Vins, vignobles et vignerons

   
Comme en 2011, je me suis octroyé quelques jours de liberté pour une virée en solitaire dans les vignobles du sud de la France. Le programme de ce séjour comprend évidemment le passage obligé à Arboras chez les Supply-Royer et la halte ardéchoise pour quelques agapes dignement arrosées chez l’ami cyra, mais un voyage dans ces contrées bénies par Bacchus offre évidemment bien d’autres possibilités de visite à des amateurs curieux et assoiffés comme moi…
C’est parti !
 

Mas de Cynanque à Cruzy

Avec un rendez-vous programmé pour à 9 heures du matin chez l’ami Dany Jaffuel qui habite près de Béziers, j’ai troqué mon habituel point de chute camarguais contre un hôtel à Pezenas…des kilomètres en moins et du sommeil en plus !
D’ailleurs, grand bien m’en a pris car avec le programme prévu par notre spécialiste des terroirs languedociens pour cette journée, il valait mieux être bien reposé.

Grâce à un guide attentionné, pétri de culture et profondément attaché à cette région, j’ai découvert avec grand plaisir les magnifiques paysages de l’arrière-pays biterrois : j’ai été surpris par leur côté très montagneux qui par moments m’a même fait penser au massif vosgien.

 

Paysage du saint-chinianais.

Nous nous sommes arrêtés à plusieurs reprises au bord de la route pour nous délecter d’un point de vue ou pour étudier de plus près les multiples configurations géologiques entre schistes et calcaires : des vagues minérales aux couleurs parfois surprenantes…

 

L’Orb avec le village de Roquebrun à l’arrière plan.
   

   Volutes minérales au bord de la route.

 

Vue rapprochée du substrat géologique très complexe du terroir de Saint Chinian

Habituellement on distingue deux grandes familles géologiques au niveau des terroirs de Saint Chinian : les sols à dominante schisteuse et les sols à dominante argilo-calcaire.
 

Après notre belle promenade dans le monde des ardoises nous entrons dans le secteur argilo-calcaire de l’appellation

Vers 11 heures nous arrivons près de Cruzy au Mas de Cynanque où Violaine et Xavier de Franssu nous attendent pour nous faire visiter leur domaine.

Nous commençons par une promenade dans les vignes avec Xavier : la plupart des parcelles se situent autour de la maison.

 

Dany et Xavier sur une parcelle plus calcaire située sur une petite terrasse au dessus de la maison.
 

En arpentant ces rangs de vignes fraîchement labourés on se rend très vite compte du particularisme du Mas de Cynanque : le grès est omniprésent dans chaque parcelle.

   
Mourvèdres, syrahs, grenaches, carignans…

    
…sur camaïeu de rouge.

Les 12 hectares de vignes presque d’un seul tenant sont travaillés dans le respect absolu des sols et de l’écosystème, les vendanges sont manuelles, les vinifications et les élevages se font dans les chais nouvellement construits.

Les nouveaux locaux professionnels du domaine.
 
Vue sur une partie du nouveau chai : dans l’attente d’un agrandissement programmé prochainement, cuves, barriques et chaîne d’embouteillage cohabitent encore un peu…

 

La dégustation a lieu dans le nouveau chai : « dans notre projet d’agrandissement nous prévoyons évidemment de réserver une place pour un caveau de dégustation…mais pour l’heure, ce sera autour d’un tonneau ».
 

Peu importe, après cette visite passionnante dans ces vignes que j’ai trouvées très bien tenues je suis vraiment impatient d’en goûter la production :

Cuvée Fleur de Cynanque - Saint Chinian rosé  2011 : le nez très aérien nous propose de belles notes florales, la bouche est étonnante de vinosité mais l’ensemble reste très guilleret avec une finale fraîche mais dotée d’une persistance aromatique bien longue.
Je goûte toujours les rosés avec beaucoup de circonspection mais face à cette cuvée où le cinsault règne en maître (85% complété par du grenache blanc et du grenache noir) je me laisse séduire sans résister…un très beau vin d’été que j’aurais bine envie de déguster sur un poisson grillé !

 Cuvée Fleur de Cynanque - Saint Chinian rouge 2010 : le nez est charmeur sur un registre fruité très épanoui, la bouche est corsée, dotée d’un beau volume, d’une structure tannique soyeuse et d’une finale fraîche et délicatement épicée.
Assemblage dominé par le carignan et complété par du grenache et de la syrah ce vin élevé en cuve assume son statut de vin-plaisir tout en révélant une nature riche et une typicité bien marquée.

 Tintamarre - VDP rouge 2011 : le nez s’ouvre sur des notes un peu amyliques avant de laisser pointer un fruité très fin, la bouche est généreuse et gouleyante sur une matière très juteuse.
Cette cuvée 100% cinsault et 100% cuve, non pérenne au tarif du domaine, montre que le cinsault n’est pas qu’un cépage à rosé mais qu’il peut être utilisé pour produire de très belles cuvées de rouges, simples mais vraiment très gourmandes.

