Vins, vignobles et vignerons.

 
Je venais juste de rentrer de mon périple dans le beaujolais que le téléphone sonne avec au bout du fil Patrick, un collègue amateur de vin qui me propose une soirée consacrée à la dégustation de très vieux vins « c’est chez mon pote Patrice, à Lampertheim, on a rendez-vous dans une demi-heure… »
Ouch, moi qui pensais me poser et siroter tranquillement une bonne bouteille pour me rattraper après ces deux journées passées à recracher du vin, mais l’occasion semble bien trop belle pour que la laisse passer.
Le temps de vider le coffre bien rempli de mon monospace et c’est reparti pour un voyage dans l’histoire…on the road again camarades !

Les bouteilles sont débouchées juste avant la dégustation la plupart des vins sont mis en carafe pour éliminer les morceaux de bouchon qui y sont tombés lors du débouchage. Beaucoup de bouchons sont très dégradés et les très vieilles bouteilles ont des niveaux de remplissage en dessous de l’épaule.

Les vins sont goûtés à l’aveugle – Verres Mikasa

Champagne Piper-Heidsieck Cuvée des Ambassadeurs (fin des années 60) : la robe est cuivrée et assez terne, le nez s’ouvre sur des notes de fruits cuits avant de laisser place à une palette franchement oxydative, la bouche est quasiment celle d’un vin tranquille mais on y sent un joli gras et une belle générosité dans la structure.
Champagne Piper-Heidsieck 1966 : la robe est teintée d’or jaune avec une belle brillance, le nez est intense et évolue d’un registre minéral (silex, poudre à canon) vers un fruité agréable et mûr, en bouche l’attaque est bien vive, l’effervescence délicate reste bien perceptible, les fruits jaunes s’épanouissent et la minéralité revient apporter un peu de fraîcheur en finale.
Ces deux champagnes d’âge sensiblement égal ont résisté au temps de façon bien différente : le premier fantomatique et le second d’une jeunesse étonnante…comme quoi lorsque les champenois décident de millésimer une cuvée ce n’est pas par hasard.
           

Les 2 bulles ancestrales…ne me demandez pas qui est qui !

Gewurztraminer Kaefferkopf 1975 –J. Heitzmann à Ammerschwihr : la robe est jaune assez brillante, le nez est expressif sur la rose fanée et un soupçon de noix, en bouche la matière est fluette et la finale trahit l’âge avancé avec des notes oxydatives persistantes.
Gewurztraminer Château des Ifs 1934 – J. Schwartz à Kientzheim : la robe est trouble et de couleur topaze, le nez est intéressant avec des notes de fruits secs et de cuir, en bouche la matière est encore assez riche même si le profil oxydatif s’affirme au niveau du registre aromatique, la finale est longue sur la noix et les épices.
Malgré l’oxydation présente sur ces deux vins, ces gewurztraminers se boivent encore avec bonheur : le 75 est intéressant par la subtilité de son registre aromatique et le 34 montre encore une présence étonnante en bouche.

     

Meursault 1°Cru Charmes 1934 – J. Drouhin à Beaune : la robe est ambrée mais encore bien brillante, le nez est complexe sur les fruits secs, les épices et le thé, la bouche est assez décevante, assez pointue à l’attaque elle devient rapidement creuse et fuyante pour finir très court sur des notes d’oxydation assez fortes.
Après les belles promesses du nez, la bouche se montre vraiment décharnée et sans âme…ce Meursault avait un « Charmes » vraiment trop éphémère. Frustrant !

Château Rauzan Gassies 1931 – Margaux : le nez est très élégant sur les fleurs fanées et la griotte, la bouche est fluette mais l’équilibre reste très frais et la finale offre encore un joli retour aromatique.
Ce Margaux d’âge plus que vénérable possède l’équilibre fragile mais distingué d’un vieil aristocrate qui a fait son temps mais qui s’efforce encore de tenir debout. Emouvant !

 

Châteauneuf du Pape Château des Fines Roches (années 60) : après quelques notes torréfiées (café) le nez devient très gourmand avec des arômes de fruits noirs, de réglisse et de laurier, la bouche est superbe d’équilibre même si la finale est un peu courte.

 

Châteauneuf du Pape Château de la Font du Loup 1977 – J.R. Melia à Courthezon : le nez est avenant et bien défini sur les fruits noirs et un léger fumé, la bouche est un peu maigre avec un équilibre austère et un profil aromatique végétal sur la feuille de cassis, la finale est fraîche mais très courte.
Le premier vin est splendide même si la finale trahit une petite fatigue, le second, issu à 100% de grenache, souffre d’une maturité limite qui le rend sec et peu typé Châteauneuf (en fait, je suis parti immédiatement sur du cabernet…et vers Bordeaux)
 

Sainte Croix du Mont 1937 – Cave de Gaillardet : la robe est topaze avec quelques reflets rosés et une légère turbidité, le nez est intense et complexe sur la mandarine confite, le pain d’épice, le caramel…la bouche se montre très agréable avec un bel équilibre entre une acidité encore bien présente et un moelleux confortable, la finale révèle des notes d’orangette qui persistent longuement.
Ce liquoreux provenant d’une petite appellation se tient encore vraiment bien après 74 années de garde…étonnant et émouvant !

 

Pour conclure :

Dans mon long parcours de dégustateur j’ai rencontré beaucoup de vins qui parlaient aux sens et d’autres plus exigeants et plus complexes qui s’adressaient plus à l’esprit. Aujourd’hui, face à ces témoins d’un temps qui me dépasse j’ai l’impression d’avoir croisé des vins pour mon âme (si jamais elle existe…) : ces vieillards souvent faméliques mais toujours dignes, qui avaient pour certains l’âge de mes parents, m’ont profondément ému ce soir.

Si malgré tout, on revient à des considérations plus prosaïques, il faut reconnaître que tous ces vins sans exception avaient largement dépassé leur plateau de maturité et si certains donnaient encore le change au niveau aromatique presque tous accusaient leur trop grand âge au niveau des structures en bouche, plus ou moins vacillantes.

