Vins, vignobles et vignerons.

Cette troisième réunion 2013 de notre club A.O.C. se situe dans la continuité de la précédente en proposant la dégustation de la production d’un domaine du sud de la France et la découverte d’un vignoble étranger à travers quelques flacons emblématiques.
Ce soir, les 13 convives sont invités à se régaler (ou non…) avec 16 flacons choisis pour illustrer les deux thèmes suivants :

1. Les vins d’Ardèche selon Jérôme Mazel

2. Les grands vins blancs autrichiens.

Suite à la présentation d’une cuvée du domaine Mazel lors d’une session A.O.C. consacrée aux rouges d’Ardèche, certains membres ont émis le souhait d’approfondir la visite gustative de la production de ce petit domaine de Pradons. J’ai donc profité de mon séjour estival en Ardèche pour préparer une série presque exhaustive des vins estampillés Jérôme Mazel.
Après une série de vins rouges autrichiens proposée lors d’une autre réunion A.O.C., il m’a semblé nécessaire de compléter la visite de ce pays viticole assez méconnu (surtout en France d’ailleurs…) par la dégustation de quelques pépites blanches nées sur les rives du Danube. Mon récent séjour en Autriche m’a permis de passer chez un grand caviste (Vinoribis à Kampl près d’Innsbruck) pour acheter une sélection de bouteilles suivant les précieux conseils de François, notre spécialiste en vins étrangers.

Le repaire A.O.C. est prêt pour la soirée…

Les blancs ont été débouchés juste avant la dégustation et servis 2 par 2.
Les rouges ont été débouchés, carafés et remis en bouteille le matin et servis 2 par 2 le soir.
Les vins des deux séries sont dégustés bouteilles découvertes.

Verres Spiegelau Expert
 

Soirée Club AOC du 8 mars 2013 à La Wantzenau


Petite bulle préliminaire : Crémant Millésime 2003 – Domaine Bohn à Reichsfeld

Ce crémant qui a passé 9 années sur lattes développe une palette incroyablement complexe qui allie une fine touche oxydative avec des notes de fruits jaunes bien mûrs, de fleurs de printemps, d’épices douces…en bouche la mousse est fine et crémeuse, la matière très vineuse soutient un sillage aromatique très persistant.


Thème 1 : les belles cuvées ardéchoises de Jérôme


Ribambelle 2011 : le nez est net mais assez discret, la bouche est très aérienne et bien glissante avec un fruit un peu plus expressif, la finale est délicatement acidulée.
(13° - assemblage de cépages locaux)
Nature 2011 : à l’ouverture le nez est très marqué par de puissantes notes de zan et par une touche végétale qui manque d’élégance, la bouche est bien équilibrée, le fruit se montre très timidement mais l’aromatique manque quand même de netteté, la finale est marquée par une amertume un peu trop prononcée.
(13°5 – assemblage de cépages locaux – travaillé sans SO2)

La cuvée de rosé qui a arrosé copieusement nos agapes estivales 2012 a fait preuve de beaucoup de retenue ce soir : le vin est agréable, bien fait, gouleyant à souhait mais le fruité est resté beaucoup trop discret à mon goût.
Comme on pouvait s’y attendre, le vin « expérimental » de Jérôme n’a pas manqué de susciter la polémique mais il faut reconnaitre qu’il s’est montré peu à son avantage à l’ouverture. C’est le seul rouge que je n’avais pas ouvert le matin…erreur fatale, car après deux heures de carafe ce vin a vraiment pris son envol en exprimant un fruit très gourmand et en flattant le palais avec sa texture juteuse et détendue. Dommage pour ceux qui n’ont pas pris le temps de regoûter !

Cœur de Pierre 2011 : le nez s’ouvre sur des notes un peu alcooleuses avant de laisser apparaître de jolis arômes de petits fruits rouges, la bouche est assez riche mais garde une fraîcheur agréable, la fine trame tannique et une acidité bien fraîche portent la structure avec beaucoup d’aisance.
(14°5 – assemblage grenache-merlot)
Magie Noire 2011 : le nez très élégant allie des notes de torréfaction avec une palette fruitée discrète (fruits noirs, mûre, myrtille), la matière est riche et dense avec un toucher très grenu mais l’équilibre reste très gourmand, la finale est longue, fruitée et légèrement épicée.
(14° – 100% syrah)

Ces deux rouges de 2011 se caractérisent par des matières assez dodues soutenues par de belles trames tanniques. Cœur de Pierre est encore un poil marqué par l’alcool mais la cuvée 100¨% syrah est pleinement réussie.
Déjà repérée pour sa belle tenue lors de notre dégustation estivale, la Magie Noire 2011 du domaine Mazel nous a véritablement ensorcelés ce soir.

Cœur de Pierre 2010 : le nez est intense et s’ouvre sur quelques notes de vernis avant de partir sur une belle palette fruitée, en bouche la chair est généreuse et gourmande, la charpente est solide et la finale encore un peu chaleureuse laisse s’épanouir un très beau fruité.
(14°5 – assemblage grenache-merlot).
Corps et Ame 2010 : le nez est puissant avec une palette complexe sur les fruits noirs, la feuille de cassis et les épices, en bouche l’équilibre est frais et tonique, la matière tannique est fine mais présente, la finale délicatement épicée est très franche et d’une belle fraîcheur
(14° – assemblage grenache-syrah).

Avec un an de vieillissement supplémentaire et un millésime un peu plus frais, Cœur de Pierre commence à montrer sa vraie personnalité mais on sent qu’un peu de garde supplémentaire lui permettra de trouver une patine encore plus élégante.
J’avoue que je n’apprécie pas toujours la cuvée Corps et Ame lorsque je la déguste au domaine mais ce soir de nombreux dégustateurs ont été séduits par la finesse de l’aromatique et la fraîcheur de ce vin.


Alter Ego 2010 : le nez s’exprime avec retenue et distinction sur la croûte de pain, les fruits blancs avant de développer de très belles notes florales (après oxygénation), en bouche la matière est concentrée mais bien équilibrée, l’équilibre est vif et la finale légèrement marquée par le bois reste cependant très digeste.
(14° - 100% chardonnay)
Odyssée 2011 : le nez est étonnamment discret avec une palette classique sur l’abricot et les fleurs (violette, mauve), la bouche est très aérienne  avec une matière fine et bien glissante mais la finale montre déjà des signes de faiblesse…courte et fluette.
(14° - 100% viognier)

Avec les deux blancs secs du domaine (Jérôme Mazel produit encore un viognier moelleux que je n’ai pas inclus dans cette série), c’est de nouveau le monde à l’envers pour moi : le chardonnay que je trouve trop gras et trop boisé en été se présente ce soir avec un équilibre fin et subtil qui me convient parfaitement alors que le viognier très explosif sous le soleil de juillet fait un peu grise mine dans l’hiver alsacien…Etonnant !

Pour conclure :

- Après les vins provençaux de janvier et ceux du pays des Dentelles en février cette série ardéchoise marque notre troisième incursion successive dans les vignobles sudistes…autant dire que certains palais locaux habitués à des breuvages tranchants comme des lames ont été mis à rude épreuve.
Mais les braves du club A.O.C. n’ont peur de rien !

- Jérôme Mazel fait partie de ces jeunes vignerons ardéchois qui ont fait le choix courageux de l’exigence qualitative dans la conception de leurs cuvées. Il a sélectionné les plus belles parcelles sur les hauteurs de Pradons pour les travailler avec un soin particulier afin qu’elles expriment au mieux leur potentiel. Découverts il y a quelques années, grâce aux conseils éclairés d’un ami œnophile de Vallon Pont d’Arc, les vins du domaine Mazel évoluent année après année en gagnant finesse et précision notamment au niveau des élevages. A suivre bien évidemment !