Cuvée Plein Grès - Saint Chinian rouge 2008 : le nez est ouvert et complexe avec des notes de cacao, de grillé, de fruits noirs et d’épices, la bouche allie volume et élégance avec une acidité large, une matière charnue et une présence tannique fine mais solide qui donne une très belle tenue à la finale.
Ce premier assemblage des cépages rois au Mas de Cynanque (mourvèdre 30%, syrah 30%, grenache 30% et carignan pour le reste) dont le nom fait clairement allusion à la nature du terroir, est un séducteur absolu : une palette épanouie et joliment typée et une impeccable tenue en bouche rendent ce vin carrément irrésistible…MIAM !

 
 Cuvée Acutum Saint Chianian rouge 2009 : le nez est très racé avec une palette sur les herbes de garrigue la réglisse et les épices, en bouche la vinosité est imposante mais un fruité pur et frais se développe peu à peu pour apporter une touche vive et très juvénile à cette belle cuvée.
Cuvée Acutum - Saint Chinian rouge 2004 : le nez fait un peu penser à celui de Plein Grès 2008 mais avec un soupçon de complexité en plus (on y trouve notamment de belles notes de fleurs et de pâte d’amande), en bouche tout n’est qu’équilibre, élégance et finesse avec une finale d’une étonnante fraîcheur…Grand vin !
Cette cuvée dominée par la syrah (65%) complétée par les 3 autres cépages du domaine (20% de mourvèdre, 10% de grenache, 10% de carignan) dont une partie a été élevée en fûts (40%) nous montre ses deux visages à travers ces deux millésimes : fougueux et un peu démonstratif dans sa jeunesse ce vin se pose et gagne en harmonie et en noblesse après quelques années de garde…Grand vin !

Les trois références suivantes sont un peu des vins d’avant-garde pour ce domaine : des cuvées mono-cépage élevées 100% en barriques avec comme objectif affirmé, la recherche de l’expression maximale d’une parcelle.

Amicythia – Vin de pays 2010 : le nez est encore très discret mais d’une grande pureté, la bouche est mûre, très concentrée mais la finale se montre bien franche avec une touche de fraîcheur agréable.
Ces grenaches sur terroir calcaires ont généré une cuvée d’une puissance un peu extrême (on approche des 16°…) mais c’est le choix du vigneron « ce sont des cuvées un peu expérimentales, l’équilibre n’est pas forcément recherché… ». A l’heure actuelle, mon palais d’alsaco a quelques difficultés face à cette force brute, mais il est évident que ce vin aura besoin de vieillir un peu pour se calmer...

Carissimo – Vin de pays 2010 : le nez est expressif, complexe et très élégant avec une palette sur les fleurs et les fruits rouges mûrs, la bouche surprend par son attaque très fraîche avant de développer une matière volumineuse soutenue par une fine trame tannique, la finale redevient plus pointue et offre une longue persistance aromatique.
Cette cuvée 100% carignan sur calcaire se montre beaucoup plus accessible que la précédente et ravit nos papilles par son registre aromatique très gourmand, son équilibre tonique et sa texture superbement veloutée…MIAM !

Nominaris – Vin de pays 2009 : le nez est puissant et bien typé sud avec ses arômes de fruits noirs confits, de réglisse, d’olives et d’épices, en bouche l’attaque est puissante, la structure laisse une belle impression sphérique qui s’étire un peu en finale, le retour aromatique est bien long avec des notes réglissées et finement boisées.
Ce vin 100% syrah, élevé 2 ans en barriques me fait vraiment penser à la syrah de Pey-Cherres d’Eric Supply, tant par son registre aromatique que par sa texture en bouche (c’est un compliment !). Mais attention, malgré son accessibilité actuelle je pense qu’il faut considérer cette cuvée comme un grand vin de garde. Patience…


L’heure de l’apéritif ayant sonné depuis quelques temps, nous passons donc aux cuvées blanches produites au Mas de Cynanque :

Althea – Saint Chinian blanc 2010 : le nez est très flatteur avec des notes florales et légèrement anisées sur fond de bonbon acidulé, en bouche l’attaque est vive, et tendue, le milieu ample et gras, la finale est marquée par de belles notes d’abricot et par une forte salinité.
Althea – Saint Chinian blanc 2007 : le nez s’est libéré des notes un peu amyliques ressenties sur la cuvée 2010 pour nous régaler avec une palette florale, anisée et délicatement miellée, en bouche l’élégance est au rendez-vous, le gras reste bien présent mais l’équilibre se construit autour d’une salinité finale qui a gagné en puissance.
Assemblage de vermentino et de grenache blanc complété par un peu de grenache gris, cette cuvée allie une matière riche très sudiste et une trame saline qu’on a plutôt tendance à identifier sur des cuvées plus septentrionales…le grès peut-être ?
En tous cas, le vin jeune propose une matière très gourmande qui se déguste avec bonheur dès aujourd’hui mais la cuvée 2007 montre qu’il n’est pas inintéressant de garder quelques bouteilles pour laisser davantage parler le terroir, qui mérite largement qu’on lui donne la parole…