Les deux très grosses surprises furent le Piper 66, qui prouve qu’il peut s’avérer intéressant de faire vieillir de belles cuvées de champagne et le Château des Fines Roches gourmand et encore très profond…

Mille mercis aux organisateurs de cette soirée d’avoir pensé à moi pour ce voyage dans l’histoire…

Poussés par l’envie de découvrir les mystères de l’Alsace et de ses vins, nos amis ardéchois ont enfin trouvé le courage de quitter pour quelques jours le chant des cigales et les parfums de la garrigue, pour remonter dans le grand nord, affronter la rigueur d’un climat hostile et la dureté d’une terre inhospitalière…

Aidé par la météo incroyable de cette fin septembre et par la gentillesse de nos hôtes successifs sur la route des vins, je pense sincèrement les avoir étonnés plus d’une fois au détour d’une halte dans notre belle région.
Comme j’ai l’habitude de le dire à la fin de mes chroniques sur les Grands Crus, je crois bien qu’eux non plus ne boiront plus jamais du vins d’Alsace comme avant….

La fin du séjour alsacien des ardéchois approche et, pour cette dernière escapade, nous partons vers un autre endroit qui me tient particulièrement à cœur : Mittelbergheim et ses environs. La visite de ce village, que je considère comme l’un des plus beaux de la Route des Vins, est presque un passage obligé, sans compter qu’on trouve dans les environs immédiats, plein d’autres sites à ne pas rater comme la superbe route vers Andlau, au pied des Grands Crus Wiebelsberg et Kastelberg ou les villages fleuris (Itterswiller notamment) qui sont un ravissement pour les yeux.
Bref, c’est une après-midi qui s’annonce bien…avec comme destination finale le domaine Beck-Hartweg à Dambach où Florian (enema) nous attend à la fin de sa journée de vendanges pour présenter son domaine à son correspondant virtuel, sur lequel il va enfin pouvoir mettre un visage.

Nous commençons par une petite promenade dans les rues de Mittelbergheim où nous croisons Jean-Pierre Rietsch qui nous invite évidemment à passer le voir dans sa cave…de toute façon, je ne quitte jamais ce village sans avoir salué ce sympathique vigneron.

 

Mittelbergheim (au printemps)…comment ne pas s’arrêter.

Après quelques pas sur le coteau du Zotzenberg où des brigades de vendangeurs s’activent encore nous nous retrouvons donc en compagnie de Jean-Pierre Rietsch, entre les foudres et les cuves pleines des jus de 2011 qui fermentent bruyamment. Nous dégustons les vins en cours de formation et constatons que les matières sont riches et gourmandes avec des sucrosités naturelles conséquentes, des acidités bien présentes et toujours ces superbes sensations salines qui m’avaient déjà fortement impressionné sur 2010.
 

La visite se poursuit dans le caveau de dégustation où les groupes de clients de passage se succèdent sans discontinuer.
 

Jean-Pierre nous présente quelques une de ses cuvées emblématiques en nous expliquant ses conceptions actuelles au sujet de la vinification et de l’élevage de ses vins : être à l’écoute des vins et les accompagner au mieux pour qu’ils se réalisent pleinement. Cette philosophie très « nature » pousse notre vigneron à sortir chaque année des cuvées sans intrants ou d’autres encore plus expérimentales, lorsqu’il s’oriente vers des élevages oxydatifs.
Parmi les vins dégustés lors de cette visite je retiendrai tout particulièrement :

- le Muscat nature Murmure 2010 que j’avais déjà goûté sur foudre en décembre et qui se révèle plein de charme et de mystère.
- le Riesling nature 2010, provenant du grand cru Zotzenberg, il impressionne par son caractère cristallin et sa tenue impeccable en bouche…Grand MIAM !

 
- le Riesling Stein 2010, malgré son olfaction à l’expressivité un peu baroque, il montre beaucoup de classe en bouche avec une matière riche et solidement structurée qui répond parfaitement à l’exubérance du nez…Très grand MIAM !

 
- la cuvée oxydative (dont je n’ai hélas pas noté le nom mais qui est épuisée depuis quelques temps) s’est vraiment montrée à son avantage et m’a particulièrement interpellé par sa personnalité originale mais diablement séduisante…le genre de cuvée qui vous ouvre d’autres horizons dans le paysage viticole alsacien !

Avec des notes minimales ou souvent inexistantes je n’ai pu tracer qu’une petite esquisse des crus dégustés durant cette visite mais j’aurai l’occasion très prochainement de m’entretenir plus longuement avec Jean-Pierre Rietsch puisque l’étude du Zotzenberg en cours passera par son domaine…

Après cette nouvelle rencontre avec ce vigneron de Mittelbergheim, je suis plus que jamais convaincu qu’avec son esprit créatif un peu artiste et son amour passionné du vin, Jean Pierre n’est pas près de s’arrêter de concevoir des cuvées novatrices et originales pour nous livrer sa vision parfois décalée mais toujours sincère du vin d’Alsace.

La dernière halte de la demi-journée à lieu à Dambach la Ville où, après le traquenard de Mittelbergheim, nous arrivons évidemment bien trop tard pour assister à la fin de la journée de vendanges au domaine Beck-Hartweg.
Mais qu’à cela ne tienne…ce sera déjà l’occasion de faire se rencontrer deux avatars de DC (cyra et enema) et bien sûr d’aller visiter la cave du domaine.

D’ailleurs la journée est loin d’être terminée pour cette famille vigneronne : le pressoir est chargé de la vendange du jour et le jus des gewurztraminers s’écoule doucement sous les yeux vigilants de Michel, le papa de Florian, alors qu’Yvette, la maman s’occupe d’un couple de clients attablés dans la cour…ça turbine sec chez les Beck-Hartweg en cette fin de semaine !

Florian nous invite à goûter le jus de raisin qui s’écoule dans le pressoir : c’est brunâtre, très sucré et légèrement acide en finale « un gewurztraminer vraiment magnifique ! » s’exclame ce jeune vigneron visiblement très content de sa récolte du jour…pour nous c’est franchement illisible mais bon, c’est là qu’on prend conscience des limites d’un dégustateur amateur.

Pour continuer nous nous rendons dans cave parmi les vieux foudres où fermentent les vins du dernier millésime pour goûter quelques cuvées 2011 : il y a notamment un sylvaner étonnant de densité et de beaux Frankstein qui laissent déjà entrevoir leur trame minérale.