- Les vins rouges de ce soir se caractérisent par des trames tanniques présentes mais un peu moins sauvages que celles des provençaux de janvier, par une richesse évidente des jus mais sans cette chaleur excessive ressentie sur les cuvées des Beaumes de Venise de février.
Seule la cuvée nature n’a pas été appréciée à sa juste valeur…faute de préparation adéquate. Une fois de plus, mea culpa : plus que tout autre, ce vin aurait du être carafé.
Même s’ils ont un peu dérouté les dégustateurs qui connaissaient un peu les vins de Jérôme, les blancs ont été appréciés pour leur côté léger et facile d’accès.

- Le coup de cœur revient à Magie Noire 2011, réussite majeure sur ce millésime. Bravo Jérôme !

Thème 2 : au bord du Danube valsent de jolis vins blancs


Cette série de blancs nous emmène en Basse-Autriche, dans une grande région viticole située à l’ouest de Vienne sur les rives du Danube. C’est dans ce vignoble que les cépages Grüner Veltliner et Riesling engendrent de très grands vins blancs grâce au travail de quelques domaines mondialement connus et reconnus.
Notre voyage gustatif nous emmènera principalement dans la sous-région de Wachau où sont conçues quelques unes des références les plus prestigieuses du pays.

C’est plus simple avec une carte et des couleurs…

La première paire de vins est issue du cépage emblématique de l’Autriche, le Grüner Veltliner qui occupe un bon tiers de la surface viticole du pays.
Dans le Wachau les vins sont classifiés en fonction de leur degré alcoolique et de leur grammage en sucre résiduel. On distingue 3 catégories :
- les Steinfelder : vin léger et sec titrant autour de 11° d’alcool
- les Federspiel : vin sec titrant autour de 12°5 d’alcool et avec moins de 4 g/l de SR.
- les Smaragd : vin sec titrant 13° et plus d’alcool et avec moins de 8 g/l de SR.

Gruner Veltliner Donaugarten Steinfelder 2010 – Weingut F. Hirtzberger à Spitz : le nez est ouvert et très expressif sur les fruits bien mûrs (agrumes, ananas, fraise des bois…) avec une petite touche vanillée, la bouche est très gourmande avec un léger perlant qui apporte du tonus à une matière juteuse et fruitée, la finale est assez courte mais très digeste.
Gruner Veltliner Loibenberg Federspiel 2010 – Domäne Wachau à Dürnstein : le nez est frais et bien aromatique sur les agrumes (citron, pomelo), la bouche est vive et pointue avec un joli développement aromatique sur les zestes d’agrumes, la finale est légère mais très franche avec une discrète touche épicée.

Le Steinfelder, issu d’une vigne trentenaire située au bord du fleuve sur un terroir alluvionnaire (« Donaugarten » se traduit par « Jardin du Danube ») est un régal de fraîcheur et de fruit. Le Federspiel qui provient de vignes situées en altitude (420 m) sur un terroir de gneiss, mica, loess et argile montre une personnalité plus raffinée et plus racée tout en restant très accessible.
En tous cas voilà une série qui commence bien !


Pour la seconde paire de vins nous retrouvons avec plaisir un cépage familier, « notre » Riesling, sur le dernier millésime mais originaire de deux sous-régions distinctes mais voisines : Wachau et Kamptal.

Riesling 1000-Eimer-Berg Federspiel 2011 – Domäne Wachau à Dürnstein : le nez est élégant, citronné et finement floral, la bouche possède une silhouette svelte, l’aromatique s’épanouit avec de belles notes de fruits à noyau, l’acidité est fine mais bien présente, la finale est d’une jolie fraîcheur mais souffre d’un léger manque de profondeur.
Riesling Heiligenstein Erste Lage 2011 – Weingut P. Dolle à Strass im Strassertale : le nez possède révèle une palette très classique sur la fleur d’oranger et les zestes d’agrumes complétées par des notes pierreuses, la bouche est ample, dense et très charnue, l’acidité est noble et mûre et la longueur finale est considérable.

Le riesling de Wachau qui vient d’un coteau très pentu et pierreux (gneiss) flatte les sens par sa palette gourmande et son côté avenant en bouche, celui du Kamptal est nettement plus minéral et plus profond…peut-être plus proche d’un riesling alsacien. En tous cas, malgré une vraie différence de style ces deux vins se caractérisent surtout par leur excellent niveau qualitatif. Sehr schön !!!

Les deux derniers couples seront mixtes : un Grüner Veltliner face à un Riesling.

Gruner Veltliner Hohenberg 2011 – Weingut J. Ehmoser à Tiefental : le nez fin et délicat propose une palette complexe sur les fruits blancs et les fleurs, la bouche est élégante et racée avec une balance parfaite entre richesse (14°- 4,5 g/l de SR) et acidité (5,4 g/l), la finale est longuement aromatique et finement épicée.
Riesling Ried-Loibenberg Federspiel Lage 2011 – Weingut E. Knoll à Unterloiben : très nez est plus riche et bien mûr avec des notes d’agrumes, de fruits exotiques et de citronnelle, la bouche est puissante avec une matière dense et une acidité souple mais très profonde, la finale est longue, saline et légèrement fumée.

Issus tous deux du millésime 2011 ces deux vins assument avec beaucoup de classe leur côté très généreux mais les équilibres sont absolument sublimes et leurs potentiels d’évolution sont incontestables. Absolument superbes !
Le Grüner Veltliner provient de la sous-région de Wagram située à l’est du Kamptal. Récolté sur une parcelle de vignes de 35 ans sur un terroir de loess avec un rendement de 40hl/ha, ce vin blanc a fait l’unanimité autour de la table.
Avec son étiquette improbable la cuvée de la maison Knoll a également été plébiscitée : originaire de la sous-région de Wachau, ce vin nous fait entrer dans le monde des très grands rieslings. Double MIAM géant !

Gruner Veltliner Urgestein Terrassen Smaragd 2008 – Weingut F.X. Pichler à Oberloiben : après quelques notes de réduction à l’ouverture, la palette olfactive se déploie tout en finesse avec des notes citronnées, fumées et légèrement tourbées, la bouche est splendide avec une silhouette svelte et déliée, un équilibre évident et une texture soyeuse et bien glissante, la finale très franche est longuement aromatique.
Riesling Kellerberg Smaragd 2011 – Weingut F.X. Pichler à Oberloiben : le nez est riche, mûr et très complexe avec des arômes de citron confit, ananas, d’épices douces sur un fond légèrement minéral, la bouche est ample, profonde avec un équilibre généreux et une aromatique qui envahit le palais pour le monopoliser pendant de longues minutes, la finale est énorme avec des notes fruitées et finement iodées.

Cette série se termine en apothéose avec ces deux cartouches de très gros calibre issues de la production de la maison Pichler, domaine désigné comme étant le meilleur d’Autriche par Robert Parker…rien que ça !
Sur des parcelles très caillouteuses (granit, gneiss et schistes), celui que les œnophiles locaux appellent simplement « Ef-ix », réalise des cuvées exceptionnelles avec une régularité de métronome.
Dégusté dans sa prime jeunesse le riesling nous a bluffés par sa puissance et sa classe alors que le Grüner Veltliner nous a donné une petite idée de la personnalité racée et minérale que le vieillissement révélait sur les vins issus de ce cépage.
Très grande émotion !