Hesperides 2010 : le nez est intense et complexe sur les agrumes très mûrs et le miel de sapin, en bouche l’attaque est franche et bien moelleuse, le milieu développe une aromatique très « pâtissière » (citron confit, vanille, caramel, biscuit) et la finale laisse parsister des arômes d’agrumes et de tabac soutenus par une touche saline très raffinée.
Cette cuvée originale est un assemblage de grenaches gris et blancs laissés sur pied après les vendanges et ramassés début novembre. La palette est d’une grande richesse et la matière très généreuse reste cependant très digeste grâce à la pointe minérale qui marque la finale…Très beau vin !

 

- Malgré un soleil un peu parcimonieux, cette première incursion dans le saint-chinianais en compagnie de Dany Jaffuel m’a vraiment comblé : j’ai découvert des paysages magnifiques, j’ai rencontré des gens absolument charmants et j’ai bu des vins délicieux…que demander de plus !
Il faut dire que mon guide du jour avait organisé cette visite avec une minutie tout à fait « chirurgicale ». Encore une fois, mille mercis à lui…et à charge de revanche !

- Violaine et Xavier de Fransuu ne sont pas des autochtones mais ils ont choisi ce coin de Languedoc comme terre d’adoption pour donner corps à un rêve partagé. Après avoir travaillé dans un domaine des Costières de Nîmes, le Château d’Or et de Gueules, ils se sont installés dans ce mas entouré de vignes et de garrigue pour vivre pleinement leur passion commune pour le vin.
Grâce à une viticulture exigeante et respectueuse de la nature (conversion bio en cours), leurs parcelles de vignes sont d’une émouvante beauté. Les installations professionnelles sont modernes et fonctionnelles et le dernier agrandissement prévu qui va donner un peu d’espace supplémentaire rendra l’outil de production tout à fait performant. Ces jeunes vignerons du mas de Cynanque mettent tout œuvre pour réaliser les vins qu’ils aiment et qui leur ressemblent peut-être un peu…

- Les vins dégustés laissent une belle impression d’authenticité en donnent une interprétation très précise de ces terroirs calcaires et gréseux d’où ils sont issus. Les matières sont très méridionales par leur concentration et leur volume, mais les équilibres restent gourmands et digestes, grâce à un marquage minéral parfois très puissant.
Ces vins pleins de soleil et de pierre qui glissent avec une grande facilité sans fatiguer le palais nous feraient presque oublier qu’ils peuvent tous encore se bonifier avec un peu de garde...Quelle belle série !

- Difficile de sortir un vin dans cette gamme très homogène et hautement qualitative : Plein Grès séduit par son fruit et son accessibilité, Acutum a vraiment tout d’un grand vin, Carissimo est grand tout simplement…et même les blancs sont étonnants !

- Mille mercis à Xavier et Violaine pour ces moments très agréables passés en leur compagnie. A bientôt j’espère…

 
Comme en 2011, je me suis octroyé quelques jours de liberté pour une virée en solitaire dans les vignobles du sud de la France. Le programme de ce séjour comprend évidemment le passage obligé à Arboras chez les Supply-Royer et la halte ardéchoise pour quelques agapes dignement arrosées chez l’ami cyra, mais un voyage dans ces contrées bénies par Bacchus offre évidemment bien d’autres possibilités de visite à des amateurs curieux et assoiffés comme moi…
C’est parti !

Domaine Supply-Royer à Arboras

Avec le débat Hollande-Sarkozy et une bouteille de Crozes La Matinière 2009 en guise de berceuse, j’ai passé une nuit parfaite et je me retrouve frais et dispos pour cette deuxième journée de mon périple qui me conduira à Arboras chez mes amis Marie-Ange et Eric.
Comme d’habitude le rendez-vous au domaine Supply-Royer est fixé en fin d’après-midi et je peux donc profiter de cette météo particulièrement ensoleillée pour faire quelques pas dans le superbe cirque de Mourèze, où des circuits de randonnée serpentent entre des rochers aux formes étranges…un site sauvage et beau !
 

Sculptures naturelles dans le cirque de Mourèze


 

Arboras au pied du mont Baudile


 
Pour repérer la maison des Supply-Royer, il y a des cuves (parfois)…
 
…mais surtout la cardabelle, symbole des Causses du Larzac sur la porte de la cave.