La dégustation se poursuit à l’entrée de la cave mais le temps nous est compté puisque l’heure du dîner approche – en plus, comme c’est la veille du départ, ce sera tarte flambée au restaurant – nous sommes donc obligés de faire une sélection drastique parmi la quinzaine de références à la vente actuellement chez les Beck-Hartweg. Malgré le peu de temps disponible pour apprécier pleinement les vins (et prendre des notes exploitables…), j’ai été sensible au charme de plusieurs ciuvées comme :

- le Riesling Cuvée Prestige 2010, franc, précis, sec et tendu.
- le Riesling G.C. Frankstein 2009, discret au nez mais long et profondément minéral en bouche.
- l’Auxerrois Vieilles Vignes 2010, étonnamment complexe au nez et finement miellé en bouche…MIAM !

 

- le Pinot Gris G.C. Frankstein 2009, épanoui au nez mais harmonieux et très profondément minéral en bouche. J’aime…et pourtant c’est du pinot gris !

 

- le Gewurztraminer G.C. Frankstein 2007, très aérien et sensuel au nez avec ses arômes de fleurs, il repose sur une solide base minérale en bouche…encore un 2007 qui se goûte parfaitement aujourd’hui !

- le Gewurztraminer S.G.N. 2007, issu exclusivement de raisins passerillés, il garde la pureté du fruit surmûri, mais se montre un peu too mutch pour moi en bouche…belle réussite quand même (Bettanisé en 2011).


Florian a repris à son compte l’exploitation familiale et signe ses cuvées avec son nom et son prénom depuis le millésime 2009. Ses parents restent cependant très présents sur l’exploitation en lui apportant leur force de travail et leur expérience. Malgré la construction d’un espace plus volumineux pour les réceptions de vendange et le stockage, Florian est resté très fidèle aux espaces professionnels chargés de l’histoire du domaine : c’est ainsi qu’on sent une vraie âme dans la vieille cave à foudres située sous la maison des Beck-Hartweg.

Avec des parents fervents militants de la Charte Tyflo, Florian n’a eu aucune difficulté pour passer à la viticulture biologique. C’est ainsi qu’il laisse s’exprimer ses solides convictions sur la nécessité de respecter le sol, la plante et l’écosystème dans son travail de vigneron. Pour avoir participé deux fois déjà à des journées de vendanges au domaine je peux témoigner de la qualité exceptionnelle des raisins récoltés dans les vignes conduites par Florian et ses parents.

Elevés principalement dans de vieux foudres en bois, les vins du domaine sont précis et typés, notamment les Frankstein, dotés d’une minéralité très particulière, tout à fait différente de celles des terroirs granitiques du sud tels que les Brand, Sommerberg ou Wineck-Schlossberg.
Le pinot gris 2009 équilibré et gourmand est presque à point, le riesling 2009 cache encore bien des secrets mais le gewurztraminer 2007 a commencé sa phase de plénitude et nous a offert un véritable récital gustatif en fin de dégustation.

Cette tournée alsacienne des ardéchois se termine donc par une rencontre entre internautes…comme pour rappeler que les forums de dégustateurs permettent également de tisser de vrais liens d’amitié en dehors des échanges virtuels sur la chose vinique.

 


Poussés par l’envie de découvrir les mystères de l’Alsace et de ses vins, nos amis ardéchois ont enfin trouvé le courage de quitter pour quelques jours le chant des cigales et les parfums de la garrigue, pour remonter dans le grand nord, affronter la rigueur d’un climat hostile et la dureté d’une terre inhospitalière…

Aidé par la météo incroyable de cette fin septembre et par la gentillesse de nos hôtes successifs sur la route des vins, je pense sincèrement les avoir étonnés plus d’une fois au détour d’une halte dans notre belle région.
Comme j’ai l’habitude de le dire à la fin de mes chroniques sur les Grands Crus, je crois bien qu’eux non plus ne boiront plus jamais du vin d’Alsace comme avant….

Après une belle matinée entre Niedermorschwihr et Katzenthal, la pause de midi se fait évidemment à la Taverne Alsacienne d’Ingersheim, chez J.P. Guggenbuhl, cuisinier hors pair et œnophile passionné. Prenez le temps de lire sa magnifique carte de vins, vous comprendrez…
 

La suite de notre périple nous emmène vers le sud, direction Guebwiller et ses 4 Grands Crus pour remonter en direction d’Orschwihr et rendre visite au domaine François Schmitt.
Frédéric Schmitt nous accueille dans son caveau alors que ses vendangeurs viennent de couper la dernière grappe du millésime 2011 et qu’une petite fête se prépare du côté du Bollenberg…La classe !

 

Le Bollenberg fin septembre…c’est pas beau çà !
 

Confortablement installés autour d’une table nous prenons le temps de faire un tour presque exhaustif de la production du domaine :

Pinot Noir Rouge d’Alsace 2010 : simple et gourmand, ce rouge flatte par ses arômes de fruits rouges frais mais reste assez anguleux en bouche.
Pinot Noir Cœur de Bollenberg 2009 : encore une cuvée déjà « bue et approuvée » à la Masterclass d’automne de l’Oenothèque Alsace, mais je ne boude pas mon plaisir face à ces arômes finement toastés, ce fruit bien profond et cette bouche qui allie une chair élégante et soyeuse et dont les arômes fruités et discrètement boisés persistent longuement.
Pinot Noir Cœur de Bollenberg 2010 : le nez est dominé par l’élevage mais la matière en bouche est étonnante de densité, la finale revient sur une fraîcheur très guillerette.
Frédéric Schmitt qui possède un solide savoir-faire en terme de vinification de vins rouges et qui, avec le Bollenberg, dispose d’un terroir propice à l’élaboration de beaux pinots noirs, assume pleinement ses ambitions en nous proposant des cuvées raffinées et racées sur ce cépage dont le potentiel reste encore sous-estimé en Alsace. Ses cuvées Cœur de Bollenberg, résolument travaillées comme des vins de garde commencent à faire parler d’elles…et ce n’est que justice !
Les 2009 et 2010 ne sont pas encore à la vente, il faudra se « consoler » avec le 2008 « hachettisé », « bettanisé » et dégusté lors de mon précédent passage au domaine.

