la finale bien pointue livre quelques amers très élégants.
Issu de parcelles de très vieilles vignes sur schistes et sur grès ce sylvaner très complet donne une belle image des potentialités de ce cépage : avec un terroir qualitatif, des rendements limités et un travail soigné et précis, il surprendra toujours le dégustateur par sa finesse et sa stature…MIAM !

Vin de France Charbohnnais 2010 : le nez est intense et atypique sur la poire mûre, les épices avec un fond un peu boisé, l’équilibre est sec et la matière très volumineuse donne une impression de rondeur et de gras, la finale laisse se manifester quelques notes amères très rafraichissantes.
Avec un nom basé sur un amalgame entre le nom du cépage et celui du vigneron, cette cuvée 100% chardonnay, vinifiée à la bourguignonne est une des références vraiment atypiques de la gamme du domaine. Exclu de l’appellation Alsace par la nature de son encépagement, ce Charbohnnais est un vin bien réalisé, même si personnellement je ne suis pas forcément réceptif à son style.

Riesling Grand Cru Muenchberg 2007 : le nez est discret sur les fruits jaunes avec une petite touche exotique (mangue), en bouche on est agréablement surpris par l’onctuosité de la texture et par une présence physique qui s’amplifie pour donner une vraie impression de puissance en finale.
Comme tous les grands vins de 2007, ce Muenchberg commence sa phase de plénitude où la matière se pose avec assurance tout en laissant poindre les premières nuances minérales.

Riesling Schieferberg 2007 : le nez est fin et délicat avec des notes florales et miellées, en bouche il affirme une structure solide, volumineuse et très verticale, la finale bien longue laisse une petit impression tannique et révèle une belle salinité.
Moins expressif au plan aromatique mais plus profond et plus complexe que le Grand Cru ce riesling prouve que ces sols schisteux de Reichsfeld sont capables de générer de très belles cuvées et auraient surement mérité de figurer dans la liste des terroirs classés alsaciens.

Riesling Oberhagel 1997 : le nez est délicat sur le miel et les fleurs, en bouche la minéralité se manifeste dès l’attaque et se déploie pour marquer l’aromatique avec des notes de zeste, de camphre et de graphite, la finale est droite avec une allonge toujours très minérale où le silex et l’iode apportent une touche de complexité supplémentaire à la palette.

Exposée plein sud et très pentue, l’Oberhagel est l’un des secteurs les plus qualitatifs du Schieferberg. Ce riesling d’une quinzaine d’années donne une idée de la puissance minérale de ce terroir et de sa capacité à engendrer des vins qui résistent vaillamment face au temps qui passe…émouvant !

Au dessus du chemin, la parcelle de riesling de l’Oberhagel du domaine Bohn.

Pinot Gris Schieferberg 2007 : le nez est flatteur et très gourmand sur la fumée, les fruits jaunes mûrs et les épices, la bouche possède une matière généreuse tenue par une acidité très verticale et offre un très beau développement aromatique.
Ouvert et très complexe cette cuvée de pinot gris montre que les schistes ne réussissent pas qu’au riesling : malgré une silhouette très dodue ce vin bénéficie d’une présence minérale qui le rend particulièrement sapide…MIAM !

Riesling Schieferberg-Barriques d’acacia 2010 : le nez intense mais encore un peu décousu se partage entre des arômes d’agrumes de toute beauté et la marque de cet élevage très particulier, en bouche on apprécie la qualité de la matière et on assiste à nouveau au dialogue encore un peu cacophonique entre la puissance du fruit et le marque du bois.
Le jus est de très grande qualité mais l’élevage 100% barriques d’acacia est encore très présent…personnellement je goûte cette cuvée avec un réel plaisir tout en étant convaincu que quelques années de garde lui conféreront un côté plus apaisé et plus harmonieux…patience !
 

Pinot Noir Tradition 2009 : le nez intense et d’une grande franchise est dédié à 100% à la cerise, la bouche est très guillerette avec une matière gouleyante et une palette qui se développe encore un peu plus, tout en s’enrichissant de quelques notes d’amande en finale (un peu amaretto).