Pour conclure :

- Après un premier contact réalisé lors d’une session AOC et la découverte du domaine Pichler avec le sommelier de notre hôtel de la vallée du Stubaï, cette session consacrée aux grands vins blancs autrichiens a confirmé qu’on trouve des vins d’exception en Autriche.
Ce constat est moins surprenant lorsqu’on sait que l’histoire de la viticulture autrichienne est au moins aussi ancienne que celle de notre pays : les Celtes avaient introduit la vigne en Autriche bien avant l’arrivée des Romains, Charlemagne lui-même s’est intéressé à ces vins en édictant une règlementation spécifique pour la viticulture et en 1526 on produisait déjà des Trockenbeerenauslesen dans ce pays…

- La Basse Autriche est une terre bénite pour les cépages blancs comme le Grüner Veltliner ou le Riesling et les villages qui bordent les méandres danubiens regorgent de domaines viticoles dont la réputation a déjà largement dépassé les frontières nationales…mais c’est vrai que ces vins peinent à pénétrer le marché hexagonal et sont donc assez méconnus par la sphère œnophile française.

Paysage viticole du Wachau…joli non !
 

- la série de 8 flacons a marqué les esprits par leur grande homogénéité qualitative : des vins équilibrés, purs et souvent très gourmands qui témoignent d’une maîtrise technique de très haut niveau à la vigne et dans la cave…vivement les prochaines vacances de ski que je refasse le plein !

- Pour le coup de cœur, je mettrai hors concours les deux cuvées de Pichler, excellentissimes mais avec rapport Q/P pas très avantageux du fait de leur tarif très élevé (23 euros le GV 2008 et 53 euros le R 2011)…l’effet Parker sans doute !
Par contre, le Grüner Veltliner 2011 d’Ehmoser à 10,80 euros est un véritable cadeau et le Riesling 2011 de Knoll à 17,80 mérite de garnir les rayonnages de la cave de tout amateur de grands vins blancs secs (malgré l’étiquette… !).

- Evidemment, nous n’en resterons pas là…car dès la fin de la réunion, l’idée d’un prochain thème à vu le jour : match de riesling Alsace/Autriche…rendez-vous en 2014 !

Après une session de décembre consacrée à une bombance collective avec magret fumé, foie gras, rillettes et fromages fins, le tout arrosé de quelques flacons extraits des caves personnelles des membres participants, notre club l’A.O.C. repart vers une nouvelle saison et reprend ses bonnes habitudes de fonctionnement en proposant l’étude de deux thèmes :

1. Quelques grands rieslings issus des terroirs prestigieux de notre région : il fallait bien ça pour repartir du bon pied en 2013…non mais !

2. Découverte du domaine Dupéré-Barrera : quelques flacons qui sentent bon le chant des cigales et la garrigue pour nous faire oublier les rigueurs de l’hiver continental…

Eric a eu la lourde tâche de composer une série de 7 rieslings pour ouvrir la nouvelle saison A.O.C. : les bouteilles proviennent des caves particulières des membres.
La série de Dupéré-Barrera qui a été concoctée lors de mon passage au domaine en 2011, attendait son heure dans ma cave…

La plupart des rieslings ont été débouchés le matin mais les vins provençaux n’ont été ouverts que 2h30 avant leur dégustation.
Les rieslings sont dégustés à l’aveugle par deux pour les 4 premières bouteilles et en solo pour les 3 dernières.
Les crus de Dupéré-Barrera sont bus bouteilles découvertes dans la même configuration que les rieslings : 2 couples et 3 solitaires.

Verres Spiegelau Expert


Soirée Club AOC du 11 janvier 2013 à La Wantzenau

Thème 1 : quelques grands rieslings pour bien commencer l’année !

Sylvaner Z 2008 – Domaine Kubler à Soulzmatt : le nez est très flatteur avec un fruité bien mûr, des notes de caramel au lait et de foin coupé, en bouche l’attaque présente une acidité fine et tendre qui tient une matière souple et élégante, la finale révèle de belles notes minérales.
Riesling Grand Cru Kastelberg 2006 – Domaine Gresser à Andlau : le nez s’ouvre sur d’avenantes notes florales rapidement accompagnées par de belles nuances minérales (pierre à feu, fumée), la bouche est assez flatteuse avec une petite douceur équilibrée par une acidité solidement tendue, la finale est d’une longueur confortable et montre un côté tannique bien marqué.

Une série de rieslings de terroir qui commence par un sylvaner ! On reconnaît bien là le caractère facétieux de notre ami Eric…mais, même si l’aromatique de ce  premier vin m’a un peu dérouté à l’aveugle sa tenue en bouche s’est montrée à la hauteur d’un Grand Cru. Le Zinnkoepflé est un coteau pentu très calcaire qui réussit très bien au gewurztraminer…et souvent mieux au sylvaner qu’au riesling.
Cette belle quille montre d’une part que la qualité d’un beau terroir s’exprime aussi bien sur des cépages moins réputés et d’autre part que le sylvaner alsacien peut engendrer de très beaux vins…mais ça je le dis depuis longtemps !
Sur le second vin, les schistes marquent assez nettement la palette (silex, fumée) mais le Kastelberg imprime sa marque tannique en finale. Issu du délicat millésime 2006, ce vin a trouvé aujourd’hui un équilibre d’une grande élégance…Superbe !


Riesling Grand Cru Schlossberg 2008 – Domaine Weinbach à Kaysersberg : le nez est exubérant mais bien complexe avec un fruit très pur (citronnelle, ananas frais) agrémenté de délicates nuances vanillées, la bouche est toute en finesse et en élégance avec une matière charnue équilibrée par une acidité très mûre, la finale sapide et salivante se prolonge avec des notes d’herbes aromatiques.
Riesling Clos Windsbuhl 2008 – Domaine Zind-Humbrecht à Turkheim  : le nez tarde un peu à se mettre en place et présente des notes un peu fermentaires et une marque d’élevage sensible, après une oxygénation conséquente l’ensemble se purifie pour composer une palette fort agréable sur les fleurs, le citron frais et une touche finement torréfiée, en bouche l’attaque très vive est soutenue par un léger perlant mais le vin se pose peu et déploie une acidité profonde, une matière ample et généreuse avec un très beau gras et une finale très longue où on sent un élevage de grande qualité.

Issus de l’excellent millésime 2008 ces deux rieslings sont en quelque sorte des archétypes pour définir l’influence d’un terroir granitique et solaire et celle d’un terroir calcaire et froid sur un riesling : le Schlossberg absolument magnifique nous régale avec son caractère ouvert, épanoui et puissamment salin en finale et le Windsbuhl nous interpelle avec sa personnalité complexe, secrète, très longue à se mettre en place mais qui révèle une densité et une profondeur hors du commun.
Un duo de très haut niveau, bravo !


Riesling Grand Cru Altenberg de Bergbieten-Cuvée Henriette 1997 – Domaine Mochel à Traenheim : le nez suave et raffiné révèle des notes de fruits blancs et de verveine, en bouche les arômes de groseille blanche s’intensifient progressivement, la structure est svelte et très élégante et la finale nette et délicatement aromatique possède une longueur moyenne.

Issu d’une parcelle plantée dans les années 50 sur ce Grand Cru riche en marnes à gypse, ce riesling se tient avec beaucoup de classe après plus de 15 ans de garde. Le côté « tisane » du nez ne me plaît pas forcément mais la présence en bouche étonne et séduit par sa pureté et sa grande fraîcheur. Très belle réussite !


Riesling Grand Cu Rangen 2004 – Domaine Zind-Humbrecht : le nez est puissant et épanoui sur les fruits blancs très mûrs, le raisin sec et les épices, la bouche est ample, riche et très concentrée, de fins amers apportent un côté sapide à une finale très longue qui révèle des notes de fumée.
Le terroir volcanique du Rangen marque la finale et donne une puissance un peu hors norme à la présence en bouche de ce riesling. Le côté très opulent de la matière peut surprendre – et peut-être même fatiguer – mais la complexité de la structure et la persistance aromatique signent la noble origine de ce vin.