Crémant Blanc de Noir Brut : le nez est discret avec un fruité bien net et quelques notes briochées, la bouche est droite, la mousse bien onctueuse et l’équilibre reste très aérien.
Vinifié en barrique, élevé 36 mois et non dosé, ce crémant présente un profil sérieux mais très élégant, voilà un beau vin de gastronomie

Sylvaner Bollenberg 2010 : le nez est franc et agréable sur les fruits blancs, la bouche est légère et bien fraîche.
Auxerrois Bollenberg 2010 : le registre est complexe, toujours sur les fruits blancs mais avec de délicates notes florales en plus, la bouche possède une matière très gourmande et finement citronnée tout en restant bien tendue et marquée par une minéralité peu habituelle sur ce cépage.
Voilà un sylvaner classique, simple et bien fait et un auxerrois vraiment splendide…comme sur 2009, mais vraiment pas pour les mêmes raisons, j’ai encore craqué pour cette cuvée !

 
Auxerrois Croix du Sud 2009 : le nez reste encore bien marqué par l’élevage avec des notes boisées, toastées et épicées, la bouche flatte par sa structure rondouillarde somme toute assez agréable.
Auxerrois Croix du Sud 2010 : le nez est plus fin avec de belles notes florales soutenues par un boisé plus discret, l’équilibre en bouche  est superbe, ce vin étonne par sa tension et sa longueur.
Diablement flatteur, le 2009 est conçu pour séduire mais il reste un peu trop moelleux à mon goût, le 2010 par contre est impeccable d’équilibre et de classe…mon premier MIAMMMMM sur cette cuvée !

Riesling 2010 : le nez est très discret, la bouche est droite sans grande fantaisie mais avec une finale assez longue où se dévoilent de belles notes de fruits blancs.
Riesling Bollenberg 2010 : il y a toujours beaucoup de discrétion au nez mais avec un registre plus typé riesling (zestes d’agrumes), la bouche se distingue par une matière très puissante encore un peu fougueuse aujourd’hui (SR : 10g – AT : 11,2g) mais ce vin a de l’avenir.
Riesling G.G Pfingstberg 2009 : le nez est généreusement dédié au pamplemousse, la bouche est très bien structurée avec une trame très verticale enrobée par une matière élégante et charnue, la finale est marquée par de beaux amers.
Riesling G.G Pfingstberg-Paradis 2009 : le nez est fin et distingué sur les zestes d’agrumes, la bouche se tient magnifiquement et révèle une minéralité très puissante, la finale est longue et bien aromatique.
Riesling G.G Pfingstberg-Paradis 2010 : le nez est expressif mais complexe avec des notes de citron, de zeste d’agrumes et de pierre chaude, la structure en bouche est vive et tranchante mais la matière est d’une grande pureté, la finale est longue et très fraîche.
Riesling G.G Pfingstberg 2001 : le nez est très épanoui sur le miel de fleurs et la bergamote, la bouche est large, équilibrée et finement aromatique, la finale bien longue revient sur des évocations florales.
Ces 6 rieslings permettent de comprendre la philosophie du domaine sur ce cépage, pas d’expressivités démonstratives mais de solides charpentes acides et salines qui en font des vins de belle garde. Dans leur version « Paradis » (la parcelle historique du domaine au coeur du Grand Cru) les Pfingstberg se distinguent par leur élégance presque aristocratique. La version 2010 embouteillée avec une malo non réalisée est une vraie réussite (peut-être une piste pour l’élaboration des futurs millésimes…), quant au 2001 sorti par Frédéric de la réserve familiale, c’est de la dentelle !

 
Pinot Gris Le Maréchal 2010 : le nez est très fin, légèrement toasté il s’épanouit avec de beaux arômes de fruits jaunes, la bouche est généreuse, le gras est présent mais l’équilibre tient remarquablement bien, la finale soutenue par une profonde acidité se prolonge longuement en révélant de belles notes épicées.
Cette cuvée travaillée à la bourguignonne se présente avec une matière exceptionnellement puissante mais équilibrée par  la superbe acidité du millésime 2010. Comme pour l’auxerrois cette tension rend l’élevage moins sensible et beaucoup plus subtil que sur le millésime précédent…Très réussi !

Gewurztraminer Bollenberg 2010 : le nez est élégant, sur un registre exotique, la bouche est bien ronde mais l’équilibre reste plutôt sec, la palette aromatique s’épanouit et se complexifie pour révéler de jolies notes fruitées et discrètement mentholées.
Gewurztraminer Cuvée Marie-France 2010 : le nez est puissamment aromatique et marqué par des fruits exotiques bien mûrs, la bouche est riche et opulente avec une finale sapide et délicatement épicée.
Gewurztraminer G.C. Pfingstberg 2010 : le nez est ouvert, joliment expressif sur les fruits exotiques et les épices, la bouche dessine une silhouette longiligne très élégante et la finale très longue révèle une belle salinité.
Les deux premiers gewurztraminers proviennent du Bollenberg et expriment bien la générosité de ce très beau terroir d’Orschwihr, le vin du Grand Cru est étonnamment ouvert (surtout lorsqu’on les compare aux rieslings G.C. du même âge…) mais possède en bouche une charpente minérale qui le place un cran au dessus des autres…bon sang ne saurait mentir !

 

Riesling V.T. 2007 : le nez évoque littéralement un panier de fruits exotiques mûrs, la bouche est puissante avec une chair dodue et moelleuse, une fraîcheur très élégante apparaît dès le milieu de bouche et soutient la belle finale où les arômes s’épanouissent et persistent longuement.
Pinot Gris S.G.N. 2010 : le nez est pur et précis sur le miel, les raisins de Corinthe et quelques notes grillées, la bouche possède une matière énorme avec une structure très sphérique, la finale est marquée par de beaux arômes de miel et par une acidité pointue qui équilibre la puissante sucrosité.
Gewurztraminer S.G.N.2010 : le nez surprend par sa timidité mais dévoile peu à peu une palette très complexe, la bouche est pleine d’harmonie et de délicatesse avec un fruité profond dont l’intensité monte progressivement, la finale est nette et très élégante.
Ces trois cuvées en surmaturité ont des personnalités très différentes mais possèdent un pouvoir de séduction absolu. Comme le gewurztraminer goûté lors de notre précédent passage, le riesling 2007 commence à dévoiler son beau potentiel et ravit nos papilles par son expressivité et son équilibre tonique. Les 2 cuvées 2010 sont sans conteste de très belles réussites mais se présentent avec des profils diamétralement opposés : le pinot gris issu d’une jeune vigne assume sa puissance en faisant voir ses muscles avec ostentation et le gewurztraminer récolté sur le même terroir mais sur une très vieille vigne (80 ans), arrive sur la pointe des pieds et demande le verdict du palais pour révéler sa classe et sa profondeur.