Récolté sur des terroirs gréseux ce pinot noir est un vrai séducteur : expressif, glissant et très facile d’accès. Les esprits chagrins y verront surement un peu trop de facilité mais moi j’ai craqué…une fois de plus hélas !

Pinot Noir Les Roches Rouges 2007 : le nez est discret mais plus complexe, on y devine des notes de fruits noirs (griotte, mûre, cassis) et de réglisse, la bouche révèle une matière pleine et riche avec un boisé parfaitement intégré et une finale où on perçoit une solide charpente tannique.
Ce pinot noir élevé 10 mois en barriques est issu parcelles de grès (80%) et de schistes (20%). Son ossature très solide et sa chair généreuse appellent une table bien garnie : aucun doute, c’est un vin rouge de gastronomie.

Muscat d’Alsace Rosé 2010 : le nez est flatteur et complexe avec des notes de raisin mûr et de fraise des bois complétées par de délicates nuances florales, la bouche est fraîche mais assez puissante avec une aromatique qui s’intensifie et une finale très élégante sur les petits fruits rouges.

Issu exclusivement de raisins de muscat d’Alsace noirs (dont j’ai récemment découvert l’existence d’ailleurs…), égrappés et travaillés comme le pinot noir rosé, ce vin surprend avec sa robe rose-orangée et sa palette un peu déroutante. Il n’en reste pas moins qu’avec sa structure équilibrée et sa texture glissante cette cuvée d’une gourmandise absolue vous fera craquer à coup sûr !

Crémant Cuvée Millésimée 2003 : le nez est très raffiné sur les fruits blancs très mûrs (presque compotés) et la brioche, la bouche est splendide avec une bulle abondante et d’une finesse extrême, le toucher est onctueux et les arômes s’épanouissent, la finale nette et fringante laisse persister longuement un sillage aromatique d’une grande complexité.
 

Cet assemblage à base de chardonnay et de pinot noir (à parts égales) complété par une pointe de riesling a été travaillé à l’ancienne avec des levures champenoises traditionnelles « Elles précipitent moins vite et demandent un remuage plus long, c’est pour cette raison que je fais cette opération manuellement ».
Elevé sur lattes durant 9 ans, ce crémant est un pur bonheur…peut-être l’un des plus aboutis qu’il m’ait été donné de déguster jusqu’ici. Un grosse claque !

Lumière de Feu 2004 : le nez est fin et évolutif avec une palette très complexe sur les fruits jaunes mûrs, la noisette, la violette et une touche un peu rancio, la bouche est ample et grasse avec un côté velouté très agréable qui enrobe une colonne vertébrale assez solide pour soutenir cet ensemble très riche et pour donner un caractère net et frais à la finale.

Cette cuvée inclassable est conçue à partir d’un assemblage de 3 cépages (60% de gewurztraminer, 30% de riesling, 10% de pinot gris) élevés durant 5 années sur beaucoup de lies sans ouillage durant les quatre dernières années. « J’ai voulu faire un vin pour réunir deux vignobles voisins, l’Alsace et le Jura »
Le gewurztraminer a été choisi naturellement en tant que cousin du savagnin, le riesling pour apporter la structure et le pinot gris un peu de chair supplémentaire « Je n’aime pas trop le côté oxydatif trop prononcé des vins jaunes, c’est pour ça que j’ai choisi de procéder à un ouillage régulier durant la première année. Le voile s’est formé durant les 4 années suivantes ».
Au final, nous nous retrouvons en présence d’un vin qui va déconcerter les puristes des deux régions mais qui traduit bien l’état d’esprit de ce vigneron créatif qui n’a pas peur de prendre des risques pour innover.
En ce qui me concerne, je goûte une nouvelle fois avec beaucoup de plaisir cette Lumière de Feu, dont la richesse et l’originalité illumine mes papilles…ça y est je commence à faire de la poésie à deux balles, l’effet du vin sans nul doute !!!
 