Riesling Grand Cru Mambourg 2000 – Domaine Tempé à Zellenberg : le nez est intense et flatteur sur les agrumes mûrs, la marmelade d’orange et les épices, ample et gras en bouche ce vin impose sa puissance très démonstrative et prolonge une belle finale longue, épicée et finement boisée.
Après quelques années de garde, on ressent très nettement que le terroir marno-calcaire du Mambourg et le travail particulier de Marc Tempé (élevages très longs) ont marqué profondément ce riesling.
Comme pour la cuvée précédente, je suis impressionné par la force qui se dégage de ce vin mais je ne me sens pas trop en phase avec le style qu’il revendique…

Pour conclure :

- Y a pas à dire, cette nouvelle année commence en fanfare avec une série alsacienne de très haut vol : les styles de ces différentes cuvées ont balayé largement le champ des possibles sur ce cépage tout en affirmant des niveaux qualitatifs irréprochables.
- Entre l’exubérance d’un Schlossberg vraiment parfait, la retenue pleine de profondeur du Clos Winsbuhl et les personnalités très baroques du Rangen ou du Mambourg nous avons été confrontés à cette diversité d’expressions qu’on ne retrouve peut-être nulle part ailleurs…Hoppla ça c’est dit, une fois !
- Pour le coup de cœur personnel, aucune hésitation, je suis tombé corps et âme sous le charme du Schlossberg…quel vin !
Mais il ne faut pas oublier de citer l’Altenberg de Mochel qui a bien surpris tout le monde par sa belle tenue face au temps.
La petite déception viendrait plutôt du Rangen, vraiment très particulier…et peut-être aussi un peu cher par rapport aux autres vins de la série qui offraient tous un rapport prix/plaisir bien plus avantageux.

Thème 2 : Dupéré-Barrera…un peu de Provence dans nos verres.

Côtes de Provence En Caractère Rosé 2010 : le nez est ouvert et engageant sur les petits fruits rouges, l’anis et le bonbon anglais, la bouche affirme une belle puissance et une présence aromatique très suave, la finale trouve un bel équilibre entre douceur et fine amertume.

Issu des terroirs argilo-calcaires du bassin littoral de production du Bandol, « En Caractère » rosé est un assemblage de mourvèdre, cinsault, syrah et vermentino. Léger et aérien à l’ouverture, il prend progressivement de l’épaisseur et de la vinosité dans le verre…j’ai regoûté cette cuvée en fin de soirée et je me suis retrouvé face à un vin complexe et richement aromatique…Très belle surprise !

Côtes de Provence En Caractère Rouge 2008 : le nez s’ouvre sur quelques notes de réduction qui laissent rapidement la place à une palette fruitée et finement réglissée, la bouche possède un joli volume et un équilibre bien frais mais la finale accroche un peu avec des tanins encore très austères.
Côtes de Provence Clos de la Procure Rouge 2009 : le premier nez est marqué par une petite réduction (comme le vin précédent) mais en s’ouvrant il propose une palette plus riche et plus complexe avec des notes de fruits noirs, de cacao et d’épices, la bouche est ample et très sphérique avec une fine trame tannique qui structure l’ensemble, la finale est longue, finement acidulée et agrémentée d’un sillage aromatique sur la réglisse et la vanille.

« En Caractère » rouge est un assemblage de grenache et de cinsault complété par de petits volumes des autres cuvées produites au domaine (Nowat, Procure et TLM notamment) mais le « Clos de la Procure » est issu exclusivement des vieilles vignes (grenache et mourvèdre complétés par un peu de cinsault, syrah et carignan) de la propriété des Dupéré-Barrera située à Carnoules.
Le premier est d’un abord franc et agréable mais se montre un peu revêche en bouche. Le second offre un plaisir plus complet avec son aromatique très racée et son côté dense et velouté en bouche…MIAM !


Côtes de Provence Très Longue Macération 2008 : le nez est raffiné et complexe avec des notes de résine, de fruits noirs et un fumé discret, la bouche est volumineuse avec une grande concentration et une trame tannique serré mais mûre, la finale est joliment tendue et longuement aromatique.
Côtes de Provence Très Longue Macération  2001 : le nez est moins démonstratif, un peu mystérieux, on y décèle des évocations d’herbes aromatiques et quelques notes fumées très délicates, la bouche possède une structure en demi-corps avec un équilibre bien frais mais la trame tannique sèche et serrée donnent un côté austère et presque agressif à la finale.

Réalisé à base de cabernet sauvignon et de syrah et élevé en barriques (avec un faible pourcentage de bois neuf) « TLM » s’est fait une place de choix parmi le gotha des grands vins de Provence : le Guide Vert ou le BD ne tarissent d’éloges à propos de cette cuvée qu’ils classent régulièrement au même niveau que les vins de Tempier ou de Trevallon.
Le 2008 a impressionné par sa matière dense et tonique et sa persistance aromatique, mais je pense qu’il aurait mérité un oxygénation plus conséquente avant la dégustation (mea culpa !) pour lui permettre de s’ouvrir encore plus.
Le 2001 (qui doit être le premier millésime de TLM si je ne m’abuse…) a montré une palette très raffinée mais a déçu en bouche : le boisé a un peu séché la finale…Dommage !


Bandol India Rouge 2003 : le nez est complexe et expressif sur la figue, les herbes de garrigue sur un fond légèrement fumé et minéral (pierre chaude), en bouche, après une attaque très harmonieuse la matière se déploie avec une jolie texture juteuse et concentrée, la finale se resserre un peu et laisse une impression tannique trop rustique.

Issue principalement d’une parcelle de vieux mourvèdres, exposée au nord-est sur le terroir argilo-calcaire de l’appellation Bandol, India 2003 s’en sort correctement dans un millésime très difficile dans ce secteur (sécheresse, chaleur et blocages de maturité). L’olfaction est fort plaisante et la matière en bouche se présente avec un certain charme mais la finale est rude et somme toute assez courte pour ce niveau d’appellation.

Côtes de Provence Nowat Blanc 2010 : le nez est ouvert et très gourmand sur les fruits blancs mûrs, la vanille et les épices douces, après une attaque très France la matière se pose voluptueusement en bouche, la structure est très sphérique avec un toucher finement grenu et une finale très longue sur les épices et avec un boisé délicat.

Le procédé Nowat (No Watt) est mis en œuvre sur certaines cuvées vinifiées par les Dupéré-Barrera : Nowat blanc et rouge mais aussi les vins de la Procure.
Le principe consiste à travailler le vin sans utiliser d’électricité donc pour les rouges, foulage à l’ancienne (avec les pieds) et pour les blancs, pressurage avec un pressoir manuel à axe vertical. Le jus fermentent sans aucun intrant et ne sont jamais pompés : tous les entonnages se font par gravité.
Elaboré à partir du cépage rolle complété par un peu de sémillon et d’ugni blanc, ce vin est un vrai bonheur : riche, exubérant et d’une tenue en bouche exemplaire…Magnifique tout simplement !


Pour conclure :

- après avoir eu le plaisir de rencontrer Laurent Barrera à deux reprises, j’étais particulièrement impatient de présenter ces vins aux membres du club A.O.C. Ces vins provençaux dont la qualité a été reconnue par la presse spécialisée dès les premiers millésimes ont rapidement conquis certains marchés internationaux comme le Canada, les Etats Unis ou le Japon mais restent encore assez peu connus en France…et en Alsace, n’en parlons pas !

- la gamme très conséquente proposée par ce domaine propose des cuvées dans les trois couleurs, avec des personnalités originales et bien affirmées. Dans la série de ce soir les rouges ont tous montré un côté pur, juteux et solidement charpenté, le rosé dont l’immédiate gourmandise fait presque oublier la profondeur de sa structure a été une belle découverte.
Proposé en fin de soirée à des palais alsaciens calibrés par une série de rieslings qui impose le respect, Nowat blanc a montré sa classe en forçant l’admiration des plus chauvins de nos dégustateurs…Coup de cœur indiscutable pour moi !
La cuvée rouge Procure 2009 est également sortie du lot : classée à l’unanimité meilleur vin rouge de la série…Bravo !