Frédéric Schmitt nous a ouvert sa cave et consacré deux heures de son temps –sûrement précieux en cette période – pour nous expliquer sa manière de comprendre ses terroirs et de concevoir ses vins. Même s’il a déjà  vinifié une douzaine de millésimes, ce jeune vigneron continue de s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour générer des vins qui donnent la meilleure interprétation possible de leur terroir tout en restant accessibles à sa clientèle de particuliers, dont certains sont fidèles au domaine depuis fort longtemps.
Il nourrit une ambition fort justifiée pour ses deux lieux-dits de prédilection, le Grand Cru Pfingstberg et le Bollenberg, où il travaille sans relâche pour y produire de très grands vins d’Alsace reconnus à leur juste valeur.
Fidèle à la tradition de la maison il ne néglige pas pour autant les cuvées d’entrée de gamme, des vins simples, précis et réguliers avec un exceptionnel rapport Q/P. d’où émergent quelquefois de vraies pépites comme le Sylvaner Bollenberg 2008 (épuisé depuis longtemps, hélas) ou l’auxerrois Bollenberg 2010…
Le Pfingstberg est un terroir assez complexe dont Frédéric Schmitt pense ne pas encore avoir encore percé tous les mystères : son expérience de vinification des rieslings 2010 sans malo s’avère intéressante puisque cette cuvée se goûte merveilleusement bien aujourd’hui…Ceci dit, il fait vraiment preuve de perfectionnisme parce que son « petit coin de Paradis » nous régale maintenant depuis quelques millésimes…mais si ça peut encore être meilleur, je suis évidemment preneur !

 

Le Pfingstberg…avec la parcelle « Paradis » au centre (à G de l’inscription)
 

Le Bollenberg est un terroir qui inspire visiblement Frédéric Schmitt, il y laisse libre cours à sa créativité en y concevant des vins haut de gamme souvent très originaux : le versant est du coteau lui fournit des pinots (blancs, gris et noirs) de premiers choix pour ses vinifications à la bourguignonne, le versant ouest est presque exclusivement dédié à la conception de ses précieuses cuvées moelleuses.
En tous cas, en sortant du caveau du domaine Schmitt on a le sentiment d’avoir vécu une belle expérience oenophile et on se dit que des rencontres de cette qualité donnent vraiment envie de continuer à aimer le vin et à respecter profondément ceux qui le font.
Merci Frédéric…et bonne chance pour 2011 !


 

Un ardéchois perplexe en train de choisir des bouteilles de la série dégustée…offertes par notre hôte du jour pour regoûter...beau geste !

 

Initialement prévue le 10 septembre, cette nouvelle Masterclass à été programmée deux semaine plus tard et pour le coup elle porte vraiment bien son nom puisque elle a lieu 2 jours après le début officiel de l’automne…jolie coïncidence !
Les vendanges n’étant toujours pas terminées dans le vignoble alsacien les vignerons qui participent habituellement à ces séances manquent à l’appel, c’est donc devant un auditoire restreint (une petite douzaine de passionnés) que Thierry Meyer va traiter 2 thèmes particulièrement alléchants :

·    2009, un grand millésime pour les pinots noirs alsaciens : l’année de la sagesse et de la maîtrise.

·    2009, un millésime complexe pour les blancs : la difficile équation pour gérer l’équilibre entre maturité physiologique et richesse alcoolique.

Voilà des sujets qui sentent bon la belle quille…je sens que j’ai bien fait de venir me mettre à l’ombre sur les bancs de la salle de dégustation de la maison Wolfberger !

Masterclass Alsace du 24 septembre 2011 à Colmar

 

Tous les vins sont dégustés et commentés à l’aveugle – verres INAO


Thème 1 : les grands pinots noirs 2009

Bourgogne Vieilles Vignes – J. Voillot à Volnay : le nez est superbement fruité, cerise noire et cassis, la bouche est souple, soyeuse avec une fruit de grande qualité et une finale fraîche et digeste.
Un pinot noir pur, élégant qui révèle un fruit superbe, quel plaisir ! En plus, avec un prix ultra-sage cette bouteille offre sans conteste le meilleur rapport Q/P de la série.

Pinot Noir XXC – V. Stoeffler à Mittelbergheim : le nez est fortement torréfié à l’ouverture mais le fruit se manifeste avec l’aération pour devenir très expressif et très gourmand, la bouche est acidulée avec des tanins souples et un fruité qui ressort davantage, la finale est longue mais un peu marquée par l’alcool.
Une cuvée avec une matière conséquente mais qui cherche encore son équilibre optimal : un pinot noir dont les éléments constitutifs ont encore besoin de quelques années pour trouver leur cohérence.

Pinot Noir – R. Fritsch à Marlenheim : le nez s’ouvresur des notes végétales peu élégantes qui dominent les arômes de fruits rouges bien trop discrets, la bouche est très austère avec des tanins accrocheurs et une acidité très présente.
Suspectant un problème de bouteille, Thierry ouvre un second flacon de la même référence : ce vin se montrera un peu plus net au nez, plus corsé et avec une belle finale en bouche…mais quand même assez décevant au bout du compte.
Issu du G.C. Steinklotz, cet assemblage de pinot noir avec un petit pourcentage de gewurztraminer ne se présente pas sous son meilleur jour aujourd’hui…de plus, la palette aromatique très végétale et la structure très austère ne plaident pas en faveur d’un gros potentiel de garde…Perplexe !