C’est dans la cave, entre cuves, pressoir et barriques que nous passons en revue la production du millésime 2011 avec quelques nouveautés…

Les vins blancs sont en barriques, les fermentations alcooliques sont achevées mais les malos sont en cours sur les bourboulencs et pas encore commencées sur les roussanes. Pour l’heure, les jus sont sur lies fines et n’ont pas encore subi de sulfitage.
Avec cette année un peu plus généreuse pour la récolte de bourboulenc, Eric a été obligé d’acheter une barrique supplémentaire « Je préfère m’assurer de la qualité et de l’origine en achetant de la futaille neuve ».

Le Bourboulenc de Nega Saumas 2011 : au nez l’aromatique est assez perturbée et l’échantillon prélevé sur la barrique neuve est bien marqué par l’élevage (pain grillé), en bouche les matières sont pures et charnues avec une belle tension sur la structure, le boisé marque la finale du vin provenant du fût neuf.
Comme souvent à ce stade le registre aromatique est assez peu flatteur, mais en se concentrant sur l’équilibre en bouche, on peut aisément supposer que ce vin sera à l’image de ceux qu’on a pris l’habitude d’apprécier ici : beaucoup de gras et de matière mais une silhouette qui reste très élégante...on ne peut qu’être impatient de goûter le résultat final !

La Roussane du Bramaïre 2011 : le nez est un peu plus parlant mais manque encore de précision avec des notes de fruits jaunes mais aussi une touche encore lactique et fermentaire, la bouche se fait remarquer par la noblesse de son toucher avec un très beau gras, une tension considérable et une fine amertume en finale.
La matière est là, c’est indiscutable, mais il faut se projeter dans l’avenir en pensant que la malo va gommer ce côté un peu incisif pour donner à cette roussane une assise acide solide et racée.
Belle surprise en perspective…d’ailleurs, ça me fait penser qu’il faut que j’aille voir très prochainement comment se porte la cuvée 2010 !

 

Le couple de blancs 2010.

Les vins rouges sont en barriques, sur lies fines et ont terminé leurs phases de fermentation.

La Syrah de Pey Cherres 2011 : marqué par une légère réduction à l’ouverture, le nez se purifie rapidement après oxygénation pour livrer de beaux arômes de fruits noirs et de fumée, la bouche est concentrée, solidement charpentée mais avec un équilibre très gourmand en finale.
La matière très riche de cette cuvée (non encore sulfitée) donne une impression de puissance qui peut sembler excessive au premier abord. Comme d’habitude, il faudra donner un peu de temps à ce vin pour pouvoir le goûter dans la plénitude de son expression. Très prometteur !

Le Mourvèdre des Crouzets 2011 : le nez est discret et fin avec une palette sur les fruits noirs et le tabac blond, la bouche est superbe, riche, sphérique dans sa structure et bien fraîche en finale.
La parcelle des Crouzets a encore souffert cette année et le rendement de ces vieux mourvèdres s’est à nouveau limité à un niveau bien en dessous de 10 hl/ha « on y travaille pratiquement pour rien, mais tous nos amis nous supplient de pas arracher, alors on continue… ».

Résultat : une barrique de vin produit…il ne va pas y en avoir pour tout le monde !
Et pourtant, cette cuvée qui se montre déjà sous son meilleur jour semble déjà prête à boire. P…, qu’est ce que c’est bon !


 

Le couple « historique » de rouges sur 2010

Le Grenache du Badaïre (validation du nom en cours…) 2011 : le nez possède une palette déjà bien définie avec des notes de fruits rouges mûrs et un ensemble de délicates fragrances florales sur un fond un peu réglissé, la bouche est volumineuse, très charnue, la trame tannique est présente mais le grain est fin et souple, la finale se montre un peu plus distante en laissant une petite impression de sécheresse.
Riche et corsée cette cuvée 100% grenache élevée en ½ muid affirme sa personnalité sans complexe même si on sent qu’il faudra quelques années de patience pour l’apprécier à sa juste valeur.
Voilà une première « nouveauté » qui tient déjà fièrement sa place dans la gamme du domaine Supply-Royer.

Le Carignan des Intillères 2011 : la cuvée prélevée sur un fût de chêne d’origine vosgienne est discret au nez avec une grande élégance en bouche et une finale longue et finement boisée. La cuvée prélevée sur un fût de chêne de l’Allier est tout aussi discrète au nez mais montre plus de rondeur et de soie en bouche et présente une finale sans boisé perceptible. L’assemblage à 50/50 des deux cuvées propose une synthèse gourmande et déjà très facile d’accès.
Cette cuvée issue de la belle parcelle de vieux carignans située au bas du village tient ses promesses en récompensant le travail effectué par Eric et Marie-Ange dans cette vigne. « A terme ce sera la cuvée haut de gamme du domaine ».
En tous cas ce premier vin a déjà fière allure…on attend la suite avec impatience !