- ceci dit, malgré ces breuvages pleins de soleil et d’effluves méridionales, il fait toujours aussi froid en Alsace…il va quand même falloir que j’aille me réchauffer du côté de Carnoules ce printemps. 

Après une session de reprise festive et détendue, notre club se recentre sur des thèmes plus sérieux – même si certains membres s’obstinent à ne pas l’être – avec un programme classique, associant deux thèmes bien alléchants :

- Les syrahs du domaine Ferraton
- Les muscats d’Alsace.

Nous avons découvert le Cornas Grands Mûriers 2008 du domaine Ferraton lors d’une précédente réunion, ce qui m’a donné l’idée de programmer une visite à Tain l’Hermitage au printemps dernier. Après avoir dégusté une grande partie des vins produits par ce domaine, j’ai eu envie de faire découvrir ces rouges charmeurs et concentrés à mes amis du club : nous goûterons donc quelques flacons emblématiques sélectionnés dans la large gamme de crus rhodaniens élaborés par ces producteurs.

Pour traiter le second thème, Guy et Stefan se sont concertés et ont prélevé dans leur cave un certain nombre de flacons pour constituer une série capable de nous donner un aperçu des personnalités multiples du muscat d’Alsace.

Hoppla, jetzt geht’s loos !

 

Les deux séries de bouteilles sont dégustées 2 par 2, étiquettes découvertes après une courte présentation orale des vins proposés.

Verres Spiegelau Expert

Soirée Club AOC du 5 octobre 2012 à La Wantzenau

   

En attendant l’arrivée de tous les participants, nous dégustons un Chinon rosé Cuvée Mathilde 2011 du Domaine B. et P. Lambert à Cravant les Coteaux : le nez est intense et charmeur sur la framboise écrasée, la bouche est très aérienne avec une matière détendue et une finale très fraiche et finement fruitée.
Ce rosé issu d’une vigne en biodynamie et travaillé sans intrants est un pur régal...presque un vaccin pour un allergique au cabernet franc comme moi ! Le fond de bouteille regouté le lendemain laissait la même impression suave et fruitée. Un MIAM spécial dédicace à François.

Thème 1 : petite promenade parmi les syrahs du domaine Ferraton.
 

Côtes du Rhône blanc Samorëns 2011 : le nez est assez expressif sur la poire verte, la pomme granny et les fleurs blanches, la bouche est droite, précise avec une aromatique qui révèle un côté végétal pas désagréable, la finale bien fraîche est marquée par une discrète amertume.
Cet assemblage de grenache blanc (60%) et de clairette (40%) est le vin blanc d’entrée de gamme du domaine Ferraton. Frais, aromatique et bien équilibré il offre un rapport Q/P particulièrement avantageux et constitue une entrée en matière très prometteuse pour la suite…son homonyme rouge tout aussi réussi aurait mérité de figurer dans la série.

 

Crozes Hermitage La Madinière 2009 : le nez est surprenant avec un côté fumé très puissant et des notes de griotte et de tabac brun, en bouche le toucher est très velouté et la présence fruitée se définit un peu plus, la finale est très joliment équilibrée avec une longueur moyenne.
Crozes Hermitage Les Pichères 2009 : le nez est discret avec un style très épicé, la bouche est ample et concentrée mais un peu plus stricte et plus fermée, la finale est tenue mais encore un peu marquée par l’élevage.
La Madinière et Les Pichères sont des cuvées provenant de vignes situées sur des terroirs de graviers et de galets roulés autour de Mercurol et de Beaumont-Monteux. Les deux vins sont issus d’une vendange de syrah 100% égrappée et sont élevés pendant un an en fûts de chêne et le Crozes Les Pichères porte le label BIO.
Curieusement ces deux vins se goûtent moins bien ce soir que lors de ma visite au printemps : le premier qui m’avait particulièrement séduit a dérouté l’assemblée par son aromatique très particulière et le second s’était vraiment replié sur lui-même.
Il n’en reste pas moins qu’avec ces deux premières cuvées, on ressent en bouche cette structure ronde et suave qui constitue un peu le leitmotiv de la production Ferraton.

 

Saint Joseph La Source 2010 : le nez met du temps à s’ouvrir et livre des arômes assez rustiques de poudre à canon et de couenne de lard, la bouche développe une belle rondeur et flatte le palais par sa texture très soyeuse mais en finale on assiste au retour d’une certaine austérité avec un côté rocailleux très dominateur.
Cornas Les Grands Mûriers 2008 : le nez est flatteur et épanoui sur les fruits noirs bien mûrs (griotte, cassis) et les épices (muscade et cardamome), la bouche possède un très bel équilibre avec une matière dense et charnue et une acidité bien tonique et des tanins fins et souples, la finale est longue et délicatement réglissée.
Pur vin de granit, ce Saint Joseph à qui le millésime a conféré une grande droiture montre une minéralité très affirmée qui peut heurter certains palais trop sensibles.
Le Cornas issu de deux parcelles distinctes – l’une de granit décomposé (gore) et l’autre plus argilo-calcaire – a gardé ce fruité gourmand et cette structure caressante qui en font un séducteur presque irrésistible. La troisième rencontre avec ce vin confirme mes précédentes impressions, c’est une très belle réussite !

 

Hermitage Les Miaux 2007 : le nez est discret et complexe avec des notes poudrées, fruitées (cerise bigarreau) et épicées, en bouche il y a une matière charnue et gourmande, du fruit, des tanins soyeux et une finale longue et délicatement réglissée.
Ermitage Les Dionnières 2006 : le nez est ouvert, expressif et complexe, il évoque un panier de fruits bien mûrs (petits fruits rouges et noirs, fruits à noyau), la vanille et les épices douces, la bouche est profonde, ample, suave et la finale laisse persister longuement des notes de pêche de vigne et d’épices.
Issue d’un assemblage de syrahs provenant du Méal et des Dionnières cette cuvée a été élevée durant 16 mois en fûts de chêne (10% de fûts neufs). Avec son aromatique raffinée et sa structure dense et racée l’Hermitage Les Miaux est un superbe vin, plaisant dès aujourd’hui mais avec un remarquable potentiel d’évolution.
Avec l’Ermitage Les Dionnières on change de monde…pour s’approcher d’une forme de perfection qui me ferait presque croire en l’au-delà !
D’ailleurs, après le plébiscite obtenu au niveau du groupe (un vin noté « excellent » par tous les dégustateurs présents) je crois que je n’ai pas été le seul à faire une petite crise de foi ce soir !

 

Pour conclure :

- Ces 6 bouteilles du domaine Ferraton, nous ont permis d’apprécier la belle diversité d’expression des syrahs nord-rhodaniennes, si bien mises en valeur par ce domaine viticole de Tain.

- Quels que soient l’appellation ou le millésime, je reste admiratif face à la qualité du travail de ces vignerons : chaque vin à son niveau m’a vraiment régalé en particulier avec sa texture très suave en bouche. Les matières sont riches et équilibrées et les élevages d’une grande finesse…Chapeau !
- l’Ermitage qui fait partie des cuvées haut de gamme du domaine toutes travaillées en biodynamie, fut la superstar de la soirée…et a pris une place de choix dans le palmarès des grandes quilles débouchées au sein de notre club.

- ma déception personnelle fut occasionnée par la réaction du groupe face au Crozes Madinières : très peu apprécié ou très mal compris, ce vin qui m’avait vraiment convaincu au printemps dernier s’est montré un peu plus revêche ce soir et n’a pas séduit grand monde…votre serviteur mis à part. Dommage !
 