Riesling Grand Cru Muenchberg V.T. 2000 : le nez est assez discret sur les agrumes bien mûrs, en bouche on sent que le temps a bien patiné la richesse originelle de ce vin qui se goûte presque sec et qui continue à libérer des arômes d’agrumes et de zestes confits tout en laissant pointer quelques notes plus exotiques (ananas, mangue), la finale est équilibrée et très digeste.
Avec ce Muenchberg V.T. je reviens vers des sensations plus conventionnelles tout en restant impressionné par la manière dont cette cuvée initialement moelleuse a évolué dans le temps.
Encore au tarif actuellement, cette bouteille permet de découvrir (sans se ruiner d’ailleurs…) un Grand Cru de riesling V.T. dans sa phase de plénitude.

La Délicieuse 2007 : le nez assez intense expose une jolie palette exotique et délicatement épicée (gingembre, poivre blanc), la bouche est ample avec du gras et une acidité bien large qui se tend un peu plus fermement en finale.

Cette cuvée moelleuse est issue d’un assemblage de gewurztraminer (60%) et de pinot gris (40%) que Bernard Bohn a choisi de vendanger et de vinifier ensemble. « L’assemblage apporte une touche de complexité supplémentaire aux cuvées moelleuses et la fermentation commune permet de gagner en harmonie ».
Encore jeune mais déjà terriblement séduisant…GRAND MIAM pour finir !

 
Pour conclure :

- La rencontre de cet après-midi avecBernard Bohn fait partie de ces moments qui me rappellent pourquoi j'aime ce petites escapades dans les vignobles d'Alsace ou d'ailleurs.

Vigneron passionné et novateur il dit qu’il conçoit ses vins comme un artiste peint ses toiles : il considère les cépages, les terroirs, les techniques de vinification, les types d’élevage…
comme une palette où il trouve les d’éléments avec lesquels il va créer ses vins.
Bernard Bohn avoue sans détour qu’il fait avant tout des vins qui lui plaisent : « Comme Reichsfeld se situe bien à l’écart de la Route des Vins je ne me sens pas obligé de produire des vins pour séduire des touristes de passage ».
Et pourtant ce vigneron vend près des ¾ de sa production au domaine à des clients particuliers : « Les amateurs de vin ne viennent pas chez moi par hasard, s’ils sonnent à la porte de ma cave, c’est qu’ils savent déjà un peu ce qu’ils vont y trouver ».
On ne saurait être plus clair !

- Riche, éclectique et originale la gamme de vins du domaine Bohn nous propose des cuvées assez classiques et d’autres plus « expérimentales » mais l’ensemble porte la marque d’une très grande homogénéité qualitative.
La viticulture de Bernard Bohn est exigeante et éco-responsable : enherbement naturel, pas de labour (utilisation du Rolofaca), peu de passage mécanique dans les vignes, pas d’engrais chimiques, taille courte et ébourgeonnage sévère et bien sûr, vendanges manuelles.
En cave, le pressurage avec un pressoir mécanique traditionnel permet d’extraire des jus très riches qui fermenteront sous l’effet exclusif des levures indigènes, l’élevage se fait durant plusieurs mois sur lies fines dans des contenants que le vigneron va choisir pour donner son style à chaque cuvée.
Créateur de vins de caractère qui demandent quelques années de garde pour s’exprimer pleinement, Bernard Bohn a pour habitude de commercialiser ses vins lorsqu’il estime qu’ils sont prêts à boire, de ce fait on trouve de nombreux millésimes en vente au domaine…une aubaine pour tous ceux qui ne peuvent pas stocker des bouteilles chez eux.