 

La parcelle des Intillères.


 
Un pied de carignan.

Pour finir Eric va chercher quelques bouteilles dans sa réserve personnelle :

Grenache 2011 : le nez est assez intense sur l’amande fraîche et les fruits à l’eau de vie, la bouche est très riche, presque lourde malgré une pointe de volatile, la finale est un peu chaude et marquée par l’alcool.
Avec une présence alcoolique excessive, ce vin peine à trouver son équilibre et les impressions ressenties en dégustation d’aujourd’hui ne poussent pas à un excès d’optimisme pour son évolution.
« Des problèmes de météo et de disponibilités de nos vendangeurs nous ont fait repousser la vendange de deux semaines…c’était beaucoup trop…les degrés sont montés beaucoup trop haut (plus de 16° ».
Une cuvée surement invendable en l’état…et dont l’avenir n’est pas encore fixé.
 

La Syrah de Pey Cherres 2010 : le nez est très pur et bien défini sur la mûre confite et les épices douces, en bouche la matière est très concentrée, les tanins sont mûrs et serrés et la finale se montre nette et bien fraîche.
La personnalité de cette cuvée commence à se dessiner : corsée et puissante en arômes tout en gardant un côté sapide en finale…Très beau vin !

La Syrah de Pey Cherres 2009 : le nez est encore plus ouvert que pour le 2010, le fruité est épanoui et les épices sont bien présentes, la bouche offre une chair généreuse et très gourmande avec une trame tannique très fine et une délicate acidité.
Puissante au niveau des arômes et de la matière, cette cuvée de syrah possède une personnalité sudiste qui ne se cache pas. Comme diraient les anciens : il y a du vin dans le verre !

Pour conclure cette visite Eric et Marie-Ange me proposent de partager le dîner avec eux sur la terrasse du petit restaurant qui vient d’ouvrir au centre d’Arboras. « Histoire de prolonger nos discussions en parlant un peu d’autre chose que de vin… »…Comment résister ?

Pour l’apéritif Eric, décide de sacrifier sa dernière bouteille de la cuvée Lo Mescladis 2009 : le nez est une merveille de complexité et de gourmandise, abricot frais, ananas, citron confit, épices douces…, en bouche on fond littéralement face à cette matière juteuse, opulente mais parfaitement équilibrée.
Excellentissime !
Et en plus, je suis sûr que j’en ai encore l’une ou l’autre dans ma cave…

 

Eh oui…Heureux !
 

- Chaque année je reviens au domaine Supply-Royer, et chaque année je passe un moment exceptionnel autour de très beaux vins avec des gens absolument délicieux. J’ai beaucoup apprécié ce petit repas sur la placette d’Arboras qui nous à permis de dépasser le cadre du vin dans nos échanges en resserrant encore un peu ce lien d’amitié qui s’est crée depuis quelques années…ce petit crochet au pied du mont Baudile me semble plus que jamais nécessaire lors de ma tournée vinique dans le Languedoc !

- Avec deux nouvelles cuvées produites sur 2011, la carte du domaine commence à avoir vraiment fière allure.
Les blancs ne se sont pas montrés trop à leur avantage lors de ma visite : derrière des profils aromatiques peu flatteurs on reconnaît cependant des matières opulentes mais équilibrées par une trame acide bien dessinée…et, bonne nouvelle, il y a un peu plus de vin cette année, super !
D’ailleurs, pour régler définitivement le problème de la pénurie de bourboulenc Eric a décidé d’en replanter une parcelle à côté de celle de carignan.

 

Jouxtant les carignans du domaine cette parcelle triangulaire récemment défrichée sera replantée en bourboulenc.

Les rouges semblent plus à leur aise actuellement et certaines cuvées comme le mourvèdre ou le carignan se goûtent déjà avec bonheur. Dans tous les cas, on retrouve sur tous ces vins cette puissance très sudiste avec une chair généreuse mais un équilibre dépourvu de la moindre lourdeur.
Les nouvelles références proposées s’inscrivent parfaitement dans le style de la maison avec une cuvée de grenache plutôt taillée pour la garde et un superbe carignan ouvert et déjà très gourmand…MIAM !

- en guise de coup de cœur, je ne vais pas mettre en avant une cuvée, je ne vais même pas parler de vin…mais tout simplement du plaisir à chaque fois renouvelé (et partagé, j’espère…) de retrouver les sourires de Marie-Ange et d’Eric dans ce petit « pays » au pied du Mont Baudile.
A l’année prochaine, j’espère…

 

Le soleil brille sur la capitale alsacienne, les températures sont estivales et le quartier de la cathédrale est envahi de touristes comme en plein mois d’août mais, malgré cette ambiance vacancière, quelques amateurs de vins ont choisi de se retrouver dans la salle de dégustation située à l’étage de la maison Wolfberger de Strasbourg pour suivre une nouvelle leçon de savoir-boire auprès de Thierry Meyer.