Thème 2 : le muscat d’Alsace dans tous ses états.

Muscat 1986 – Cave de Pfaffenheim : le nez est évolué mais assez expressif avec des notes de tisane, camomille et verveine, perturbées par une pointe un peu liégeuse, la bouche est très légère, pour ne pas dire rachitique et la finale est flotteuse et courte.
Muscat 1990 – Domaine Runner à Pfaffenheim : le nez est plus discret, torréfié et finement épicé, la matière en bouche est plus conséquente mais l’ensemble reste déséquilibré par un manque de vivacité, la finale est très molle mais la longueur aromatique est respectable.
Avec plus de deux décennies au compteur ces deux muscats ont très largement dépassé leur apogée. Le 86 fait illusion par son aromatique avec une pureté douteuse mais une intensité qui en envoie, par contre le corps complètement désossé évacue tout doute possible sur son état de décrépitude avancée…un vin ectoplasmique !
Le 90, qui devait être bien mûr dans sa jeunesse a un peu mieux résisté, mais le verdict du palais est sans appel, lourdaud et mou il semble avoir perdu toute charpente…un vin moribond !

 

Muscat Réserve Bergheim 2011 – Domaine S. Spielmann à Bergheim : le nez est ouvert et épanoui avec de belles notes de fleurs et d’eau de rose, la bouche est agréable avec un côté charnu très rondouillard qui devient hélas un peu pesant en finale.
Muscat 2009 – Domaine Zind-Humbrecht à Turckheim : le nez est discret avec des notes florales et un peu pierreuses, la bouche est assez sévère avec une acidité très présente, un perlant léger et une finale assez longue mais peu aimable.
Le muscat de Sylvie Spielmann possède une palette de toute beauté mais souffre d’un léger manque de fraîcheur, celui de Zind-Humbrecht est vraiment trop austère à mon goût. Bref, deux vins honnêtes qui pourtant ne rentrent pas dans mon cadre de référence pour l’expression de ce cépage alsacien.

 

Muscat 2011 – Domaine Sipp-Mack à Hunawihr : le nez est fin et élégant avec un registre bien complexe qui associe le raisin frais et les fleurs, la bouche est avenante, il y a un léger moelleux mais l’équilibre reste bien frais, la finale est très aérienne avec un jolie touche mentholée.
Muscat 2009 – Domaine Rieflé à Pfaffenheim : le nez trahit un début d’oxydation mais garde une palette assez agréable avec des notes florales et une petite touche grillée, la bouche possède un équilibre sec et une matière dont l’opulence finit par dominer l’ensemble, la finale est longue, toujours marquée par des arômes grillés mais un peu trop lourde à mon goût.
Ouvert, facile d’accès et très guilleret le muscat de Jacky Sipp me fait penser celui de Jean-Marc Bernhard qui constitue pour moi une des références sur ce cépage. Le vin de Jean Claude Rieflé surprend par son niveau d’évolution : son aromatique et sa structure semblent déjà bien fatiguées après quelques années de vieillissement…et pourtant la matière devait être très belle dans sa prime jeunesse !

Muscat Moenchreben de Rorschwihr V.T. 1997 – Domaine Rolly-Gassmann à Rorschwihr : le nez est intense et complexe avec un registre tisanier du plus bel effet (mélisse, verveine, menthe…), la bouche est superbe avec une silhouette d’une élégante rondeur et une aromatique très fine qui se développe et se prolonge longuement en finale.
Muscat Bollenberg V.T. 2009 – Domaine Zusslin à Orschwihr : le nez est charmeur et très complexe, on y sent en premier un fruité très frais suivi par de belles évocations florales et une discrète pointe minérale, la bouche est généreuse, l’équilibre est moelleux mais on ne sent aucune lourdeur dans la structure, la finale n’est pas trop longue mais séduit par sa finesse et sa précision.
Cela fait la troisième fois que je rencontre le muscat V.T. du domaine Zusslin et c’est toujours le même bonheur : un vin fin, complexe, équilibré et d’une grande buvabilité…une vraie friandise !
La cuvée des Rolly-Gassmann est surprenante avec une aromatique qui trahit son âge avancé mais la avec une présence en bouche dont la tenue force le respect…la classe !

Muscat Kaefferkopf V.T. 2000 – Domaine Binner à Ammerschwihr : le nez est complexe et assez intense sur les agrumes confits, la bouche est généreuse avec un joli gras et une réelle puissance, la finale est fraîche sur le pomelo.
Très attendu au tournant par les « naturo-sceptiques » le muscat V.T. des Binner nous a vraiment cloué le bec : pur, plaisant et avec une très belle structure, après 12 de garde ce vin se porte comme un charme…Etonnant !

Pour conclure :

- En réfléchissant bien, je m’aperçois que le muscat se trouve sur la seconde marche du podium de mes vins d’Alsace préférés, après le riesling et avant le gewurztraminer. J’aime son côté frais, aromatique, guilleret, facile d’accès et je me laisse séduire sans résister à chaque fois que je rencontre une version bien « canaille » de ce cépage. En revanche, je suis beaucoup moins sensible à l’esthétique des muscats d’Alsace plus vieux : lorsque le fruit et la fleur « sèchent » pour livrer des notes de tisane, mes papilles s’enthousiasment plus difficilement. Comme en plus, je pense que dans la majeure partie des cas ce vin n’est pas vinifié pour tenir trop longtemps dans le temps, lorsqu’on attend trop longtemps on risque de retrouver en bouche, des charpentes vacillantes et des matières faméliques, qui parlent plus à l’intellect qu’au sens.

- Sur cette série de 9 bouteilles, ma position face à ces vins n’a pas été remise en question : j’ai adoré le muscat 2011 de Jacky Sipp (qui me fait beaucoup penser à celui de Jean-Marc Bernhard) et, dans un autre style, j’ai également très bien goûté la version moelleuse 2009 du domaine Zusslin.
Ceci dit, après une quinzaine d’années de garde, le Moenchreben 1997 de Rolly-Gassmann reste un très beau vin qui ne montre aucun signe de fatigue en bouche : la surmaturité est surement l’un des éléments qui permettent à ce cépage de bien résister dans le temps…mais bon, je reste dubitatif !

- Merci aux organisateurs d’avoir réussi à construire cette série de vins aussi riche et diversifiée.

 
Notre ami Martial, membre émérite du club A.O.C. a choisi le jour de sa fête pour convoler en justes noces avec sa bien-aimée.
Après la cérémonie officielle à la mairie de Brumath menée par un adjoint au Maire avec un sens de l’humour et de la répartie particulièrement aiguisé, nous nous sommes retrouvés dans une salle décorée avec un grand souci du détail sur le thème du rouge et noir.

 

Beau travail de déco…


 

Même le buffet apéritif était dans le thème.

Ce souci du détail a bien évidemment dirigé le choix des vins qui allaient accompagner ces différents buffets. Il fallait trouver des cuvées susceptibles de flatter des palais très diversifiés allant de ceux bien éduqués des connaisseurs du club A.O.C. à ceux un peu plus frustes des autres convives moins intéressés par la chose vinique mais au courant de la passion œnophile de Martial…autant dire que tout le monde attendait le jeune marié au tournant…

 

Pour l’apéritif le choix fut facile : une branche de la famille de la mariée ayant quelques racines en champagne c’est donc avec des bulles que s’ouvrira la fête.
Brut Tradition Premier Cru – Champion-Rifflard à Vertus : l’aromatique est classique mais d’une grande finesse avec des notes de beurre frais et de cake au citron, en bouche la bulle est fine et vive mais la mousse ne se fait pas envahissante, l’équilibre reste bien frais et la finale longue et digeste laisse le palais frais et dispos pour la suite…

 
Sous le soleil de cette fin de mois de juin, ce champagne premier cru issu d’un assemblage de chardonnay et de pinot noir, très raffiné mais particulièrement désaltérant fut une véritable bénédiction…et il a fallu faire preuve de continence pour ne pas tomber dans l’abus et risquer de rater la suite des évènements…


Pour le repas il a fallu faire quelques essais pour trouver les vins qui allaient se laisser approcher facilement par le profane tout en gardant une personnalité assez typée pour interpeller les amateurs plus éclairés…une forme de quadrature du cercle que nous avons essayé de résoudre avec quelques membres du club A.O.C. lors du Salon des Vignerons Indépendants de Strasbourg.