- Pour les coups de cœur du jour, je choisirai en premier le crémant millésimé 2003 qui m’a subjugué par la complexité de son aromatique et la noblesse de sa texture en bouche, une bouteille à moins de 12 euros qui, a mon humble avis, mettra KO bon nombre de cuvées champenoises.
En second lieu, j’aimerais mettre en avant les créations originales de ce vigneron comme La Délicieuse, Lumière de Feu ou le Riesling Schieferberg 2010 : des vins qui vont à coup sûr segmenter une assemblée de dégustateurs mais dont l’énergie positive et le caractère original ont un peu bousculé quelques unes de mes idées reçues pour finir par me séduire définitivement.

- Mille mercis à Bernard Bohn pour sa disponibilité et sa gentillesse.

Dernière vue sur le coteau du Schieferberg.

Avec cet automne 2012 où la météo se montre vraiment très capricieuse le vigneron alsacien vit un stress intense : il doit profiter de la moindre embellie pour rassembler son équipe de vendangeurs afin de pouvoir rentre des raisins les plus sains et les plus secs possible…c’est une course contre la montre de tous les instants !

En ce début d’octobre, je vais donc profiter des libertés que m’accorde généreusement mon Ministère pour prêter main forte à Claude et à Sandrine et participer à une seconde journée de vendanges au domaine de l’Oriel.

 

En arrivant à Niedermorschwihr…où est le soleil annoncé par Météo France ?

Le programme de cette journée s’annonce très chargé puisqu’il va s’agir de vendanger toutes les parcelles de pinots noirs du domaine.

La première étape sur le coteau du Brand arrosé par une petite bruine fine mais particulièrement pénétrante nous permet de récolter de très beaux raisins : les fruits sont sains et se présentent sous forme de grappes compactes avec de petits grains. A la dégustation, les baies se montrent bien sucrées, les peaux sont assez épaisses et les pépins croquent sous la dent sans laisser de sensations astringentes.

Résultat : des bottiches titrant entre 11°4 pour les plus faibles et 13°8 pour les meilleures.
 

Pause café bienvenue au sommet du Brand.

Pour l’étape suivante nous restons sur la colline du Brand pour nous rendre sur la Schneid et vendanger une parcelle située sur son versant ouest, non-classé Grand Cru.

 
Sur la Schneid, la vigne apporte un peu de couleur dans la grisaille ambiante.

Résultat : des raisins toujours très beaux mais avec des jus un peu moins concentrés (11°2 – 12°8).
 

La troisième parcelle se situe dans un secteur plus plat entre les collines du Brand du Sommerberg et du Florimont, ur le lieu-dit Pairiser Matten (les prés de Pairis). Le ciel s’éclaircit un peu et inonde les paysages d’une lumière étrange en offrant une vue de toute beauté sur les coteaux classés qui nous entourent.

 

Dans la parcelle des Pairiser Matten avec la colline du Florimont à droite…

 
…et le majestueux Kougelhopf du Sommerberg en face.

Sur ce terroir plus argileux, l’état des raisins est légèrement moins bon et oblige les vendangeurs à trier un peu, mais la maturité des jus reste correcte (11°1 – 12°7).

 
Après le repas de midi (arrosé par un riesling G.C. Florimont 2007 de toute beauté !) c’est reparti sur les pentes du Weschelberg et de la Raenck, deux secteurs granitiques situés dans le prolongement du Sommerberg.
Ces coteaux très pentus (surtout le Raenck !) se trouvent au pied des montagnes et sont bordés par la forêt vosgienne. Sur ces parcelles, les vendangeurs sont mis à rude épreuve : obligés de trier sévèrement car les fruits ne sont pas très beaux (je pense qu’on a jeté près de la moitié…) et contraints de s’accrocher fortement à la pente sous peine de se retrouver sur les fesses et quelques dizaines de mètres plus bas…

 

Niedermorschwihr vue du haut de la Raenck
 
Vue plongeante sur les pentes de la Raenck.
 
Le sol détrempé proscrit l’usage du tracteur…retour à la tradition avec les porteurs et leur hotte : dur, dur pour les cuisses !

Résultat : des raisins pas trop beaux mais avec un bon niveau de maturité (12°3 – 13°2)…une maigre consolation au regard des efforts fournis !