 

Effervescence presque estivale dans la rue des Orfèvres à Strasbourg…

 
…où se trouve l’antenne strasbourgeoise de la maison Wolfberger

Dans ce nouvel espace, plus petit et un peu moins bien équipé que l’amphithéâtre colmarien, nous ne sommes hélas que 7 dégustateurs présents pour assister à cette Masterclass délocalisée à Strasbourg pour la première fois…et peut-être la dernière, vu le nombre de participants !
 

Elle est pourtant fort accueillante cette salle de dégustation… !

Au programme du jour, deux thèmes très originaux :

·    A quel âge faut-il boire le muscat ?
·    Les vins d’Alsace sont-ils compétitifs dans le monde des vins moelleux français ?

Hoppla jetzt geht’s loos !


Masterclass Alsace du 28 avril 2012 à Strasbourg

Tous les vins sont dégustés et commentés à l’aveugle – verres INAO


Thème 1 : le muscat face au temps.

Muscat Les 3 Demoiselles 2011 – M. Pfister à Dahlenheim : le nez d’intensité moyenne est encore marqué par sa jeunesse avec des notes amyliques (bonbon) et fermentaires (mie de pain), la bouche flatte par sa belle rondeur et son équilibre, la finale manque un peu de profondeur mais possède un petit caractère minéral fort agréable.
Muscat 2010 – Domaine Weinbach à Kaysersberg : le nez est très discret mais d’une grande pureté sur un registre floral assez complexe, la bouche est droite, ample, la finale légèrement amère possède une longueur aromatique intéressante.
Cépage et millésime impriment leur marque sur ces deux muscats forts différents mais très plaisants. Le 2011, tiré sur cuve le matin à Dahlenheim, se montre très prometteur, séduisant malgré son caractère encore très primeur, le 2010 tendu et très pur avec une aromatique bien complexe fait déjà rêver à de beaux accords gastronomiques.

Muscat 2008 – Domaine Schoech à Ammerschwihr : le nez est intense et expressif avec une palette riche sur les herbes aromatiques (estragon), le buis et la feuille de cassis, en bouche, il y a de l’ampleur, une acidité bien large et un joli développement aromatique qui laisse un sillage persistant en finale malgré une matière qui va rapidement perdre sa tenue.
Muscat G.C. Kirchberg de Barr 2008 – Domaine Klipfel à Barr : le nez est plus discret sur un registre floral bien complexe et quelques notes d’agrumes, la bouche est riche et charnue, l’équilibre très rond et la finale qui manque un peu de tonus confirme ce caractère un poil trop mou pour mon goût.
Récolté en grande partie sur le coteau granitique du Sonnnenberg le muscat de Schoech est frais et relativement bien structuré mais le caractère aromatique particulier, qui révèle peut-être une maturité un peu juste, peut surprendre…moi j’ai bien accroché ! A l’inverse le Grand Cru possède une olfaction plus mûre et plus classique mais souffre d’un manque de nervosité en bouche…néanmoins il garde un beau potentiel de séduction.

Muscat Collection 2007 – Domaine Kuentz-Bas à Husseren les Châteaux : le nez est discret avec une palette végétale d’une belle finesse complétée par des notes de citron et un léger grillé, la bouche ample et la matière très souple donnent un aspect très rondouillard au milieu de bouche, la finale est un peu plus nerveuse et d’une jolie longueur, discrètement poivrée et minérale
Muscat Cuvée du Banni 2005 – Domaine Fritsch à Marlenheim : le nez est fin, complexe et très pur, sur la menthe sèche, le citron, les herbes à tisane et le raisin mûr, la bouche est très bien équilibrée, charnue et très gourmande avec une finale longue et aérienne rafraîchie par une délicate touche mentholée.
Les vignes en lyre sur le calcaire du Steinklotz ont permis à Romain Fritsch de réussir un superbe muscat qui aura très bien résisté dans le temps en gagnant en complexité tout en gardant une structure assez solide, le 2007 qui provient d’une parcelle calcaro-gréseuse située au dessus de la limite du Pfersigberg, flatte les sens par son aromatique très pure mais se montre un peu moins « punchy » en bouche, même si les sensations en finale laissent penser qu’il peut encore évoluer.