Pinot Noir Cœur de Bollenberg – F. Schmitt à Orschwihr : le nez est finement torréfié (pain grillé, café) mais on sent facilement une belle présence fruitée (framboise, cerise burlat), la bouche possède une chair pleine de gourmandise, un très beau fruité et une finale agréablement boisée et épicée.
Voilà une très belle expression de pinot noir sur un terroir qui lui va comme un gant…encore un peu turbulent dans sa jeunesse ce vin possède un très beau potentiel de garde et réservera de belles émotions aux chanceux qui l’auront oublié en cave.

Pinot Noir Clos Saint Landelin – R. Muré à Rouffach : le nez est empyreumatique avec des notes de grillé, de fumée et une pointe de vanille, la bouche révèle une grande finesse aromatique sur les fruits noirs tout en déployant une charpente imposante et une matière concentrée, la finale est longue et revient sur des nuances épicées.
Ce clos situé sur le G.C. Vorbourg a produit un pinot noir corsé, charnu, concentré…une classe évidente qui me séduit à chaque rencontre. Superbe bouteille !

Pinot Noir Grand P – A. Mann à Wettolsheim : le nez est complexe avec des notes de torréfaction et de griotte, la bouche est équilibrée, fraîche et soutenue par une trame tannique veloutée, la finale très digeste se distingue par une grande persistance aromatique.
Récolté sur le G.C. Pfersigberg, ce beau pinot noir se livre déjà avec beaucoup de charme aujourd’hui mais ne nous emballons pas, ce vin est conçu pour la garde et mérite qu’on lui donne un peu de temps pour se révéler pleinement.

Pinot Noir – L. Barth à Bennwihr : le nez très discret semble vraiment fermé mais la bouche laisse apparaître une structure parfaite, une sorte de triangle équilatéral entre richesse, tanins et acidité, la finale tient longuement au palais.
Issu du G.C. Markrain ce « nourrisson » est de la race des plus grands…qu’on se le dise !

 

La série au complet avec la bouteille sans étiquette de L. Barth (un vin pas encore en vente).
 

Pour conclure :

- Cette série de pinots noirs 2009 avait comme but annoncé de vérifier si après 2003 et 2005 les vignerons alsaciens avaient su tirer les leçons de ces millésimes chauds assez proches de 2009 par certains aspects, pour mieux maîtriser ce cépage. Les équilibres constatés sur ces 6 cuvées alsaciennes prouvent qu’il y a eu un vrai retour vers plus de mesure et de sagesse dans la conception des pinots noirs 2009…bravo messieurs !
- Le petit jeu du jour proposé par Thierry consistait à classer les vins par ordre de préférence et à démasquer l’intrus bourguignon.

Pour isoler un coup de cœur ce ne fut pas trop difficile : à chaque fois que je rencontre le Clos Saint Landelin dans un série, je tombe sous son charme…dense et complet comme la plupart des vins de cette sélection il gagne ce duel en se montrant plus ouvert et plus causant que ses voisins…MIAM !
Pour trouver le « pirate » j’ai hésité entre 2 flacons : le premier vin de la série s’imposait à moi comme une évidence, son style et son registre aromatique me rappelaient indubitablement mes récentes visites bourguignonnes mais, après réflexion, j’ai choisi de désigner le « Cœur de Bollenberg ».
Erreur coupable, car en matière de vin il faut souvent se fier davantage aux messages sensoriels et émotionnels qu’aux conclusions issues d’un raisonnement, mais erreur excusable lorsqu’on connaît les conceptions de Fréderic Schmitt en terme de vinifications des pinots (blancs, gris et noirs), très en phase avec les méthodes bourguignonnes…en plus je suis sûr que ma bévue aurait fait grand plaisir à ce sympathique vigneron !

- Ceci dit, on peut affirmer sans trop se tromper que 2009 est un très beau millésime pour les rouges d’Alsace…ces vins sélectionnés en sont des preuves manifestes, sans compter que la série aurait pu être bien plus longue avec un niveau qualitatif tout aussi élevé.
Il reste encore quelques bouteilles à vendre dans bien des domaines…à bon entendeur, salut !

Thème 2 : une sélection de grands blancs 2009

Série 1 : vins issus de terroirs drainants.

RieslingG.C. Sommerberg-Cuvée Eckberg – Domaine A. Boxler à Niedermorschwihr : le nez est fin et complexe sur le citron mûr et les fleurs blanches, la bouche séduit par son fruité épanoui autour d’une acidité très verticale qui laisse une belle sensation de fraîcheur en finale.
Ce grand cru granitique associe le caractère solaire de son climat et une grande minéralité issue de son terroir…l’équilibre est impeccable, c’est un grand vin tout simplement !

Pinot Gris G.C. Muenchberg – Domaine Ostertag à Epfig : le nez est plus discret mais très pur avec de délicates évocations florales, l’équilibre en bouche est aérien mais tenu par une belle vivacité, la finale est sapide avec des amers nobles très agréables.
Sur ce terroir principalement gréseux, ce pinot gris étonne par la pureté de sa matière et l’élégance de sa silhouette…du travail d’orfèvre !

Riesling G.C. Rangen-Clos Saint Urbain – Domaine Zind-Humbrecht à Turckheim : le nez est discret mais très complexe avec des arômes de groseille blanche, d’agrumes frais et de pierre à feu, la bouche impressionne par sa chair, sa concentration et sa salinité ultra-puissante, la finale est très longue, sapide et délicatement fumée.
Je ne peux que m’incliner devant tant de force et de race…Je crains qu’il n’y aura que peu de suspense pour la désignation du coup de cœur de l’après-midi !

Riesling S.G.N. – Domaine Hugel à Riquewihr : le nez est bien expressif avec des arômes intenses d’ananas mûr et de pomelo, la bouche possède une liqueur concentrée mais avec un équilibre subtil et une finale qu’une pointe acide relève avec bonheur.
La matière est impressionnante (220g de SR et 8,4 g d’AT) et l’équilibre très moelleux bien construit sur cette cuvée SGN de la maison Hugel exceptionnellement issue de raisins récoltés sur un terroir granitique (l’Engelsreben) parce qu’il n’y a pas eu de botrytis sur le Schoenenbourg en 2009.
Et pourtant je reste perplexe devant ce vin qui me semble plus taillé pour impressionner dans des sessions de dégustation que pour vraiment se trouver une place à table…

 


Série 2 : vins issus de terroirs complexes.