L’avant dernière étape nous mène vers une vigne un peu plus « tranquille », histoire de se refaire une santé !
La Flieh est une jeune parcelle de pinots noirs plantée par Claude il y a quelques années.

 

La Flieh…un peu de repos après les pentes redoutables de la Raenck
 

La vendange est agréable, la pente est bien plus faible et les fruits sont très beaux… mais nous n’avons visiblement pas été les seuls à nous en rendre compte car des sangliers qui avaient forcé un passage sous le grillage de protection ont opéré une razzia sur les 4 derniers rangs…il ne restait pratiquement plus de grain de raisin sur les rafles. Vandales mais connaisseurs, ces bestiaux !

 
Que des beaux fruits…les sangliers ne se sont pas trompés de parcelle !

Résultat : des raisins dans un très bel état sanitaire titrant entre 12° et 12°8 mais une récolte amputée d’un quart à cause d’une bande de sangliers…GRRRR !

 

Pour terminer cette longue journée, l’équipe des vendangeurs se rend sur le Florimont pour récolter les 7 rangs de rieslings situés dans le secteur sous la grotte.

 

La grotte du Florimont
 

Je n’accompagne pas le groupe sur cette dernière parcelle mais je vais seconder Claude à la cave où il finit la mise en cuve du pinot noir.

 
Montage ingénieux avec un élévateur pour charger le fouloir-égrappoir
 
C’est parti…
 

…on ne laisse pas de grappe dans la bottiche…

 
…et pendant ce temps le niveau monte dans la cuve.
 

Au bout de la journée, la cuve de pinot noir est remplie à ras bord et le jus est pesé à 13,1° potentiels. Les bottiches restantes (issues principalement de la Raenck) sont mises au pressoir pour une vinification en blanc.

Une fois de plus, malgré une météo peu favorable la qualité des terroirs mais aussi celle de la viticulture du grand Claude ont fait la différence.

J'ai comme l'impression qu'on pourra trouver une très belle cuvée de pinot noir 2012 l'année prochaine au domaine de l’Oriel.

 

Premier jour de vendanges pour Aurélie…un sourire dans la froidure alsacienne !

 

Design plus moderne pour la nouvelle enseigne du domaine.

Comme chaque année le week-end de Pentecôte est consacré à l’opération pique-nique chez le vigneron, qui voit de nombreux domaines viticoles ouvrir leurs portes et inviter leur clientèle à partager un grand moment de convivialité et d’échange sur le thème du vin d’Alsace.

2012 est une année de jubilée au domaine Roland Schmitt : depuis 10 ans cette famille vigneronne de Bergbieten convie sa clientèle pour un pique nique gastronomique exceptionnel : des chefs locaux conçoivent des plats pour les associer au vins du domaine pour permettre aux convives de mesurer à quel point les blancs d’Alsace sont des compagnons gastronomiques incontournables.
 

Des tables jusqu’autour du pressoir...tous les espaces sont colonisés pour installer les invités de plus en plus nombreux chaque année.  

Pour l’apéritif :

Muscat Glinzberg 2011

Le nez est très discret sur un registre plus floral que fruité, en bouche la matière est présente mais le côté minéral qui se montre très dominateur confère un équilibre très sec à l’ensemble.
Voilà un muscat étonnant où on ne retrouve que très peu  la marque du cépage et pas du tout celle du millésime...La minéralité du Glinzberg s’exprime avec intensité et donne un côté un peu austère à ce vin lorsqu’on le déguste seul…par contre il trouvera aisément sa place à table face à des asperges ou du saumon fumé.

 
Anne-Marie Schmitt n’hésite jamais à donner de la voix pour présente les vins du domaine.