Muscat Andlau 2003 – Domaine des Marronniers à Andlau : le nez d’intensité moyenne révèle des notes de résine et de raisin sec, la bouche est agréable avec son toucher soyeux, sa matière généreuse et son équilibre étonnant de vivacité, la finale est rafraîchie par des arômes finement mentholés.
Le coté solaire du millésime marque le vin tant au niveau de l’olfaction qu’au niveau de la présence en bouche, mais l’équilibre tient sans faillir…c’est une très belle réussite !

Muscat Herrenweg 2002 – Domaine Zind-Humbrecht à Turkheimn : le nez est moyennement intense avec des notes de tisane et de poivre blanc, la bouche légère et bien équilibrée est fort agréable malgré une finale un peu courte.
Muscat Cuvée Exceptionnelle 2001 – Domaine Bott frères à Ribeauvillé : le nez, sur le raisin sec et l’abricot confit comme la bouche avec sa matière très généreuse révèlent une très belle maturité mais l’ensemble reste fin et équilibré avec une finale légère marquée par des notes de tisane discrètement mentholée.
Ces deux vins qui ont atteint la décennie ont gardé une belle fraîcheur avec la marque du terroir pour le premier (une certaine légèreté due aux sols d’alluvions de la plaine de la Fecht) et l’influence du millésime pour le second (récolté à la limite de le V.T.).

Muscat 1981 – Domaine Klipfel à Barr : le nez est intense et très complexe sur la menthe poivrée, la citronnelle et une touche finement anisée qui rappelle l’estragon, la bouche est en cohérence avec le nez, car après une attaque en douceur la présence aromatique s’affirme progressivement pour finir en beauté sur la menthe et les épices.
Récolté sur le coteau du Freiberg situé dans le prolongement du Kirchberg de Barr, ce muscat trentenaire est somptueux : raffiné, complexe et frais…je vais peut-être revoir ma politique de gestion de cave en commençant à garder quelques flacons de ce cépage !


 

30 ans séparent la première de la dernière bouteille…

Pour conclure :

- Le muscat est depuis toujours l’un de mes cépages préférés en Alsace ; je l’aime pour ses arômes charmeurs de raisin frais et de fleurs et pour leur silhouette légère et juvénile. Pour moi, c’est avant tout un vin de plaisir simple et immédiat dont je n’ai que très rarement évalué le potentiel de garde. Pourtant, comme nous l’a rappelé Thierry dans son introduction, le muscat sait se tenir dans le temps et évolue en passant par 4 étapes :
=> lors de la première année il se goûte comme un vin primeur présentant un caractère fruité et amylique
=> jusqu’à 3 ans, le fruit s’épanouit et la salinité commence à pointer dans les vins issus de grands terroirs.
=> entre 4 et 10 ans, le fruité devient plus mûr, les notes de tisane font leur apparition et les grands vins de terroir arrivent à pleine maturité.
=> après 10 ans, le fruit s’estompe, les notes de tisane et d’herbes sèches dominent avec l’expressivité des terroirs.
Cette belle série nous a permis de vérifier, verre en main et papilles en éveil, la pertinence de ces allégations…Superbe leçon !

- Néanmoins, malgré la claque reçue en buvant le 81, mon goût personnel reste en faveur des vins jeunes : même si je suis très sensible à l’élégance des palettes aromatiques des muscats évolués, je suis moins convaincu face à leur présence en bouche qui a quand même tendance à s’étioler dans le temps. Certes tous les vins présentés dans cette série se tenaient tous très bien, mais dès les cuvées du millésime 2008 je n’ai pas pu m’empêcher de penser que j’aurais surement eu encore plus de plaisir à les boire quelques années plus tôt…

- Pour les coups de cœur c’est le grand écart : le muscat 3 Demoiselles 2011 a montré un profil conforme à mes attentes face à ce cépage (le 2010 dégusté récemment était également superbe !) mais à l’autre bout de la série il y a l’incroyable 1981 dont la finesse et la jeunesse m’ont bouleversé…Dilemme !


Thème 2 : les alsaces moelleux sont-ils de bonnes affaires pour l’amateur ?


Sainte Croix du Mont 2010 – Pierre Chanau (Auchan) : le nez est assez agréable avec des notes de tabac brun, de fruits jaunes mûrs et de pain grillé, la bouche est moelleuse, facile d’accès mais la finale est bien courte.
Coteaux du Layon Elysis 2010 – Caves de la Loire à Brassac : le nez est assez plaisant sur le miel et le champignon blanc, la bouche est très dissociée avec un côté acidulé et un côté moelleux qui cohabitent sans grande harmonie.
La série ne commence pas trop mal avec un premier moelleux honnête au charme consensuel mais superficiel, hélas, avec la seconde bouteille c’est un peu la punition…un vin brouillon sans intérêt.