Le choix vin blanc ce fut assez facile : le riesling 2009 du domaine de l’Oriel s’est imposé comme une évidence. Avec sa palette aromatique bien mûre, gourmande mais complexe et sa structure en bouche où le côté rond et juteux était contrebalancé par une salinité fine et très profonde, ce vin a parfaitement répondu aux attentes et fut largement plébiscité.

 
Provenant en grande partie de jeunes vignes sur le Sommerberg ce riesling flatteur mais digeste a séduit les convives. Avec un buffet d’entrée très marin il s’est montré bien à son aise sur des préparations de crustacés et de Saint Jacques un peu exotiques mais a beaucoup souffert face au saumon et au flétan.

 

Le choix du vin rouge fut un peu plus complexe mais après pas mal d’essais nous Martial s’est fixé sur le Cairanne Cuvée Vieilles Vignes 2008 du domaine des Hautes Cances : le nez complexe et très pénétrant est marqué par le noir (mûre, myrtille, réglisse), la bouche possède une matière fruitée très juteuse et une trame tannique assez dense mais bien mûre qui confère un côté velouté au toucher, la finale est fraîche et finement boisée.

 
Avec son côté flatteur et particulièrement gourmand et sa palette aromatique tout à fait raccord avec le dress-code de la soirée, ce Cairanne issu d’un assemblage dominé par le grenache (70%) complété par 15% de syrah et 15% de mourvèdre, s’est imposé avec une grande facilité. Face à la galantine de pintade ce vin rouge séduisant mais quand même assez puissant s’est montré un peu dominateur mais l’accord  fonctionné.


Pour conclure :

- Trouver des vins capables de plaire à un public aussi hétérogène que celui d’un banquet de mariage n’est pas chose aisée d’autant plus que, comme je l’ai déjà signalé plus haut, la plupart des convives connaissent la réputation d’œnophile du jeune marié et s’attendaient à une belle sélection de bouteilles.

- Les trois cuvées proposées ont parfaitement rempli leur mission en s’accordant joliment avec les plats proposés et avec l’ambiance festive et détendue de la soirée.

- En plus, si jamais quelques flacons de blanc et de rouge ont survécu à la fête, les jeunes mariés pourront commémorer le jour de leur union durant quelques années car je pense que ce riesling et ce Cairanne possèdent un réel potentiel de garde.

Vive les mariés !

 

La 4° réunion annuelle de notre club se propose d’aborder deux thèmes qui ne me tentent pas forcément…mais je ne demande pas mieux que de me faire convertir par les deux séries de vins proposées ce soir.
Allez, j’abandonne tous mes préjugés et je pars à la découverte de ces régions qui, jusqu’à aujourd’hui, ont gardé pas mal de mystères pour moi.
A.O.C. c’est aussi « Amitié-Ouverture-Convivialité » que diable !

- Thème 1 : il paraît qu’il y a de grands blancs en pays bordelais…
- Thème 2 : peut-on atteindre les sommets lorsqu’on vient du Piémont ?

Pour la série bordeaux, Paul, notre ami britannique, a réuni quelques pépites blanches issues de cette région historiquement très lié à son pays…soirée nostalgie pour l’English !
Pour les rouges italiens c’est notre « Flying François » qui a profité d’un séjour aux Etats-Unis pour constituer une série représentative de cette grande région viticole.


Les vins des deux séries sont servis à l’aveugle, seuls ou 2 par 2.

Verres INAO.

Soirée Club AOC du  mai 2012 à La Wantzenau

Thème 1 : les grands blancs de Bordeaux…Myth or Reality ?

Château de Chantegrive Cuvée Caroline 2010 : le nez est vif et fringant sur les fleurs et la pêche blanche, la bouche est bien grasse avec un joli volume et une légère amertume qui s’invite en finale en compagnie de quelques notes de groseille blanche.
Château Pont de Brion 2010 : le nez très discret à l’ouverture demande une longue aération pour exprimer sa palette complexe sur la pêche blanche, la résine et l’ananas frais, en bouche l’attaque est pointue, la structure ample et révèle progressivement un très beau fruit, la finale épicée et finement boisée persiste longuement.
La série commence par deux blancs d’appellation « Graves » très plaisants : le premier issu de vignes trentenaires sur terroir sablo-argilo-calcaire est composé à parts égales de sémillon et de sauvignon et a été élevé durant 9 mois en fûts neufs, le second issu d’une vigne plus âgée (45 ans) sur un terroir sablo-argilo-graveleux est dominé par le sémillon (65%).
« Caroline » procure un plaisir simple et très immédiat, « Pont de Brion » demande un peu de patience pour montrer sa très belle personnalité…nous commençons cette dégustation par deux vins particulièrement séduisants et accessibles avec un rapport Q/P très avantageux.

Château Larrivet Haut-Brion 2007 : le nez est intense sur la groseille à maquereaux, les fleurs blanches et les écorces d’agrumes, la bouche fraîche et élégante s’épanouit sur une palette longue et complexe où on reconnaît des notes de fruits blancs, de zestes et de citron mûr.
Château Carbonnieux 2006 : à l’ouverture, le nez est dominé par une forte marque oxydative mais la palette s’affine progressivement pour laisser apparaître de belles notes de fruits jaunes mûrs, de grillé, de pralin et de miel, la bouche possède une chair un peu molle avec un équilibre assez lourd, la finale livre des arômes de fruits secs.
La première paire d’appellation « Pessac Léognan » est très contrastée : l’un est d’une grande pureté et d’un très haut niveau qualitatif mais l’autre se montre très décevant, touché par une oxydation prématurée qui perturbe fortement dégustation.
Acheté sur un linéaire de GD le Carbonnieux est visiblement très fatigué mais le Larrivet est vraiment magnifique : une belle définition aromatique sans trace d’élevage (100% bois neuf pourtant…) et une structure volumineuse mais très fraîche en bouche.

 
Domaine de la Solitude 2005 : le nez est très douteux avec des notes liégeuses qui couvrent les arômes de miel et de fruits blancs, la bouche est droite mais le défaut constaté au nez s’impose complètement en polluant définitivement l’ensemble.
Y du Château d’Yquem 2005 : le nez est fin, complexe et très raffiné avec une palette qui développe des arômes de craie, de fruits jaunes mûrs et de fleurs blanches, la matière en bouche est riche avec un toucher très gras et un équilibre qui semble légèrement moelleux, la finale est très longue et toujours bien complexe avec une pointe vanillée très agréable.
Comme prévu Y s’impose de façon magistrale comme le grand vin de la série avec son élégance et sa tenue très aristocratique. Rien à redire, la « star » tient son rang, ceci dit, à l’annonce du prix pour cette bouteille (200 et plus actuellement) l’enthousiasme général à considérablement baissé. Certes lorsqu’on s’approche du saint des saint bordelais il ne faut plus réfléchir en terme que qualité/prix ou de prix/plaisir, mais quand même…
Avec le blanc du Domaine de la Solitude (dirigé par la famille Bernard qui dirige aussi le Domaine de Chevalier) il y a eu un réel souci : les deux bouteilles ouvertes présentaient le même défaut : un liège perceptible au nez et en bouche.
Problème, les bouteilles étaient bouchées au « Nomacorc »…Mystère ou (probablement) contamination au TCA.
J’ai soumis la question au domaine de la Solitude ; trois semaines ont passé et j’attends toujours une réponse…j’ai comme l’impression qu’elle ne viendra jamais !