  Le Menu

  Sylvaner Grand A du petit Léon 2011

  Le nez est encore un peu retenu mais on y sent de belles notes de fruits blancs (chair de poire, pomme golden), la bouche surprend par une attaque très minérale, vraiment « pierreuse », l’équilibre est sec mais la structure est ample avec un joli gras et de beaux amers en finale.
Millésime après millésime cette parcelle de sylvaner sur le Grand Cru produit une cuvée superbe ; plus « Altenberg de Bergbieten » que « sylvaner », ce vin trouve aisément sa place à côté des plats les plus raffinés.
Avec le Tartare de hareng printanier aux herbes du jardin proposé par l’Hostellerie du Cerf à Marlenheim, un plat typique alsacien très fort en goût, l’accord se réalise sous forme de cohabitation pacifique mais sans forcément donner une impression d’harmonie.

 
Les chefs travaillent ensemble à la préparation des différents plats    

Riesling Thalberg 2011

Le nez est discret et raffiné sur un registre fruité (fruits blancs sur fond légèrement citronné) et finement anisé, la bouche est ample et grasse avec un équilibre bien sec et un magnifique retour salin en finale.
Exposé à l’ouest mais situé sur la colline de l’Altenberg, le Thalberg n’est pas classé mais possède la même nature géologique que le Grand Cru et produit chaque année de belles grappes de riesling avec des grains plutôt petits mais puissamment aromatiques. Ce vin est à l’image de cette belle matière première, le fruité se dessine peu à peu mais la minéralité s’affirme déjà.
Avec le Saumon mi-cuit et sa cervelle de Canut à l’huile d’agrumes proposé par le restaurant  La Belle Vue à Saulxures l’accord est impeccable au niveau des textures : le gras du saumon et du vin se donnent la main et au niveau gustatif le riesling garde le dernier mot (exploit à noter quand même face à du saumon !). Avec la cervelle de Canut et son assaisonnement à base d’herbes aromatiques et de concombre, l’accord se fait plus difficilement : le vin résiste mais n’est vraiment pas mis en valeur.

Les assiettes avec les médaillons de saumon prêts pour le service
 

Riesling G.C. Altenberg de Bergbieten 2009

Le nez est sublime de finesse et de complexité, il y a des arômes d’agrumes, de citronnelle et des notes minérales qui se définissent progressivement, la silhouette en bouche est superbe d’élégance avec des formes généreuses mais très sexy, la finale profonde et très saline nous rappelle la noblesse de son origine.
Ce riesling qui commence à exprimer sa nature minérale de Grand Cru avec une classe absolue séduit par sa complexité et son équilibre proche de la perfection.
Avec le Pimento farci de tourteau et céleri rave à la vinaigrette aux fleurs de câpres proposé par le restaurant La Vieille Tour à Strasbourg, l’accord est magique : les deux éléments interagissent en créant une dynamique qui les transcende. MIAM !

M. Lercher, le chef de la Vieille Tour, présente son plat.
 

Pimentos farcis et fleurs de câpres…HMMMM !

Pinot gris 2011

Le nez se cache pendant un bon bout de temps avant de nous montrer une palette discrète sur les fruits jaunes et les herbes aromatiques, la bouche est tendue avec une matière dense et solidement charpentée (13°5), la finale bien courte et un peu austère nous fait penser que ce vin est encore bien jeune (mise en mars 2012).
Dégusté tout seul ce pinot gris n’est pas trop séduisant à l’heure actuelle mais il possède une matière concentrée qui lui garantit un beau potentiel de garde.
Avec la Terrine de pot au feu et foie gras à la vinaigrette de raifort proposée par le restaurant Chez Anthon à Obersteinbach il y a un petit miracle gustatif : le mariage est très classique mais les deux éléments du couple se grandissent mutuellement…Joli coup !
 

Louis Danicher, artiste peintre et amateurs de vins, a peint la fleur qui orne les étiquettes du domaine Schmitt...ses commentaires élogieux sont toujours appréciés par la patronne.

Gewurztraminer Glinzberg 2011

L’aromatique est discrète encore un peu confuse mais en bouche on sent une matière très concentrée, un toucher de bouche presque tannique, en finale on perçoit une acidité de belle facture et quelques jolies notes de poivre blanc.