Riesling G.C. Osterberg – Domaine L. Sipp à Ribeauvillé : le nez est discret, pierreux et légèrement floral, la bouche est équilibrée mais un peu austère, la finale fraîche et très saline marque le palais et persiste longuement.
Après la matière surréaliste de la SGN précédente ce riesling a quelque peu heurté nos sens par sa droiture et sa verticalité, ceci dit, goûté dans d’autres circonstances ce cru ne m’a jamais déçu mais aujourd’hui c’était un peu austère-berg !

Sylvaner Eminence – Domaine A. Bursin à Westhalten : le nez est bien ouvert avec des arômes très élégants de fruits jaunes, la bouche est délicatement moelleuse avec une structure bien large et une finale légère et sapide.
Avec 60g de SR c sylvaner est tout à fait atypique mais au bout du compte on tombe facilement sous son charme et on le déguste avec un plaisir évident.

Schoenenbourg – Domaine Deiss à Bergheim : le nez est flatteur et généreux sur un registre exotique bien affirmé, après une attaque assez vive, la bouche s’épanouit pour laisser s’exprimer une matière dense avec une acidité très large et une finale saline et longue.
Un vin juste à la limite du démonstratif…un joli travail d’équilibriste sur ce terroir plein de fougue. Bravo !

Gewurztraminer G.C. Altenberg de Bergbieten-V.T. – Domaine R. Schmitt à Bergbieten : le nez est bien expressif avec des arômes agréables de miel de fleurs et de rose, la bouche est gourmande et très suave avec un fruité confit et une belle salinité qui rend la finale particulièrement digeste.
Le caractère paisible de l’Altenberg agit sur la puissance du cépage et du millésime pour réaliser une V.T. très riche (une maturité de SGN en fait) mais parfaitement équilibrée. Visite prévue prochainement au domaine…ça tombe bien !

 


Série 3 : vins issus de terroirs marno-calcaires.

Sylvaner Brandstatt – Domaine Otter à Hattstatt : le nez est discret et complexe avec des notes de froment, de malt, de citron et de fleurs blanches, la bouche très charnue révèle une minéralité affirmée et palpable, en finale une petite amertume confère une belle digestibilité à l’ensemble.
Déjà goûté au printemps ce sylvaner étonne toujours autant par sa complexité même si sa position dans la série ne l’a pas particulièrement avantagé lors de cette dégustation.

Pinot Gris Côtes de Rouffach – Domaine Rieflé à Pfaffenheim : le nez est mûr avec des notes de grillé et de fleurs séchées, en bouche le vin est assez long à se mettre en place mais la structure est bien balancée et la finale se prolonge avec de belle sensations minérales et une petite touche fumée.
Assemblé sur un ensemble de lieux-dits à dominante calcaire situés au pied des Vosges, ce pinot gris demande un peu de temps pour se révéler, mais lorsqu’il s’exprime on est rapidement conquis et on se plait à rêver à de beaux accords gastronomiques.

Gewurztraminer G.C. Mambourg – Domaine J.M. Bernherd à Katzenthal : le nez est magnifique avec ses arômes de rose et de jasmin soutenus par de fines touches épicées, la bouche est ample et large, sans trop de moelleux mais avec une matière grasse et charnue et une finale profonde et longuementaromatique.
Il n’y a pas à dire, les Bernhard tiennent vraiment bien ce Mambourg ! Splendide !

Riesling G.C. Pfoeller-V.T. – Domaine Meyer-Fonné à Katzenthal : le nez est bien expressif avec des arômes de citron confit et d’abricot, la bouche se montre douce et suave à l’attaque avent de déployer une trame acide très large et bien mûre, la finale est très saline et finement aromatique.
Alliant une matière concentrée et une structure vive et fringante ce riesling est déjà particulièrement séduisant…preuve s’il en fallait que 2009 aura produit quelques V.T. d’anthologie sur ce cépage.

 


Pour conclure :

- après un peu de recul, il s’avère que 2009 ne fut pas un millésime si simple que cela en Alsace : précocité et chaleur ont obligé les vignerons à opérer des choix difficiles mais cruciaux à chaque étape de la conception de leurs crus pour trouver des équilibres évitant le piège de la richesse excessive…dur métier !

- la série concoctée par Thierry a témoigné d’un niveau qualitatif vraiment exceptionnel et la décision de l’organiser en 3 sous-ensembles homogènes au vu des terroirs d’origine a indiscutablement contribué à augmenter la lisibilité de cette dégustation…même si le passage du moelleux vers le sec a parfois demandé un temps d’adaptation et a surement un peu nui a l’évaluation des premières bouteilles des derniers quatuors.

- Pour le coup de cœur, aucun suspense, je reste évidemment sur le choix du grandiose Rangen même si, au bout du compte, je serai prêt sans hésiter à faire une petite place dans ma cave à n’importe quel vin de cette sélection.

Une fois de plus maître Thierry nous a régalé par un ensemble de quilles d’une qualité rare…Mille mercis pour ce beau moment et vivement la prochaine session de l’Oenothèque Alsace!

Contrairement à l’année passée c’est sous la canicule de fin août que nous nous retrouvons à faire notre traditionnel périple bourguignon avant de penser à la rentrée scolaire. Avec Martial qui m’accompagne pour la 3° année consécutive et deux « jeunots » du club AOC désireux de vivre quelques émotions oenophiliques in-situ, nous partons pour 2 jours de visites à la recherche de bons vins et de caves fraîches.


 

Jour 2 : Morey et ses grands crus – Santenay et ses premiers crus.


 

Domaine Françoise et Denis Clair à Santenay

Comme d’habitude, j’essaie toujours d’inclure la visite d’un nouveau domaine dans ma tournée, histoire de se faire surprendre et de compléter mon carnet d’adresses bourguignon, déjà bien fourni au demeurant.
Après quelques recherches croisées auprès de sources dignes de confiance, j’ai choisi de programmer notre ultime étape du côté de Santenay, au domaine de Françoise et Denis Clair.