 

Domaine de Chevalier 1983 : le nez est discret mais d’une belle fraîcheur, on y décèle des notes d’herbes aromatiques et une minéralité très expressive, la bouche est volumineuse mais sa vivacité lui laisse un côté très fringant, la rétro-olfaction révèle des nuances de thé et de craie, la finale est longue et d’une incroyable fraîcheur.
Tel Saint Georges face au dragon ce Chevalier vient de terrasser un Y pourtant somptueux. Quelle jeunesse, quelle beauté !
On en oublierait presque que Solitude 2005 a été conçu sous la même égide que ce vin…

Pour conclure :

- Comme beaucoup de citoyens de sa gracieuse majesté, notre ami Paul a gardé un amour particulier pour les vins de cette région bordelaise que leur royaume insulaire a possédé dans le temps. Il suggère régulièrement des visites gustatives dans ce vignoble et nous concocte des séries qui nous emmènent vers des vins que je ne goûte plus aussi souvent qu’au début de ma longue carrière d’ivrogne…Thank you very much !

- Dans cette série les très belles surprises ont côtoyé les déceptions mais les ratages (que j’ai fourni personnellement d’ailleurs…) ne doivent pas faire oublier les réussites vraiment magnifiques qui prouvent que le bordelais est aussi une belle terre à blancs
Lorsque le sémillon partage l’encépagement avec le sauvignon on obtient très souvent des cuvées qui se dégustent remarquablement bien : l’aromatique est fine et complexe et la bouche parfaitement équilibrée et d’une grande suavité nous rappelle que les bordelais possèdent une vraie maîtrise dans l’élevage de leurs vins.
Reste hélas le problème de surévaluation tarifaire un peu endémique dans cette région…dommage !

- Pour le coup de cœur, Chevalier 1983 s’impose tout naturellement et restera dans le « top ten » des grands vins bus cette année au club…hélas, pour en mettre en cave il faudra lâcher plus de 100 euros la quille, ça fait réfléchir ! Pont de Brion 2010, très réservé le soir mais qui s’est montré beaucoup plus épanoui le lendemain est sans aucun doute et de loin le meilleur rapport Q/P de la série (11,50 euros au domaine).
 

Thème 2 : ma que bella Italia…

Dolcetto di Diano d’Alba 2008 – S. Farina à Diano d’Alba : le nez est expressif avec un registre très flatteur sur les fruits rouges et la pivoine, la bouche est ronde et gourmande et, malgré une finale un peu courte, l’ensemble reste très plaisant.
La série commence par une vraie bonne surprise : issu du cépage dolcetto sur un terroir argilo-calcaire, ce vin rouge juteux et fruité possède un charme simple et direct. MIAM !

 

Baccanera-Langhe Rosso 2006 – Cascina Lo Zoccolaïolo à Barolo : nez est expressif sur les fruits rouges mûrs (framboise, cerise) avec une touche un peu champignonnée, la bouche est ample et charnue, la palette reste fruitée mais des notes de sous-bois refont leur apparition en finale.
Gavarini-Langhe Rosso 2009 – Elio Grasso à Monforte d’Alba : le nez est intense et bien franc sur la cerise très mûre et le noyau, la bouche est simple mais assez bien équilibrée ; même si l’alcool marque un peu le milieu, la finale est rafraîchie par une belle acidité et une fine présence tannique.
Issus du terroir de Barolo mais provenant de coteaux non-classés dans cette appellation ces deux rouges ont des identités très différentes : Baccanera est un assemblage de barbera, cabernet et nébiolo qui possède un équilibre très gourmand malgré un marquage « champignonesque » un peu douteux, Gavarini est une cuvée100% de nebiolo qui n’est pas encore tout à fait en place mais qui affirme un beau potentiel.

Carema Classico 2007 – Cantina del Produttori à Nebiolo di Carema : le nez s’ouvre avec des notes de torréfaction et de terre humide avant de partir sur un registre plus fruité marqué par la griotte, la bouche est très joliment balancée avec un équilibre très dynamique entre une chair gourmande et une belle fraîcheur acidulée, en finale le retour aromatique est très long.
Carema Riserva 2003 – Cantina del Produttori à Nebiolo di Carema : le nez s’ouvre sur un registre tertiaire très évolué (notes animales), après oxygénation un fruité agréable se manifeste (cerise rouge et noyau de cerise), la bouche est bien équilibrée, la matière est juteuse avec un toucher est très agréable, la finale souffre d’une présence alcoolique et tannique dont la virulence donne une impression de sécheresse peu avenante.
Ces deux vins de coopérative 100% nebiolo sont très différents mais somme toute assez plaisants : la cuvée classique 2007 est a maturité et se goûte avec facilité et plaisir aujourd’hui, la cuvée réserve 2003 affirme sa classe à travers une palette aromatique complexe à souhait mais déçoit en bouche par son côté un peu excessif.

Barbaresco Ovello 2006 – Cantina del Pino à Barbaresco : le nez est intense sur le caramel, l’amande douce et la cerise, en bouche la chair est veloutée et l’aromatique devient plus intense, la finale marquée par des tanins virulents et une présence alcoolique très puissante laisse une impression de chaleur et de sécheresse.
Barolo 2004 – Eraldo Viberti à La Morra : le nez est puissant avec des notes de fruits rouges et d’épices mais aussi une touche alcoolique assez prononcée, la bouche est sphérique et très massive, la finale possède une longueur aromatique considérable mais souffre d’une présence tannique excessive qui rend l’ensemble sec et austère.
Ces deux vins 100% nebiolo, issus des terroirs prestigieux du Piémont flattent les sens par des palettes aromatiques nobles et complexes et par une présence intense et veloutée en bouche…s’il n’y avait pas eu ces finales excessives, j’aurai volontiers accordé un plébiscite à ces deux bouteilles.

Pour conclure :

- Cette série somme toute assez plaisante nous a permis de découvrir quelques une des multiples facettes de cette région viticole. En jouant sur l’altitude des parcelles, les vignerons piémontais arrivent à contrôler les excès de maturité et produisent des vins somme toute assez bien équilibrés. Les cuvées d’entrée de gamme ou de gamme intermédiaire possèdent de réels atouts pour séduire l’amateur : fruitées, gourmandes et digestes, elles offrent en plus un rapport Q/P vraiment intéressant.
Je serai beaucoup plus réservé sur les vins plus prestigieux dont le caractère excessif me dérange toujours un peu : les matières concentrées et très extraites ont une virulence tannique dont j’ai du mal à croire qu’elle se patinera avec le temps…et les prix vraiment très élevés à mon sens ne m’encourageront pas forcément à passer les Alpes pour enrichir ma collection de bouteilles…

-Comme coup de cœur, je choisirai sans hésiter le Carema Classico 2007 de la Coopérative de Nebiolo di Carema, un vin séduisant, frais et facile d’accès avec un prix tout à fait cohérent (autour de 10 euros)…une belle découverte !
Si j’avais besoin de compléter ma cave en vin de garde (mais ce n’est pas trop le cas en ce moment…) je n’hésiterai pas à acquérir quelques Langhe rosso 2009 de Grasso, pour leur potentiel évident et leur rapport Q/P encore acceptable (autour de 20 euros quand même…)

- En tous cas, merci à François d’essayer sans relâche d’ouvrir l’esprit à vieil œnophile bougon et chauvin comme moi.