Gewurztraminer G.C. Altenberg de Bergbieten-Les Jardins d’Aurélien 2010
 

Le nez est très intense avec une palette sur la mangue, le citron mûr et le poivre, en bouche la matière est tout en finesse avec une puissance très contenue mais une finale sur les épices dont la grande longueur signe la belle origine.

A défaut d’arriver à choisir un vin…les Schmitt on simplement décidé d’en aligner deux (ce que personne ne leur a reproché d’ailleurs…). Le Glinzberg est très jeune mais possède une puissance assez rare mais l’Altenberg marque son statut de Grand Cru par une grande élégance et une complexité aromatique qui commence à se dessiner…superbe bouteille !
Avec le Lomo de cochon mariné au soja proposé par le restaurant La Table 77 à Strasbourg les deux vins souffrent un peu face à la présence très marquée de la sauce soja : le Glinzberg tient tête mais n’a pas encore assez développé son côté épicé pour répondre au plat, l’Altenberg, trop fin et trop subtil perd par KO à la première bouchée…de toute façon, ce vin se suffit à lui-même !

  

La famille Kaiser du restaurant La Table 77, ensemble pour nous régaler…

 
L’assiette de lomo mariné.

Gewurztraminer G.C. Altenberg de Bergbieten V.T. 2009
 

Le nez est complexe et épanoui sur la rhubarbe confite, la bergamote et les épices douces, la bouche est à la fois charnue et moelleuse avec une palette qui s’enrichit de fines notes de liqueur d’orange, les épices et la minéralité tiennent une finale avec beaucoup de classe…Excellent !
Lorsqu’on rencontre un vin de ce niveau on peut se dire qu’il ne faut pas prendre le risque de l’associer avec un dessert car il perdrait inéluctablement de sa superbe…
Voilà une erreur que j’aurai surement commise et qui m’aurai empêché de constater qu’avec la Tarte à la rhubarbe-meringue aux zestes d’orange proposée par le pâtissier J.P. Oppé à Mutzig l’accord relève du feu d’artifice gustatif…une véritable explosion de saveurs !

La fameuse tarte avec sa meringue aromatisée aux zestes d’orange…quel bonheur !
 

Pour conclure :

- Pour le dixième anniversaire de cette opération « Week-end gastronomique à Bergbieten » la famille Schmitt n’a pas failli à la tradition : des plats recherchés et raffinés, des vins typés et hautement qualitatifs et des mariages gustatifs novateurs et gourmands…quelle belle réussite !
Bravo et merci à tous !

- Comme pour 2011, l’édition de cette année a été placée sous l’égide de l’audace et de la créativité : vignerons et cuisiniers sont parfois allés aux confins des possibles gastronomiques pour voir jusqu’à quel point un grand vin d’Alsace peut se transcender à table.
Une fois encore les vins ont tenu leur rang face à des préparations parfois redoutables d’intensité aromatique…Chapeau !

- Les vins dégustés ont montré des matières pures, des équilibres précis et des finales rendues sapides et digestes par une salinité omniprésente dans chaque cuvée du domaine.
Les vins de 2011 ne sont pas encore complètement en place mais sont assez solidement constitués pour permettre d’attendre sereinement qu’ils se fondent un peu.
Les 2010 sont de grands vins qu’une petite récolte a rendu très rares et l’équilibre splendide du gewurztraminer Altenberg, nous fait évidemment regretter cette pénurie.
Les 2009 trouvent peu à peu leur point d’harmonie : leurs personnalités généreuses et épanouies les rendent presque irrésistibles.

- Pour les coups de cœur j’aurais envie de relever deux accords qui figureront en bonne place au palmarès de mes plus belles émotions gustatives : pimentos et riesling Altenberg 2009 et tarte à la rhubarbe et gewurztraminer Altenberg V.T 2009.
Tout est là, à la bonne place et avec la bonne intensité…des accords mozartiens en quelque sorte !