 
Transportant un rack de bouteilles de vin blanc, Denis Clair sort de sa maison et se dirige vers le chai en s’étonnant que nous ne le suivions pas spontanément : « normalement, lorsqu’un alsaco voit passer un gars avec des bouteilles dans les mains, il n’hésite jamais à lui emboîter le pas… »…voilà une prise de contact qui a le mérite d’être très directe !
Entre 2 taquineries sur l’Alsace, qu’il connaît visiblement très bien, notre hôte nous propose la dégustation de 5 vins blancs et de 5 vins rouges pour se faire une idée précise de la production du domaine, qui compte 20 références à la carte en 2011 (et certaines cuvées disponibles sur 2 millésimes). Avec la saine fatigue des papilles après 2 jours d’intenses sollicitations et l’heure fatidique du voyage retour qui approche, cette proposition tombait à pic.

Nous commençons par goûter les vins blancs sur 2009 :

Hautes Côtes de Beaune : le nez est discret et agréable sur les petits fruits blancs, la bouche se livre avec facilité et bonhommie car la matière est souple mais assez généreuse.
Issue de parcelles situées sur les coteaux des Maranges cette cuvée séduit par sa simplicité vraiment gourmande. A 8 euros c’est une entrée de gamme fort recommandable.

Santenay : le nez est discret, délicatement fruité, en bouche cette cuvée se démarque nettement de la cuvée précédente par son volume et sa tension.
Récoltés sur plusieurs parcelles situées autour du village de Santenay, ces chardonnays ont généré un vin vif et bien structuré.

Saint Aubin 1°Cru Les Frionnes : le nez est très agréable avec un fruité frais et épanoui (fruits blancs), des notes florales et une touche crayeuse, la bouche est droite et tendue avec une très belle minéralité en finale.
Le terroir classé 1° cru sur ce coteau situé à l’entrée du village de Saint Aubin marque déjà très profondément ce vin qui possède une palette complexe et une belle trame minérale.

Saint Aubin 1°Cru Les Murgers des Dents de Chien : le nez est très élégant, floral et particulièrement minéral, la bouche trouve un équilibre très tonique entre gras et minéralité, la palette aromatique s’épanouit et propose de beaux arômes d’agrumes frais, la finale très saline est marquée par de très beaux amers
Né dans une parcelle très caillouteuse située à la limite de l’appellation Puligny ce premier cru de Saint Aubin brille par sa pureté et sa richesse…voilà un très grand vin !

Puligny Montrachet 1°Cru La Garenne : le nez est très complexe avec un fruit discret, des notes pierreuse et un boisé fin, en bouche la matière est ample, l’acidité est bien large et la finale que de beaux amers rendent particulièrement digeste s’étire avec une belle longueur.
La Garenne se situe près des Champs Gain mais aussi tout près des Murgers des Dents de Chien…lorsque le boisé un peu plus présent que sur les autres vins (30% de fûts neufs) se sera fondu dans la matière on constatera sûrement le véritable air de famille qui existe entre ces 2 belles cuvées.


Nous poursuivons la dégustation par une série de vins rouges sur 2009 :

Hautes Côtes de Beaune : le nez est très gourmand sur les fruits rouges, la bouche est simple avec une structure très aérienne et une finale bien fraîche qui laisse deviner une trame tannique très fine.
Comme son homonyme blanc ce vin provient des hauteurs de Maranges ; avec une vendange éraflée à 100% on retrouve une sorte de quintessence du fruit…direct, flatteur mais sans chichis. MIAM !

Saint Aubin 1°Cru Sur le Sentier du Clou : le nez est charmeur sur la cerise mûre et les épices douces, la bouche charnue et équilibrée est d’accès facile, même si une belle trame tannique se révèle pour soutenir une finale bien longue.
Cette parcelle au nom énigmatique se situe au dessus du climat des Frionnes et a produit sur 2009 un vin au fruité croquant, qui se livre avec simplicité et authenticité.

 


Santenay Clos Genet : le nez est assez discret mais avenant avec de délicates notes de griotte, la bouche dénote un peu par une structure assez virile mais bien équilibrée, la finale est richement aromatique avec des notes de réglisse et d’épices douces.
Cette parcelle située en bas de coteau près du village et en dessous du 1°Cru Maladière, produit une première cuvée de Santenay qui séduit par l’élégance distinguées de sa palette son équilibre très « terrien ».

 

Vue de la cour du domaine Clair sur les vignes du Clos Genet

Santenay 1°Cru Clos des Mouches : le nez est discret, complexe et racé sur la cerise noire et le cassis, la bouche possède une chair veloutée soutenue par une charpente tannique puissante, la finale est très longue.
Même si on y repère facilement la noblesse de la provenance, cette très belle cuvée s’impose sans esbroufe…tout en distinction et en classe. Très beau vin !

 
Santenay 1°Cru Clos de la Comme : le nez est fin et complexe sur un registre frais et fruité, la bouche est tonique et concentrée avec une finale fraîche et délicatement minérale.
Une parcelle de vignes de plus de 60 ans située à la limite du ban de Chassagne (à côté du 1°Cru Morgeot de Chassagne) nous livre un vin corsé et plein de sève…comme quoi bon sang ne saurait mentir !

 


Attention, la rencontre avec Denis Clair peut être surprenante : vigneron adepte du franc-parler et de pointes d’humour parfois provocantes, il prend un malin plaisir à « bousculer » gentiment ses clients tout en leur proposant de passer en revue sa production vinique…esprits chafouins et susceptibles vous voilà prévenus !

En revanche, la rencontre avec les vins du domaine réserve beaucoup moins de surprises : la belle homogénéité et le haut niveau qualitatif de l’ensemble des cuvées est tout à fait conforme à nos attentes…et c’est bien là l’essentiel !

Les blancs sont vifs et expressifs, faciles d’accès dès leur jeunesse ils ne manquent cependant pas de matière ni de profondeur. A titre personnel je relèverai la cuvée 1° cru Murgers des Dents de Chien  2009 que je trouve vraiment de toute beauté.

Les rouges permettent un tour d’horizon presque complet de tous les beaux terroirs de Santenay : très terriens dans leur fond ces vins ont profité de la richesse du millésime 2009 pour bâtir des équilibres gourmands et raffinés. Mon coup de cœur ira sans hésiter vers le magnifique Clos des Mouches…GRAND MIAM et GROS SLURP !!!!