Gewurztraminer 2010 – H. Eberhard négociant à Ammerschwihr pour Leclerc : le nez est complexe et fin sur la rose, la violette et le bois de réglisse, l’équilibre moelleux/acidité ne manque pas d’élégance, la finale séduit par sa belle fraîcheur mais déçoit un peu par sa faible longueur.
Château Valentin - Loupiac 2007 – Caves de Loze à Gabarnac : bouchonné, imbuvable.
Ne cherchez pas le domaine Rebmann (qui se traduit par « homme des vignes ») en Alsace, à l’instar du « grand » Pierre Chanau qui fournit des vins à Auchan, c’est également un vigneron virtuel crée par Leclerc. Malgré tout, il faut reconnaître que ce gewurztraminer bien typé et joliment balancé se déguste avec beaucoup de plaisir…avec un peu de profondeur en plus, il pourrait revendiquer une place parmi les beaux vins d’Alsace.

Blanc moelleux du Comté Tolosan – S.A. Trilles à Maureilhan : le nez assez franc est dominé par des notes de sauvignon, en bouche c’est Trafalgar : complètement dissocié, rachitique et aqueux en finale…reste une vague impression sucrée, mais c’est une bien maigre consolation !
Pinot Gris V.T. 2007 – Domaine Eblin-Fuchs à Zellenberg : le nez est discret sur les fruits jaunes avec une petite touche lactée, en bouche l’équilibre est rond, confortable et très consensuel, la finale marquée par des notes de caramel manqque un peu de longueur.
Inutile de s’étendre sur le cas du premier vin, un breuvage tout bonnement indigne qui nous a fait apprécier le second avec une certaine indulgence… Ceci dit, ce pinot gris, vinifié avec le souci de plaire au plus grand nombre, reste à un niveau de qualité tout à fait honorable.
 

Fonduroc - Côtes de Bergerac moelleux 2007 – U.C.V.D.A.F. : bouchonné, imbuvable.
Gewurztraminer V.T. 2009 – Bestheim : le nez est net mais assez discret avec des notes de fruits secs, de grillé et de fleurs, la bouche est onctueuse, l’équilibre est franchement liquoreux et la finale assez longue révèle de délicates nuances fumées et poivrées.
Après un deuxième bouchon défectueux sur cette série (ça commence à faire beaucoup !), cette bouteille de gewurztraminer nous propose une version classique mais bien séduisante de ce cépage en surmaturité…ouf, on commençait à désespérer !

Gewurztraminer V.T. 2005 – Cave Viticole de Turkheim : le nez est ouvert et très complexe avec une palette florale (lavande, rose) et exotique, la bouche est ample, moelleuse et solidement structurée avec un agréable goût de raisin sec, la finale est pure mais de longueur moyenne.
Enfin un moelleux complet et complexe à souhait…mais placé hors concours à la fin cette série somme toute un peu tristounette…une récompense bien méritée pour les dégustateurs du jour qui ont bien voulu se prêter à ce jeu de comparaison mettant en compétition des bouteilles d’un niveau qualitatif d’une faiblesse inhabituelle dans les sélections de l’Oenothèque


 

Les sucrettes assez tristounettes…

Pour conclure :

- L’étalonnage du goût est un exercice parfois ingrat pour un dégustateur amateur. Cette série de bouteilles que Thierry a volontairement collectées dans la grande distribution avait comme objectif de situer les moelleux alsaciens dans l’offre française d’entrée de gamme : j’ai joué le jeu en classant tous les vins à l’aveugle.
    
1 : Gewurztraminer 2010 - 5,45 euros     
2 : Gewurztraminer VT 2009 - 17 euros    
3 : Sainte Croix du Mont 2010 - 4,59 euros    
4 : Pinot Gris VT 2007 - 16,15 euros    
5 : Coteaux du Layon 2010 - 6,79 euros     
6 : Blanc du Comté Tolosan - 1,49 euros     
Non évaluables : Loupiac 2007 -  4,11 euros (50 cl) et Côtes de Bergerac 2007 - 2,43 euros    

- L’analyse de ce petit tableau fait apparaître quelques évidences :
=> les moelleux alsaciens s’en sortent très bien en se classant au sommet de la hiérarchie (classement largement partagé par l’ensemble des dégustateurs présents) d’autant plus qu’il y a un réel fossé qualitatif entre le 4° et le 5° vin.
=> les moelleux alsaciens d’entrée de gamme sont chers : on ne trouve aucune bouteille libellée V.T. en dessous de 15 euros les 75 cl.
=> en terme de rapport Q/P, c’est le gewurztraminer 2010 qui remporte la palme suivi par le surprenant Sainte Croix du Mont qui, malgré sa simplicité, offre la possibilité d’entrer dans l’univers des vins moelleux à peu de frais.

- Ceci dit, comme tout œnophile convaincu qu’il vaut mieux boire moins et boire bien, je militerai évidemment en faveur de l’achat de V.T. alsaciennes…
à bon entendeur !